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【群众来稿】明星，设计师？Brand you Your Brand
2在丑女贝蒂第二季某集中，林赛罗汉客串饰演的快餐店小妹摇身一变成了《MODE》的时装编辑，在一阵飞扬跋扈之后被主编Wilhelmina Slater给开除了。当时林赛冲着Willie喊：“你怎么敢开除我？？！！那我的位置我的博客我的香水我的时装线该怎么办？？！！” 这一番话完全是对明星走红之后的举动做的最佳写照，他们不再仅仅满足于一部卖座电影或一张白金唱片或一部畅销剧集带给自己的闪光灯光芒，而是要更深层次的去发掘自己演艺之路的多种可能性。那么还有什么地方是比时尚界更适合明星们去打造自己的第二事业呢？
现实生活中的林赛应该感到很幸运，因为她已经有了一个自己的服装品牌6126，而且还在老牌时装屋Emanuel Ungaro里混过一段日子，尽管结果不够讨好。而更应该心存侥幸的是Emanuel Ungaro的总裁们，他们足够的明智，在林赛惹下牢狱之灾之前就和她解除了合约。
这就体现出了一个问题，明星跨界去做设计师这件事真的靠谱吗？除了自身的名气和号召力之外，他们还有什么是可以贡献给设计方面的吗？
维多利亚贝克汉姆应该是一种明星设计师中表现的最为出色的了，当她在2008年推出自己的高级女装的第一个系列时，不少评论家媒体都认为这不过是明星跨界事件中的又一起昙花一现。不过几季下来，批评声越来越少，赞美声越来越多。贝嫂的设计比自身的着装风格要更柔和一点，以剪裁恰到好处，勾勒女性线条的裙装为主，不先锋不前卫，全身被保守的包裹住却有一种意想不到的性感。这样的成功背面还有一位功臣——贝嫂的好友，著名的连衣裙大师Roland Mouret，他为贝嫂提供了不少设计方面的指导和面料商的情况。对于维多利亚的设计，老字辈的有娜姐在穿，新生代的有绯闻女孩们在穿，甚至歹徒都不放过抢走一卡车，这不是肯定是什么？前不久还有消息传来说2010CFDA最佳女装设计师要颁给贝嫂，尽管后来证实了消息是假的，但也足以确定贝嫂设计师的身份当的是够格够深入人心了。
但能达到贝嫂这种成就的明星用一只手就能数的过来，大部分的人还只是在玩玩而已。明星做设计师，卖的无非有两样：穿衣风格和自身人气，方式不过也两种：自己创建一个品牌和与一个现有品牌合作出一个冠自己名字的系列。卖穿衣风格的如刚刚落下帷幕的Kate Moss为Topshop设计的系列（也许卖的是人气？），要是没有姬姐姐，Topshop在全球的名声也许还没有那么大。国人Icon张曼玉也曾经做过http://www.izzue.com（该品牌在2007年为配合电影《明明》的宣传还与周迅合作过Rock Star系列）的品牌形象设计总监，不过Maggie为人低调，怕自己的名气会转移公众的注意力，这个消息一直没有对外宣布。同样的还有AmyWinehouse（她的风格真不知道谁想学），Beth Ditto（如果肥也是风格的话）……这些人的dress code的确自成一派，但受众能有多少呢？
卖人气的就更多了。举亚洲地区为例，在韩国Rain的牛仔裤品牌就标榜穿上后和Rain一样性感，除此之外没有其他特别之处，追捧者也只有脑残粉丝们。仅仅将性感定义为无上装+抹油+打阴影，这样的牌子不倒闭才怪。在香港台湾，艺人们可以不时髦不优雅，但一定要“潮”（据说潮在上海话里是个骂人的字）。对于这里的艺人，开价时装店要比出唱片更为重要。罗志祥的stage（据说生意一般），李灿森的SUBCREW（1626们的时装偶像），蔡依林的Seventy-two Changes（它和格温·史蒂芬尼的LAMB是姐妹牌）。男装都是T恤仔裤球鞋印个logo在上面，女装都是街头风格的微时髦。
这里还要特地提一下陈冠希，他可能是华人明星中有史以来最具时尚眼光和商业头脑并把两者完美结合在一起的一位了。几天前还和人聊天谈到他，想不起来他唱过什么歌，不知道他演过什么电影，最后只好无奈承认他是时尚圈的一份子。艳照门爆发后陈冠希发表隐退宣言，还引来国内某刊的时装总监撰文表示这是个多么的损失。做品牌做到把本职完全抛掉的地步这才叫敬业。
英语里有个短语可以解释这种狂热行为——self branding。品牌意识起源于商界，在上世纪全球经济时代到来时企业们发现了一个重要的转型机会，即把生产地迁到世界工厂里去，本地只留下规模不大的框架公司，通过塑造自己的品牌而非实体去达到成功。一众奢侈品牌的崛起即在当时。学生校服和高级皮包的缝制可能出自同一女工之手却差价万千，这就是品牌的力量。
Stella McCartney曾对Kate Moss说：只有当你有了自己的专属香水，你才算真正有了自己的品牌。于是Kate Moss香水诞生了，还出了不止一款。想当超模出门前喷一喷就可以，但那种藐视一切的气场你学得来吗？Sarah Jessica Parker演活了爱鞋如痴的Carrie而成为了时装偶像，一个穿尽华服的人做出来的平价品牌有说服力吗？Kanya West去Louis Vuitton做实习生，Lady GaGa要师从Stephen Jones，这能有多大意义呢？
Giesel Bunchen明确的表示过自己是一点都不想参与到什么系列的设计中去，这种精神多让人敬佩。所以想要染指时装圈的明星们，有钱的做个投资就行了，有灵性的那些当好你MUSE的角色，其他人就省省力气高抬贵手放设计师们一条生路吧。Hermes Birkin永远会比Kate Moss For LONGCHAMP卖得贵，其中奥妙自己琢磨去。
文：李宠
Email：lic0218（at）gmail.com
【MEN’S UNO】时装与偶像的热恋史 Part.2 从设计师到偶像
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你也许已经听说已是时装偶像的Lady Gaga效法Kayne West申请Philip Treacy的设计实习生被拒，这证明了自从Michael Jackson逝世以来，全球偶像的光环正在消退，而时装界设计师们却是另一个偶像成名的道路。Project Runway这样的节目层出不穷，每一届CFDA新成员都备受瞩目。所以我们看到明星如Victoria Beckham、Gwen Stefani等人频频将自己的触角伸向时尚界，试图华丽变身为一名更加光鲜亮丽的设计师。
设计师成为偶像的风潮得益于设计师那些独有的特殊个性，在过去那些小众低调的设计师默默无闻的做着设计，往往被品牌的巨大名气所淹没，而如今有着越来越多话语权的他们也希望更多的发表自己的主张，表露独树一格的个性。他们不甘于屈居时装屋的光环下，于是我们看到Gucci曾被标注为Tom Ford for Gucci，摆明了客大欺店，而现在Riccardo Tisci也明晃晃的在Givenchy后面加上了自己的名字，用自己的暗黑风格代替了当年Hubert de Givenchy时代的雍容典雅。他们不甘于永远做黯然无声的幕后英雄，于是我们看到像Galliano这样的设计师把T台当作其本人的舞台，或者说马戏团。他们不甘于寄人篱下，于是纷纷设立自己的个人品牌，甚至还有副线，频频和其他品牌穿针引线，不断crossover，将自己的身价炒至炙手可热。他们甚至不甘于浪费自己堪比明星的面孔和身段，豪不吝惜自己的面容甚至是肉体，出现在镜头前，Tom Ford自是个中高手，在拍摄了无数大尺度杂志封面后转行导演，收获掌声无数。瘦身后的Marc Jacobs也步其后尘，在自家香水Bang的广告中裸身出镜，演绎何谓性感之余，更鼓励其粉丝赶紧购买，以制造话题和销量。
而促使这些偶像派设计师的崛起离不开以下两位大人物的身体力行：Karl Lagerfeld乐于将自己变为时装界中的一个符号，无论恶意抨击还是玩笑嘲讽他都一概来者不拒。把自己的变为泰迪熊，拎着写有“Karl Who”的购物袋出街，把自己的肖像变为可乐瓶上的漫画也好，被插画家绘制成坐在马桶上的怪老头也好，先是对传言自己要离开Chanel按兵不动接着又不紧不慢出来辟谣，他都乐此不疲。这正是他作为个人品牌商业计划的一部分，他懂得如何利用自己的小八卦来掀起时尚界的波澜，也懂得利用各种跨界合作来撩拨时装迷的心。而另一位则是Karl大帝崇尚万分的Hedi Slimane，相对于其他人的积极炒作，他更像一位避世的艺术家，Dior Homme的火爆奇迹倒像是他无意为之的结果。尽管很多设计师大家已经叫不上名字，但Hedi Slimane隐退的这么多年，盼望他回归设计的呼声依旧不绝于耳，而许多品牌的设计中还能看到他的影子。而他本人则在不断拍摄各种黑白影像中找到乐趣，正如他所说“和时装设计相比，摄影不过是另外一种语言，但并不影响我想表达的意思。”由此可见，这些设计师的风格主张而从单纯的服装纯域跳脱出来，成为影响人们生活如电影、音乐、摄影、艺术、文化等更多层面的偶像，他们所倡导的生活也是他们所设计时装的另一种延续。
本文已刊登在《达人志men’s uno》8月号，请勿转载！
【中国服饰】从设计师看中西方服装市场
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Jean Paul Gaultier传闻要离开Hermes，甚至连确切的离开时间都定了下来，巴黎时装周就是他在Hermes的最后一场秀。传闻一出，Hermes马上正面回复，“Jean Paul Gaultier不会撤离他的任何职责。” Jean Paul Gaultier在Hermes的这6年，给公司带来很大的帮助和改观，在经济危机中逆势上涨，谁会舍得放走这么一棵摇钱树。
2003年年初，Martin Margiela离开了Hermes公司，之后就由Jean Paul Gaultier接任公司的创意总监，主管Hermes的成衣以及高级时装。当年刚刚传出这个消息的时候，很多人还是持怀疑甚至否定态度，认为他的风格和Hermes相差太远，远不如Tom Ford这种更加保险。可一切都要用事实说话，他的才华让所有人闭上了嘴，其服装秀受到了舆论及公众的大片赞誉，而且他更为Hermes创造了很大的利润。Jean Paul Gaultier巩固了品牌地位，使之成为在金融危机中少数的免受衰退的高端品牌。7月份，公司的财务报表显示，在第二季度公司的销售额上升了12%，达到6.07亿美元。皮革制品销售额增长了33.4％，成衣及时尚服装上升了12.7％。
一个设计师不仅可以让一个品牌增长，更可以让一个品牌焕然一新，重获生命。好像金童Christopher Bailey。这个来自约克郡的大男孩经过8年的异域洗礼后又回到了他的故乡，当问及是什么吸引他回来并加入Burberry的时候，他是这样说的，“Burberry吸引我的地方在于它丰厚的历史底蕴，不仅仅只是它的服装，而是精神气质上的。”创始人Thomas Burberry是个非常聪明的创造者。在他的时代，汽车变成非常重要的交通工具，他为汽车发明了一系列服装，从而改变了后世人类的穿着。
Christopher Bailey不仅仅在第一年就让Burberry的销售额上涨了30%，他还让Burberry透露出一种风尚，更有一些回归的味道，让人一下子感受到Burberry品牌的精髓。Bailey自己说“那应该是一种贵族味道，或者还带着一点军装的感觉。”经过几年的精心经营，Burberry的风格和定义正在因为Christopher Bailey的加入而变化，曾经英伦时尚犯罪榜上有一条就是从头到脚burberry格子，而他的到来让品牌不再是一件耐用的风衣和简单的几何图形，而真正变得时尚起来，那是一种青春的气息，从Burberry这棵老树上散发出来。因此Christopher Bailey也理所应当的获得女王伊丽莎白二世嘉奖获得不列颠帝国勋章这一莫大的荣誉。
当然也并不是名师就行，很多设计师因为和品牌融合或者其他很多问题，也会出现水土不服的现象，更有甚者只能败走麦城。好像Nina Ricci的前任设计师Olivier Theyskens，这位出生在比利时布鲁塞尔的设计师有着古典王子般的娇好面容和神秘气质，他的设计也极具古典浪漫主义的风格。在到Nina Ricci之前的2003年到2006年间，Theyskens出色的设计使Rochas从淡出时装界的品牌一跃成为好莱坞明星的红毯常客。而2006年Rochas由于认为时装的销售额远远低于同品牌的香水而关闭了时装线，当然这些并不能掩盖Olivier Theyskens的才华，很快Nina Ricci高调聘请其担任品牌的设计总监。
不过在Nina Ricci的日子并不是一帆顺水，Nina Ricci总是希望Olivier Theyskens能够设计出Nina Ricci风格的东西，现代但要具有女人味，这并不是Olivier Theyskens想要的。接下来的故事和那些不得志的人一样，叫好不叫座的设计让Olivier Theyskens在积累下更多名望的同时还是被公司换掉了，刚刚过去的09秋冬女装周绝唱上，他的所有才华像井喷般爆发出来，乃至最后掌管Carolina Herrera、Nina Ricci和Paco Rabanne三个奢侈品品牌的西班牙Puig时尚集团的总裁Mario Grausom，由于不满公司赶走这个天才，递交辞呈还将带走自己的A-list级别的客户，其中更是包括Renée Zellweger、Amy Adams和Reese Witherspoon这些大佬。
由此可见，现如今的奢侈品牌，品牌和设计师好像水和鱼，相辅相成才能够达到共赢。如果没有能够把品牌淋漓尽致的设计师，品牌也只好继续以前的风格，难以更进一步。而如果没有可以大展拳脚的品牌，或者跳进水里的不是一条会游泳的鱼，那设计师也很难发挥。在这种成熟的运作模式下，虽然说品牌还是其经营的主要手段，不过设计师的地位已经被提升到了一个很高的位置，可以更好的发挥其才能和意见。不过反观我们中国的服装行业，品牌和设计师之间的默契就有些差强人意了，而设计师的现状更是堪忧。
获得澳大利亚美丽诺羊毛标志大奖中国设计师邱昊获奖之后被国际称赞为中国的Karl大帝，可当他获奖回国，大量记者涌入进行采访的时候，中国设计师的窘状就被曝露出来了。打浦路的设计室在林立的家属楼里，刺鼻的消毒水和开水池让你确认这里是一座办公楼，四楼那个写着“Lab/One by One”字牌的屋子就是邱昊的设计室了，“Qiu Hao”这个他自己的设计师品牌也就是在这里制造的。象大多数中国设计师一样，屋子里只能用凌乱来形容，10几个女工在缝纫机前做着活计。就像组织委员会问及获奖后的邱昊需要什么时，他的清单上写着：两台编织机，几台能上网的电脑和一些布料。因为他工作室里的电脑有一台居然还是486。这就是如今中国设计师的现状，当然邱昊在之后的日子里得到了更多的关注和帮助，但是只有一个邱昊，大多数的设计师还处在没有品牌关注，没有媒体的困境中挣扎。
我们的设计师大多数都在没有资金注入的情况下发展着自己的设计师品牌，即使凤毛麟角的几个做出了一点成绩，可大多都自主成立了自己的品牌或者设计室，那么我们中国品牌们又在做什么，因为我们太难看到像马可和“例外”“无用”这种共同推进的品牌了。不妨看看我们的中国时装周，到最新的2009秋冬已经感觉成了学生和明星的专场演出，在充斥在设计师品牌的秀场中间，真正知名的国内服装品牌少之又少，黑幕和明星花边是整个活动的主角。即使参加的大型服装品牌，对其设计师的提及基本看不到，不知道是因为其设计师名声不够响亮，还是一味抄版，根本没有首席设计师之说。即使看到一个，Edenbo爱登堡，可设计艺术总监的名字还是一个国人叫不上来的Chrisie MacCuish，看来中国服装品牌和设计师之间，真的需要一场彻底的革命。
（本文已由中国服饰发表,未经同意,请勿转载)
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