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【周末画报】电子商务的2012

月之海 — Wed, 09 May 2012 08:12:29 +0000

虽然2012这部电影已经过去很久，不过直到现在仍然能时不时的在饭桌上听到关于这个话题的谈论。虽说到了今天在我看来只是一个笑话，不过对于有的行业来说，2012真的是生死悬一线的时候，就好比奢侈品的电子商务。

刚刚春暖季节，对于很多人来说也许是伸伸懒腰准备开始工作，不过奢侈品电商却是一个又一个的惊雷，各国列强真的可以说是巧取豪夺。先是net-a-porter在考察了中国几年之后，终于找到了一个合适的合作伙伴，入主Joyce Ma建立的熟客网，开启了theoutnet这样一个网站。对于这样一个合作，显示出了net-a-porter对中国市场的小心试探和深入了解。

其一人家只卖打折尚品，因为它知道正价的东西网上销售对中国人没有太大吸引力，虽然它的老对手YOOX在中国一直在鼓吹正价引导路线，但是我们都知道这样做短期是赚不到钱的。而net-a-porter恰恰相反，直接做打折货品，既帮自家消耗了库存又可以做到短时间赢利，可唯一的问题是您国内打折的价格跟国外售价相差无几，没力度啊。

其次就是它找了很合适的合作伙伴，Joyce Ma在时尚界得知名度和关系可以说屈指可数，而且她手里拥有大量奢侈品的购买力名单，这样的合作可以让net-a-porter的中国之行少走很多弯路，还是拿它的老对手YOOX对比，新建立的年轻团队有很多方面需要摸索。

而说到双方合作这个事情，就不得不说net-a-porter进驻不久的另外一个奢侈品电商的大事，那就是美国顶级奢侈品零售集团Neiman Marcus来到中国发展电商，而合作伙伴是很多人都熟悉的魅力惠。说实话Neiman Marcus选择魅力惠不会感到突然，因为魅力惠可以说是有全球背景并且在中国已经生根发芽做的不错的电商，如果想找一个同样global的公司合作，非魅力惠莫属。可问题在于Neiman Marcus多为正价奢侈品，而魅力惠基本没有太多奢侈品相关的资源，大多在卖的都是一些特价的流行产品，如果这样看来，2800万美金的入股投资真的倒不如自己在中国重起旗帜了。倒是对于魅力惠来说这是件天大的好事，无论怎样，2012的危机已经远离它们了。

到底什么才是2012这场电商争夺战的诺亚方舟，我也没有答案。不过去年YOOX集团CEO采访时候的一段话，也许会给你启发。他说对他来而言，他并在在乎所谓的中国本土电商的竞争，他每天最开心的事情就是又和一个品牌签订网络的独家代理权，在我看来，也许那张2012的船票就在这里了。

【周末画报】Alber Elbaz for Lanvin:一位设计师的十年史诗

Queennie.Y — Mon, 07 May 2012 04:13:17 +0000

文：@QueennieY

3652天，87648小时，5258880小时，315532800秒。

十年，可以快如白驹过隙，亦可慢如日长似岁。

十年，可以陈旧并一成不变，亦可革新而翻天覆地。

Alber Elbaz用了十年的时间，将Lanvin这个濒临倒闭的时装屋涂上了美丽的香槟色泡沫，成为了巴黎时装周最炙手可热的名字，和每一位女性都梦寐以求的高级女装品牌。

Elbaz也与Lanvin一起成长，他的人生也在这十年间破茧成蝶，悄然绽放。

怒放巴黎之花

刚刚过去的3月2日的夜晚八点半，作为当天最后的一场时装发布，Lanvin的秀场上流淌着欢乐的气息，这是Alber Elbaz入主品牌的十年庆典，也是他十年设计生涯的总结和再出发。秀场上有着庞大的五层庆生蛋糕、随处可享的精致甜点以及饮之不尽的香醇佳酿，Dita Von Teese与Jade Jagger们在秀场的前排觥筹交错，“Cheers”，“Congratulations”之声不绝于耳。这就像是一场盛大的节日，每个人都乐在其中，笼罩在阴郁和不确定因素的巴黎时装周上终于有了欢愉的色彩，让人觉得一切都如此美好。

当幕布缓缓拉开，超模们踏着 Lesley Gore 的经典歌曲《 You Don’t Own Me 》鱼贯而出，从容不迫的展示这位设计师在十年间对于女性和时装的理解。正如《Vogue》的时装编辑Lucinda Chambers所说：“这是Elbaz最为耀眼的一场时装秀，并深深令人感动。”灯光随着不同的面料质感不停变幻，一开场我们见到了Elbaz的色彩魔法，他几乎将色谱中的每一种色彩都运用到了设计中，亮橘色、柠檬黄、湖水蓝、祖母绿，纯度饱和并折射出宝石般的光彩。而随之而来的黑白设计则带有现代都会简约而干练的味道，之后各种金色锦缎、提花、宝石镶嵌和拜占庭风格的印花宣告了Lanvin这个百年老牌的奢华DNA，炫目得令人无法逼视。如果说这是时装屋固有的传统，那么Elbaz的设计功力和性格则更多的体现在那些大胆突出曲线的廓形上，他永远那么了解女性的需求，知道如何用现代的方式去诠释她们的温柔和强势。Tim Blanks认为：“他在Lavin的十年赋予了女性花枝招展的权力。”没错，Elbaz从不用粘腻的甜蜜感去展现女性特质，他更愿意用那些不规则的圆弧轮廓或是具有力量感茧型的外套搭配紧身裙来凸显女性的柔中带刚的魅力。

时装发布逐渐走向尾声，而庆典嘉年华尚未结束，正当人们对这次非凡的系列报以尖叫和雷动的掌声时，Elbaz亲自出现在舞台上，浅吟低唱着：”Que Sera, Sera”，他多年的明星好友Joey Arias为他和声，Kim Hastreiter则用木琴为他伴奏。在狂欢的氛围中，带来一丝淡然。

品牌在秀后欣然宣布仅仅在去年，Lanvin的生意就上涨了24%，更不用提Lanvin的店铺在世界范围内的扩张速度。除了可观的销售数字，Alber Elbaz更重要的是给一个暮气十足的品牌带来了一种神奇的活力，或者说欢快的幽默感。而在此之前，Lanvin就像一朵业已凋谢的花朵，尽管昔日荣耀无尽，但光彩早已不复往昔，甚至连勉强生存都无比艰难。Elbaz的到来无疑是一个奇迹，让这朵巴黎之花重新怒放，迎来新的生命。

蝴蝶破茧之前

正如歌词所唱“十年之前我不认识你，你不属于我。”Alber Elbaz与Lanvin彼此走在两条艰辛的平行线上，不曾有过交集。而Elbaz本人的经历更堪称设计师的辛酸。

作为在摩洛哥卡萨布兰卡出生，以色列特拉维夫长大的一个染发师家的孩子，1986年Alber Elbaz怀揣母亲给的800美元独自坐上了飞往纽约的飞机，成为了美国设计师Geoffrey Beene的助手，七年的繁重工作曾让他以为自己到死都只会是一个籍籍无名的助理。1996年，他决定来到时尚的中心巴黎来发展自己的事业，他先为法国老牌Guy Laroche设计了四个系列，但依然无法挽救这个品牌在经营上的颓势。

没过多久，挑剔的Yves Saint Laurent本人看中了他的作品，品牌合伙人Pierre Bergé亲自邀请Elbaz来担任Yves Saint Laurent Rive Gauche系列的设计总监。这对于Elbaz来说无疑是事业上的重大突破，他兴致勃勃的希望可以为品牌加入更多现代的元素，但却遭到了品牌内外的双面夹击。媒体们对他的设计口诛笔伐，在公司的内部，各种苛刻的规定和繁文缛节都必须得到贯彻执行。据Elbaz本人回忆：“他们想让我做一个法式的Prada，我说为什么不能做一个适合当代年轻人的Yves Saint Laurent？但这一提议很快就被否决了。”而且，本就十分害羞的Elbaz对于加入这样一个光鲜亮丽的法国大牌感到十分自卑。 “我非常怕看见公司里的女秘书，她们每个人都光彩照人，就像是希区柯克片场里走出来的，我感觉自己和她们完全是两个世界的人。”他说道。事实上，这样的自卑并非毫无来由，在挑选Elbaz入职的时候，Berge就打定了主意不会让这个默默无闻的小字辈风头盖过Saint Laurent这位大师。

更糟糕的是，Gucci集团对于Yves Saint Laurent品牌的收购，让Alber Elbaz成为了资本的牺牲品。Tom Ford顺理成章的成为了新的Yves Saint Laurent掌门人，而Elbaz就像无人要的垃圾被随随便便地扫地出门。回想起那段经历，他说：“在此之前，我觉得自己就像女婿一样，是Saint Laurent整个家族的一部分，当我被解雇后，就像寡妇一样，充满着痛苦，那时真是糟透了，我感觉自己是被世界遗弃的孤儿，我从办公室清出整整两大箱的行李，然后我走了，头也没回地走了。”这样的打击对于他来说是毁灭性的，他甚至开始怀疑自己究竟有没有时装设计的天赋，差点一蹶不振。意大利时装屋Krizia这时邀请Alber Elbaz为他们设计成衣，但理念的差异和尚未平复的心情使他在短短几季之后又再度离开。

Lanvin华彩十年

与此同时，Lanvin也刚刚经历过巴黎时装界大洗牌后的阵痛。Jeanne Lanvin夫人当年创办的公司不断被别的财团收购，股权混乱。先后接手Lanvin的有Orcofi和 L’Oreal 集团, 几年后，雀巢食品公司也成为了它的股东。在此期间，传统的高级定制服务被终止，主打的男女装成衣不见起色。直到2001年，台湾联合报和民生报的出版人王效兰女士买下了这个连续亏损15年的品牌，并邀请Alber Elbaz担任设计总监。这时，Elbaz和Lanvin才发生了戏剧性的转变，开始了华彩的十年。

当时，Elbaz刚刚结束大约两年在印度和远东地区的放逐之旅，找回了他对时装设计的热情。而王效兰女士的盛情邀约以及百分百保证他在创作上的自由，（她甚至为了品牌发展和设计自由出售了Lanvin手表和香水的许可）让他开始对重塑这个老牌充满了信心。在刚接手Lanvin的时候，他回忆道：“当时我有两个选择，要不就是忘掉以前的所有设计从头再来，或者就是在品牌的原先设计上加上一些变化，让品牌的设计风格慢慢转变，我选择了后者。”于是，在他为Lanvin设计的首个系列上，沉稳的大地色系，丰富的皮草，与男装元素的切入，带出了Lanvin经典的自然而随性的感觉，但又令人耳目一新，品牌在当年就实现了150万美元的盈利。

品牌一切走上正轨，Elbaz在Lanvin也越战越勇，他重新设计推出的芭蕾舞平底鞋成为了众多明星的最爱，从时髦指标Sarah Jessica Parker到“it Girl” Lindsay Lohan，从好莱坞女王Angelina Jolie到文艺女郎Natalie Portman人手一双。这也从另一个侧面陈述了Elbaz的时尚观念：保持优雅的精髓，而无惧时装的各种形式。正如他告诉Portman的那样“穿平底鞋非常好，个子矮的话穿上平底鞋同样很酷。”

2008年对于Alber Elbaz和Lanvin来说是一个重要的年份，该年的春夏系列展示了所有如今我们最为熟知的极具Elbaz特色的设计元素：高饱和度的色彩、鸵鸟羽毛的运用，夸张的褶皱轮廓和令人爱不释手的小礼服裙。更重要的是Elbaz在不降低品质的情况下把Lanvin变的更为实穿。同年，他还迈出了将Lanvin推向更广大市场的第一步：首次推出Lanvin与Acne合作的丹宁系列，将其称之为 “具有Acne精神的Lanvin丹宁”。Elbaz强调：“这个系列既不是Lanvin的二线也不是一些廉价货，它们就是Lanvin的另一种表达方式。”

这为他与H&M在2010年11月的合作系列奠定了基础。Lanvin for H&M的设计至今仍为人所津津乐道，当年全球抢购的热潮让Lanvin瞬间变成了一个家喻户晓的高级时装品牌。人们通过触碰和穿着那些极具结构感的鸡尾酒礼服了解到Elbaz的设计是多么的非凡。随着Lucas Ossendrijver的加入，Lanvin在Elbaz的带领下逐渐发展成一个拥有时髦男装的全面品牌。在2010年发布的童装系列则回归了Jeanne Lanvin夫人为女儿制作服装的本源。

随着Lanvin一路上扬的业绩，Alber Elbaz本人也成为了一个人人喜爱的设计师——就像Lanvin的吉祥物一样。他标志性的复古圆形眼镜、大大的蝴蝶领结和黑色的无尾礼服，配合他圆滚滚的身材，极似一只憨态可掬的企鹅先生，这和其他冷冰冰不食人间烟火的设计师们不同极了。大家都认为他亲近可爱，愿意与他分享自己的着装心得和对他设计的喜爱之情。在2005年，Elbaz获得了CFDA年度国际设计师大奖，这让他对自己的能力确认无疑。2007年更是他收获颇丰的一年，1月他被授予了法国荣誉勋章，5月份被评为《时代》杂志100个最有影响力的人之一，9月份又拿下了FIT时装协会奖艺术大奖。此时的Elbaz即使肩上的压力依旧重大，但他已经完完全全开始享受成功的时刻。

Elbaz开始更多的走向了台前，除了这次发布会上的演唱，他上一次的风光出镜更加符合“Elbaz式的幽默”风格。在Lanvin 2011年秋冬的电视广告片里，他站在超模Raquel Zimmermann和Karen Elson中间，出人意料地跳起了欢乐的扭扭舞。这又将他本人和Lanvin推向了与消费者更近的距离，这个世界上这样亲切的高级品牌几乎只有Lanvin可以享此殊荣。

最懂女人的设计师

如果要探究Alber Elbaz的设计魔力，归根结底离不开他对于女性的理解。他将为女性设计衣服作为一种甜蜜的责任。Elbaz总是用一种尊重和欣赏的眼光去观察和审视女性，他总是会去和女人们谈心，发掘她们到底想要什么样的衣服，最难得的是，他从不将女性物化，用装腔作势的性感试图将她们变成时尚的牺牲品。

“这不只是一条裙子，而是有关女性自己的感受。当它被人穿上，我总会被这种情景打动的。”他如此阐述自己对于设计的感受。他的一位女性朋友曾经告诉他自己穿着Lanvin的裙子去和讨厌的前夫打官司，她觉得这条裙子给了她保护和安全感。这段故事大概能解释他为何如此深受女性顾客的欢迎，并且他将设计作为“带给女性微笑，就像带给她们巧克力的那种满足感”那种心情的原因。WWD曾经询问他与明星好友诸如Charlize Theron, Demi Moore的关系。他说道：“我跟她们碰面是在她们结束拍摄工作之后，那个时候她们看起来都非常脆弱，非常需要保护，那个时候是她们最真实的时刻，我很高兴能在这种情况上认识她们。”

这些保护和帮助女性的细腻思维投射到他的设计上，成为了画龙点睛的细节：高饱和度的色彩让苍白肤色的女性找回了艳丽的光彩；堆积的褶皱则让平胸的女性们找回自信；夸张的裙摆和茧形廓形让丰满的女人们找到了适合自己的轮廓，无论你的身材如何，你都可以在Lanvin中找到合适的设计。这就是Elbaz的独门设计哲学：“从不制造完美的假象。”——这让他的设计更显难能可贵的真实。

他即将出版的纪念他与Lanvin 10年情缘的第一本书也将这份真实坚持到底：他用“Small and Fat”来形容这本共计700页的新书。在这本书里记录了他如何用了十年的时间，帮助Lanvin恢复声誉，并成长为一个设计大师的故事。而我们不用天才来形容他，是因为天才总是容易少年轻狂进而江郎才尽，而经过岁月磨砺的大师则可期待下一个更加辉煌的十年。

Alber语录

我总会问自己到底要给女人什么，女人希望她们的衣柜里装些什么，是什么值得她们花4000美元买一条裙子而不是4000美分。然后我告诉自己她们需要的是活力，是能够带给她们动力的衣服，而不是那些拖泥带水，装模作样的行头。

我的设计重心是女性，我发觉现代女性的生活方式发生了很大的改变，生活也开始变得复杂，我只是想帮她们把问题简单化。裙子的设计非常简洁简单，没有必要花上太多的时间考虑如何着装。

我曾在心里琢磨，我要是看上去很苗条很健美，我的设计也会是另外一种风格吗？我想是的。因为我从来没觉得自己有多么英俊，多么性感，正是这样才能促使我去寻觅我所没有的东西，所以我关注更为轻盈的面料，更加漂亮的外表。我失去的东西，我希望我的顾客能够拥有它们。

我母亲是个很优雅的女人，她总告诉我人要谦虚谨慎，我记得当我告诉她我被评选为世界上最具影响力的100个人之一时，她也只是淡淡地说，“不要告诉太多的人。”

有的人在临终之时感到很遗憾，因为他觉得自己还有很多事未完成。所以一旦你做得很多，你必定会经历，或者说是遭受很多不愉快的事。被YSL解雇的那一刻我感到前途一片渺茫，但现在，我非常感谢那段经历。

我没有孩子，但我一直在怀孕。显然，我从未分娩，但是我认为设计一个系列就好像生孩子。你会出汗，你会一会心情好一会心情差，你无法控制，甚至惊慌失措……你唯一能做的事情是关起每一扇门，待在一楼来让自己完全专注于工作。

【周末画报】Paul Surridge：摩登绅士缔造者

Queennie.Y — Mon, 07 May 2012 03:53:51 +0000

作为Ermenegildo Zegna的年轻副线，Z Zegna总是以更时髦的姿态抢占了米兰男装周更多的目光。在今年秋冬的发布会上，为之服务了多年的前创意总监Alessandro Sartori跳槽去了Berluti，而接棒的英国人Paul Surridge第一次站在聚光灯下，成为了新一代摩登绅士的缔造者。“活好和人好”Paul Surridge幸运地同时占了两样，更幸运的是他长得还挺帅（似乎这成为了现在男装设计师的一个趋势），因此理所当然地成为了米兰男装周上最被关注的名字。他最广为人知的其实是他的“低调”，在加入Zegna集团之前，这位出生于英格兰郝特福德郡的年轻人默默地积累下不少脚踏实地的经验，在伦敦中央圣马丁艺术学院深造期间，他成为了时任Prada男装设计师Neil Barrett的助理，在那里他协助Barrett创造了Prada的第一个男装系列，并奠定了后来为人所称道的“极简主义”风格。当然，此后他的职业生涯也深受那段时间的影响。在1997年获得时装设计与市场营销专业学士学位之后，Surridge马上就被意大利顶级皮革品牌Ruffo纳入麾下，担任旗下女士和男士成衣系列的设计和创意顾问。之后，Jigsaw和Bailey男装又向他伸出了橄榄枝，邀请其作为顾问。在Surridge迁居纽约之后，他迅速成为了Calvin Klein男装的设计总监，美国的生活令他更多的吸取了简约和摩登的设计元素。当他在2001年初回到欧洲，继续为Ruffo担任创意总监时，那些优雅的设计卖了个满堂彩。

Burberry在品牌年轻化的进程中，注意到了这位年轻的天才，于是他加盟Burberry，成为了男装品牌的资深设计师，负责手工剪裁系列和外衣系列。四年后，他来到了Jil Sander，成为了Raf Simons的左右手，作为男装的首席设计师，那些饱受赞誉的Jil Sander男装绝大部分都来自于他辛勤地创作。又过了四年，他终于来到了Z Zegna，成为了手握大权的新任创意总监。（某种程度上，他终于可以定义未来男装的走向了。）

经过了Burberry和Jil Sander长达八年的历练之后，Surridge把自己所学到的东西一股脑儿投射在Z Zegna的处女作中。他赋予了品牌一个全新的定义——新时代的绅士。“这是给被球鞋和牛仔裤轰炸之后，都会人士的新派优雅。”他在采访中不断强调。Tim Blanks认为Surridge的楷模是Pierre Cardin，品牌在官方的新闻稿中也声明：他是一个专注于现代风尚的设计师。的确，当男模们鱼贯而出，海蓝色、深灰色、乌木色、卡其色、铁青色、橘红色以及祖母绿色泛着宝石般的光彩，在现代廓形的凸显下，呈现出强烈的几何视觉效果。他在面料上也加入了更多前卫的元素：贵价的粗花呢和羊绒中加入Techno针织或3D网格，更多面料呈现出一种胶质和铜质的触感。而为了存放无线上网设备而精心设计的大内袋，和夺人眼球的 iPad手包更加证明了这个设计师是个不折不扣的现代科技爱好者。

于此同时，他也没有忘记品牌的优势和传统，他挖掘了Zegna早期的缝纫历史，充分利用品牌拥有的丰富面料和传统剪裁工艺，那些双排扣外套、窄腿翻边裤几乎效仿了爱德华时期的服装特点，而四扣夹克更是Zegna服装历史中的代表之一。

说来也有趣，正是现代与传统的混合造就了他这样一个独特的设计师，他的低调始于他十数年来绘图、制版、设计。而同时，他的履历却在Linkedin上清晰可见，会使用这样新潮的SNS科技的设计师并不多见。他对于电子科技的热情就跟对于顶级男装一样，以至于在这次的时装秀上，他还首创式地邀请了Anna Dello Russo进行了“超越时装秀舞台”的合作计划：观众们可以在Facebook上通过Anna的iPhone镜头下，第一时间看到秀场的后台准备过程、时装发布以及设计师本人的专访。

QY = Queennie.Y

PS = Paul Surridge

QY：作为一个在不同过度生活多年的英国人，并为众多著名男装品牌工作，你之前学会的最宝贵的一课是什么？

PS：精良的男装总有许多共同之处，我总是尝试着将各个不同的地方、过去和现在各种精髓的部分提炼出来，赋予自己的风格。对我来说，住在哪里并不重要，我希望能够打造一个全球化的，适合所有国度的绅士们穿着的衣装以及生活方式。之前在Calvin Klein、Burberry以及Jil Sander的时间中，我很有幸可以与众多极具才华的人一起工作。这些人教育我，并塑造了我的眼界、观念，让我意识到我是个怎样的设计师，而不仅仅是一些技术层面的东西。

QY：为Z Zegna工作，感觉如何？

PS：非常兴奋，Zegna就像是一个高级男装的大学，你可以在这里学到关于种种高级面料的知识、有关高级男装的缝制和剪裁技术以及如何创造真正Hi-end的现代男装。

QY：本季你的灵感来源是什么？你决定为Z Zegna带来哪些改变？

PS：我试图在经济衰退后的新时代里，去寻找一些新的绅士。我在传统的绅士的形象上，加强了时装的都会和摩登感。这个系列继承了过去文化中好的部分，然后同时也能够适合现在科技和无线网络发达的新时代。

QY：何为你所说的“新时代的绅士”？

PS：他们自信、勇敢、优雅，乐于接受一切新鲜事物，并时刻在社会中保持自我。带着都市感的传统男子剪裁，将之前的优雅感更摩登化，有种让设计和年轻一代对话的感觉。

QY：在秀场上，我们并没有看到男士晚装，这是由于你在向过时的传统说不么？

PS：可以这么说，我更热衷于比较正统的现代男装设计，我期望为当代的男士们打造具有优雅感的衣柜，你可以穿着它们出现在任何场合。而那些一本正经的男士晚装和礼服，现在看上去有些古板而不合时宜。

QY：这么说你是个不爱怀旧的人？

PS：不，我热爱历史中那些经典的东西，尤其是1950年代的男装风格给了我最多启发。那个时候不同领域间的美学互相融合：艺术、电影、建筑、设计和时装你都能在其中发现彼此共同的影子。很多东西都具有乐观的情绪，让人对未来有所期待。如果你仔细看我这次的设计也会发现很多细节，比如肩线的位置，背部的轮廓都有那时候的感觉。

【Vision青年视觉】印花幻象 Printing it the Digital Way

Stella — Mon, 07 May 2012 03:30:08 +0000

文：@Stella_Yanzi

很难想象CAD, CGI这些听起来一点都不时髦，反而带点Geek味的词正在改变着时装产业的面貌。于材质来说，高科技面料尤其是数码印花在时装界其实依然还处于低龄状态。九十年代中期，从Screen Printing到Digital Printing，数码印花开始被运用至时装设计。无论是面料设计师直接在电脑中进行Computer Generated Prints的创作，还是利用传统介质，一幅照片，一组纹样，一幅画作，Digital Print是目前最不受束缚的面料工艺。这些平面图案经过特殊软件的处理，片段被拼贴艺术化，再经过大型digital printer数码印刷机进行印染，数码印花就是一剂迷幻药，杂糅了现实与虚拟，打造出亦幻亦真的效果。

印染在T台上拥有无数玩味时刻，例如1999年春夏季的Alexander McQueen用两台机器人为着白裙的少女随机喷射染料线条，或是Maison Martin Margiela 2006春夏利用融化的彩色冰块为白裙染色。数码印花制造不出这么多live版的行为艺术，但它为时装设计提供的创意则更加考验设计师们本身的功力，利用面料的张力与特质反衬印花，或是利用强大的数码印花视觉效果来突出裁剪与廓型。时装界的“科学怪人”Hussein Chalayan在他的1996年春夏Nothing/Interscope系列将一幅花朵手作扫描进入电脑，在加强了色彩基础上，最精彩的部分是将其像素化，于是在面料上呈现出的效果就像是带着强大电子乐节奏效果的动态画面。而他在2009春夏系列则将车祸画面印入薄纱裙装，冰冷硬朗的画面，立体的廓型与柔美的面料碰撞出“速度”的主题。Prada 在2003年春夏系列后开始大量使用数码印花技术，2004秋冬系列大片扎染设计中的数码印花显得格外特别，印制在丝绸连身裙上的画作还原了十八世纪的画作，巧妙提升出了时代交错的浪漫主义效果，再如2008春夏系列东方水彩丝绸印花，或是2010春夏季直接将水清沙白的度假照处理成印花，可见Miuccia Prada女士热衷于在丝绸面料上使用数码印花; Alexander McQueen 2010春夏海洋系生物系列，Lee用精致的立体剪裁将数码印花重新缝合，让人瞠目的是从纹样再到褶皱无一不体现了完美主义者眼中的对称，让抽象纹样融合成强大的视幻效果; 数码印花还可以制造以假乱真的话题，Stella McCartney 2011秋冬系列以三宅一生式的褶皱为主，最博眼球的却是金属女战士装束，利用数码印花打造的金属色面料与极简建筑廓型配合地恰到好处，印花让线条更加棱角分明。

数码印花经典瞬间少不了格林威治时刻，伦敦时装周早进入了数字时代，“时装皮克斯”Basso & Brooke 2004年首创的全身系印花装是这场数码面料革命的开端，全身爬满万花筒式的色彩与纹样在当时还是先锋，而五年后便成了从高街到红毯最时髦的元素; 2006年后因为 Christopher Kane的出现，世界将目光再次转到伦敦时装周上，度假系列的漫游星河，或是咆哮猩猩Tee，Kane式印花更多是一种实验主义的概念风格; 面料设计出生的Mary Katrantzou则将艺术，设计与时装融合，2011春夏室内设计印花制造了裸眼3D效果，同年秋冬青花瓷繁花印花系列则将她的才华最大化; 伦敦时装周上曾经的新人王们个个都是数码印花的好手，Peter Pilotto善用垂坠与褶皱让印花更加具有力量，Erdem的优雅密集印花营造着英式小说中的浪漫情境，日趋走红的Jonanthan Saunders更是靠着独特的热带色印花或渐变印染迅速上位。

Print Guru们在抛出热带水果印花后，在本季玩起了异域丛林风格的数码印花，度假气息伴着少女风格而来，丝绸雪纺或是棉质面料依然是数码印花的主打材质，由于设计师们不约而同地选用了大量自然元素，调上饱和度极高的色彩，于是，2012春夏季满眼尽是时髦的Holiday Chic造型。在Alberta Ferretti秀场上，雪纺裙装被印上色彩浓重的大花与椰林，Basso & Brooke本季同样走雨林路线，大胆的将未来主义风格的抽象印花与热带自然元素融合; Dolce & Gabanna的西西里少女们穿着bra top与紧身过膝裙，让人想起五十年代的沙滩景象;Mary Katrantzou这一季的密集印花全部选择大自然元素，强调了色彩的对比度，混合上金属印花，热情中带着点未来主义; Preen将花朵与像素化的方块融合，少女系色彩与大量彼得潘领的使用让印花更加俏皮;印花大师Dries Van Noton的拼接印花从上一季的繁杂转身变成了大海树林与大花，丝绸裙装上交错的画面就像某种意识流一样慵懒随性。

虽然数码印花技艺在纹样方面没有太多限制，且让设计师们的假象变成现实，纹样抵达更加复杂的境界，但它对面料的厚度与质地以及染料本身的特性有着高要求，目前纤维、棉纺、丝绸或是薄纱等传统材质上运用的比较频繁，而对于未来，也许会出现更加复杂的印染机器让皮革，厚重毛料甚至是高科技面料也能披上digital print。数码印花亦让Eco Chic时装也环保这个进退两难不断被回避的话题变成可能，过往传统印染会让60%的染料被废置，而数码印染机则可以让染料充分被利用。当然，在目前大大小小的时装屋里，数码印花还无法完全取代手画，而是处于手画与数码设计相结合的阶段，但至少整个工序满足了时装这门生意最基础的要求，那就是赚钱。简化并程式化的步骤缩短了时间，让大批量生产变得更加有效。

也许你会说这个时装十年没有特别的风格呈现，但电子时代的女装设计就象是时装史上的过渡期，这个十年涌现的新设计师正在利用高科技为传统工艺注入新的火花，数码印花无疑就是这个时装十年的表情之一。借用皮克斯主设计师John Lasseter那句“The art challenges technology. Technology inspires the art”来说，Digital Print在时装设计上的运用亦如此，时装艺术不断向科技抛去难题，而科技无时无刻不在为时装提供新缪斯。

本文刊于《Vision青年视觉》2012年3月刊，请勿转载。

【周末画报】McQueen已死

月之海 — Thu, 03 May 2012 02:02:26 +0000

Alexander McQueen2012秋冬大秀，繁花似锦，华丽堪比高定，我们知道这是PPR集团对新任设计师Sarah Burton的肯定和认可，一个全新的Alexander McQueen展现在世人面前，不管我们对Alexander McQueen本人还有多少留念，不管我们曾经是多么痴迷于他那天马行空般的创意，我们现在不得不承认，这个品牌正在走向一个更加商业和正常的路数，我们曾经的那个Alexander McQueen已死。

一个品牌最头疼的事情就是换帅，同样让一个头疼的品牌感觉唯一的希望也是换帅，设计师是一个品牌的灵魂，我们不用说类似菲比拯救Celine的故事，单是最近的几次品牌设计师变动，我们对2013春夏的秀场就充满幻想和期待。

这次时装周间最大手笔的转会就算Hedi Slimane二进宫入主YSL，Stefano Pilati招牌挥手动作离开YSL。Stefano要离开的传闻这几年时装周传了又传，不过说实话他笔下的YSL其实很有大牌风范。不过这都是陈年往事，Hedi十二年一个轮回之后重新入主YSL，以他的鬼才来看，YSL下一季注定拒绝平庸，充满惊喜。

好像最近特别流行回头草，Hedi如此，Jil Sander也是。这个让我爱了好多年，估计也会一直爱下去的品牌，不久前宣布Raf Simons将要离开品牌，而继任者则是品牌的创始人Jil Sander本人，这事情看来简直比剧本都要戏剧。先说Jil Sander本人，这已经是三进宫了，这个让她倾注全部的品牌曾经因为她的高要求而一度陷入财政困境，之后与Prada夫妇的分分合合让多少爱她的人为之惋惜。随后设计师接任都不理想，直到Raf Simons的到来，可以说他是最吻合Jil Sander风格却又能不被过去所束缚，创作出自己的设计师，虽然这些年的Jil Sander过于色彩和梦幻，离理念中的极简风格有了偏离，不过这些更适合现在这个商业时代。

无奈Raf Simons也没能熬过七年之痒，而Jil Sander以69岁高龄再战时尚圈的时候，不知道她的性格里是不是有了些中庸之道，不知道下一季的Jil Sander是不是会重新回到黑白灰的世界。以她曾经与Uniqlo的+J合作可以想象一二，一个甚至因为面料问题最后于Uniqlo分道扬镳的人，我们相信她还是曾经那个她。

【时尚先生网专栏】第一期：一月有四季，是春夏和秋冬

黑乌鸦的嘴 — Sun, 29 Apr 2012 02:15:10 +0000

前言：既然是这个专栏的第一篇，我想还是写点什么吧。关于街拍，我确实深爱许久，自己也因此建立了一个介绍街拍的小网站，同时自己也购置了装备走上了街头。其实关于这个专栏@跳跃的catwalk早在去年就跟我谈过，我一直没有答应，一来是因为我觉得我还没开专栏这水平和实力，特别是在时尚先生网这样一个专业时尚媒体；二来我街拍纯个人爱好，而且所拍对象个人口味偏多，觉得不能完全体现我所在这个城市的韵味；三来国内街拍一直深受各种专业非专业人士的口水毒害（虽然有时候我也是这个行列的人），我深怕口水伤害了每一个为我驻足的人。犹豫再三，装X也好，我不入地狱谁入地狱也罢，反正最终决定了开这个专栏，初定每期8张片子（争取4男4女，话说我实在是难得拍到好的男性，如果凑不够数我就挑选同季节以往老片充数了），周期暂定1-2周一期吧。内容方面嘛，我肯定说不出什么街头流行趋势之类的专业话语，也肯定说不出什么高深易懂的搭配一件，更肯定不会去毒蛇为我驻足的可爱的人，权且初定说一说我为什么会拍TA，或者TA那个细节吸引了我。如果有什么地方您不能苟同的，请不要对被拍者有任何不当言论，敬请向我开炮。我感谢每一位为我驻足的朋友。

南京有一很出名的本土方言节目叫《听我韶韶》，其曾经片尾曲的第一句是：一年有四季，是春夏和秋冬。但是，对于南京这个不太南的江南城市来讲，这春夏和秋冬四季基本上您可以在三月中到四月中这一个月不到的时间内瞬间体验，而且中间还是四季随机播放，这对人们穿衣拿捏就很是考验了，一个不小心就只能为祖国医疗事业做贡献了，所以同一天大街上您会看到羽绒与长裙共舞，短袖与秋裤起飞，于是也就有了我这期的这个“一月有四季，是春夏和秋冬”。

01、这个其实是去年的一张片子，他的渐变色的衬衫以及帆布鞋鞋带的系法都蛮吸引我的，再加上rayban的墨镜和坏坏的微笑。春末夏初衬衫、牛仔、帆布鞋是不可避免，但细节上花点心思你就能脱颖而出了。

02、皮靴、军绿的棉袄再加上僵尸骨骼手套，一看就是一硬朗的摇滚范儿，让人如何不去按下快门。军绿色、军装这个流行了好几季的系列其实基本上已经可以列入经典了，入手一件适合自己的款不会发霉的。手套给整身搭配增色不少。

03、格子虽然是经典了，但如果上下都是格子还是会让人有密集恐惧症的，但这位仁兄用不同色系大小格子的混搭还是让人觉得很舒服，另外，复古公文包和墨镜的搭配使得整体更加vintage风。

04、浅色系牛仔工装，包括衬衫从去年就开始流行，配上深色下半身本略显冲突，但斜挎一下同色系包和戴上一顶帽子，整体的感觉立马平衡了，如果你有时候觉得搭配的冲突的压不住的时候，可以考虑用配件把颜色给和谐回来。

05、天气寒冷，保暖必须是第一位的，深色系大衣别无选择，配上卡其色裤子，在衬衫和围巾上略作文章，保暖也不沉闷了。

06、我最爱的蓝色系，没得说的，再加上我最爱的棒球服，必须拍了。而且围巾和裤子色调一致，绝对是一道蓝色的风景线，豹纹运动鞋也增色不少。色系平衡，做的很到位，可学习。

07、大码牛仔衫配上皮质紧身裤，再加上复古衬衫和袜子的心思，让整体搭配亮色不少。心思是要花在不经意间的细节的。

08、上面说道心思要花在不经意的细节，看看这位，半透明裸色衬衫裙里面套着豹纹紧身裙，与脚上的豹纹鞋子遥相呼应，这样呼应及避免掉了大面积豹纹的难以控制，又给自己早日穿上裙子增加了保暖系数，同时腰间那一条红腰带瞬间让比例分明，还和烈焰红唇遥相呼应。同色系的帽子和包也配得不错。虽然用了很多单品，但猛一看还是很素，细看方能体会其中心思。

注：此文为时尚先生网专栏，未删减版，谢绝转载。

原文见这边：http://www.hiesquire.com/fashion/1/4/8/5/14857_8.html

随机日志

【ELLE网】Azzedine Alaïa: 为身体而设计

Stella — Tue, 24 Apr 2012 11:28:50 +0000

文：@Stella_Yanzi

时隔八年时间，时装大师Azzedine Alaïa回到了他最熟悉的高级定制舞台，与过去一样，他依然穿着丝绸或棉缎中式夹克，深色裤装，一双丝绒平底鞋，清一色黑。与其说他是时装大师，不如说他是雕塑大师，他不为每一个季度每个系列而设计，而是在为身型身线而设计。

于时装史来说，Azzedine Alaïa首创紧身廓型的先锋意义就如同20年代Coco Chanel解放女性身体的宽松线条。50年代末期，Alaïa搬到了时装之都巴黎生活，出于对法国对时装的向往。在之后整个六十到七十年代间，他曾经为Christian Dior打过五天工，在Guy Laroche做过两季设计，直到遇见了Simone Zehrfuss，职业生涯出现了一个最大的转折点。Zehrfuss夫人为其引荐了作家Louise de Vilmorin，此后他时常应邀参加家中聚会，由此打开了上流社会的大门，久而久之，闻声而来的顾客便不断增加，之后他开始为私人客户做定制时装，这也为他之后的高级定制之路埋下了伏笔。

Alaïa在八十年代可谓风生水起，在1979年推出第一个个人系列后，短短两三年间便打开了美国市场，全球时装店铺随之而来。而他最大的贡献便是重塑女性身线，在如今的高街时尚中，各种紧身上衣或是Legging的鼻祖其实就是Alaïa。他让时装真正成为了第二层肌肤，而每一种极致的廓型都是通过剪裁与面料来实现的。弹性纤维是他的标志性面料，这种产自意大利的神奇面料掀起了廓型革命，简单却拥有无限可能性。之后他又发现了莱卡，甚至更加偏门的人造丝，混合皮革以及针织来作为主打面料。到了九十年代，他则是第一个将高科技航空面料Relax运用在肌肤之上的设计师，说其是鬼才一点也不为过。曾经学过雕塑的他对剪裁一丝不苟，精密剪裁表现在他对面料缝合与拼接之上，让它近乎疯狂地贴合在每一寸皮肤上，改良式的束胸紧身衣以及Backless露背设计在他的设计中大量出现，不断强调低胸线与纤细腰身，并让时装本身拥有生命力与调节力，让之随身体摆动而摆动，融为一体，不负“King of Cling”之名。从某种意义上来说，也是高级定制的价值所在──Made-to-Measure 度身制衣。

一个成功的couturer都是在某方面达到极致的人，所有设计Alaïa本人都会亲自缝制，不断fitting不断修改，不折不扣的完美主义者，让人记忆深刻的便是90年代中期用了1600个小时为超模Stephanie Seymour设计婚纱。同时，他又是一个善于交际的人，在他的朋友圈里，我们可以看到各种艺术家，摄影师，超模或是明星，这也注定了这个品牌不需要太多广告，就注定成功。借用法国文化大使Frederic Mitterand的一句话来评价Azzedine Alaïa ：“Designers all have a world—but Alaïa has a universe.（设计师们都有自己的世界，而Alaïa则拥有一个宇宙。）”而那些穿Alaïa 的女人，都是有了生命的雕塑艺术。

【东方壹周】彼得潘衣领、拿破仑衣领、清教徒衣领、燕子领 …… 颈上春秋

顾晨曦 Echo — Tue, 24 Apr 2012 11:25:29 +0000

文：@顾晨曦echo

乔治奥威尔在《down and out in Paris and London》里提到，当自己穿的像个流浪汉时，就像是进入了另一个世界，人们用完全不同的方式对待自己。你瞧，服装除了有遮羞保暖的实际功用之外，它另一个功用装饰性，则展现出服装社会性的一面。当下的生活里，我们已经习惯用衣着区分社会阶层，比如领子，从领子区别你是：白领、蓝领，乃至金领。别说你厌倦服装潮流，时尚潮流就在那里，选择追随、或者反对、或者保持中立冷处理都成为一种姿态，不过是大家选择的扮演的角色不同。从今年上半年发布的各大设计师的今年秋冬设计之中，不难发现，想把他们各自的风格调和在一起硬性归纳处几大潮流—— 显然不合适，不过，百花齐放的好处就是，你总能从中找到合适自己的，或者说找到合适您对“今年秋冬的自己”的定位的设计。

彼得潘鈥︹颈上春秋" src="http://www.styleblogger.cn/wp-content/uploads/images/2012/04/192530kWy.jpg" alt="彼得潘衣领、拿破仑衣领、清教徒衣领、燕子领鈥︹颈上春秋" name="image_operate_74041334930294306" />鈥︹颈上春秋" src="http://www.styleblogger.cn/wp-content/uploads/images/2012/04/192531iLr.jpg" alt="彼得潘衣领、拿破仑衣领、清教徒衣领、燕子领鈥︹颈上春秋" name="image_operate_30941334930297778" />

我不喜欢丢弃旧衣服，尤其喜爱翻检妈妈和姥姥的旧衣服，拿出来穿。那些旧衣服为什么要扔掉呢，它们是过去的某个时间段里面的我或者我妈妈、我姥姥的一部分，我们都在不停往前走不会回头，就是说不断有过去的我都在给现在的我让位，旧衣服是我们过去生活的缩影，过去的生活不会重来，未来总是更让人期盼，只是过去的甜蜜时光会一直留在记忆里、带在身边。小时候的衣服都是妈妈挑的，她喜欢买那种领子软软、圆圆的衣服给我穿—— 就是那种两片领子圆圆的，直接地贴合在领口，因为没有支撑，如果戴红领巾就会在领子下面鼓起一圈。长大后得知这种领子叫做“彼得潘衣领”，是上世纪20到40年代在孩子们和女性服装中是很流行的设款式，也正是小飞侠彼得潘的故事被写出来的年代。

今年秋冬里面，Marc Jacobs 掌舵的路易威登（Louis Vuitton）推出很多彼得潘式样的衣领，减肥成效卓越的他越来越喜欢展现身体之美，他的秋冬设计就像是Helmet Newton的摄影作品里走出的人物，勾勒曲线、不给赘肉丝毫空间的紧身铅笔裙，搭配加入闪亮的特殊橡胶切割出来的皮质外套，看起来有种威风凛凛的劲儿，不过这种炫目感依然有种让人想一近芳泽的吸引力，秘密就是彼得潘衣领 —— 柔软甜蜜的永远的孩子彼得潘。最近空姐有句话受到微博的热烈传播：“见过很多类型的男人后，最终觉得男人最大的特点就是单纯，即便年纪大了也还是像小孩子的感觉。”彼得潘衣领之所以一直这么受欢迎，大约是因为着这样一种暗示吧，无论男女老少，心里都有个孩子，当这个孩子出现时，多少都是为了唤醒甜蜜与宠溺。

清教徒鈥︹颈上春秋" src="http://www.styleblogger.cn/wp-content/uploads/images/2012/04/192533TH7.jpg" alt="彼得潘衣领、拿破仑衣领、清教徒衣领、燕子领鈥︹颈上春秋" name="image_operate_78001334930326126" />鈥︹颈上春秋" src="http://www.styleblogger.cn/wp-content/uploads/images/2012/04/1925330qi.jpg" alt="彼得潘衣领、拿破仑衣领、清教徒衣领、燕子领鈥︹颈上春秋" name="image_operate_16131334930335870" />

清教徒衣领有点类似彼得潘衣领，也没有支撑，但是领角较为尖锐，且衣领面积巨大，能盖住整个肩膀。清教徒以生活简朴著称，而他们选择这样一个无甚实际用途、徒耗衣料的的超级大领子，这事儿本身很有意思。当年，英国的清教徒们乘坐五月花号前往美国大陆时，童贞女王伊丽莎白一世过世没多久，她也喜欢巨大的领子。伊丽莎白的领子是什么样的呢？我们并不陌生，它的极致删减版至今很流行，如果你带你的猫猫狗狗去做手术，医生们都会给动了刀的小家伙们脖子上套了一个巨大的、近乎漏斗的领圈，防止它们因为痒而咬伤自己，这个大领圈就叫做“伊丽莎白圈”。远走他乡的清教徒有着立场鲜明的衣服，他们的领子平躺在肩头，坚决不起立。不过无论是层层叠叠让你头颈难以转动的伊莉莎白领子，还是巨大的罩住整个肩膀的清教徒大领子，都是无甚功用的装饰性部件。你瞧，服装始终是有社会性的一面的，大家选择不同衣服，扮演不同社会角色。

今年秋冬里面，MIUMIU的领子设计很出彩，采用了改良版、缩小几号的“清教徒衣领”，混入撞色设计之后尤为醒目。设计师Miuccia Prada说她希望能将一些俗套的元素，比如亮片、皮草、蛇皮重新演绎，使之重新变得纯真起来。带着克己节制烙印的清教徒衣领，显然更符合政治学出身的Miuccia Prada的审美，对于一个少年时代穿着YSL套装上街游行支持共产主义的知识女性而言，没什么比立场鲜明的清教徒更意味深长了。对了，当年的英国清教徒中很多来自牛津或者剑桥，他们去美国创建了哈佛 —— 你瞧，清教徒并不代表着你没有雄心壮志。

假领子项链鈥︹颈上春秋" src="http://www.styleblogger.cn/wp-content/uploads/images/2012/04/1925340Eg.jpg" alt="彼得潘衣领、拿破仑衣领、清教徒衣领、燕子领鈥︹颈上春秋" name="image_operate_67331334930356148" />

这种项链长着衣领的模样，它们色彩缤纷，或者毛茸茸，或者亮闪闪，是搭配无领晚装或者立领衬衫、高龄打底衫或毛衣的上选。白天要上班、晚上有约会时，包里塞一条这样的项链，又轻便又提气，真是棒极了。

有意思的是，这样的假领子项链让我妈妈大笑，开心不已。翻翻我们的爸爸妈妈的旧衣服，多少能找到几个假领子。物资匮乏的年代，假领子是他们保持体面的法宝，天天换洗的不是衬衫而是假领子。你可以选择做受害者，也可以选择减少干扰、让自己积极快乐起来的法子。一个有趣的设计，它勾起上辈的回忆，也会成为晚辈的回忆。

燕子领鈥︹颈上春秋" src="http://www.styleblogger.cn/wp-content/uploads/images/2012/04/192535aia.jpg" alt="彼得潘衣领、拿破仑衣领、清教徒衣领、燕子领鈥︹颈上春秋" name="image_operate_99101334930365012" />鈥︹颈上春秋" src="http://www.styleblogger.cn/wp-content/uploads/images/2012/04/192536kD7.jpg" alt="彼得潘衣领、拿破仑衣领、清教徒衣领、燕子领鈥︹颈上春秋" name="image_operate_7151334930372671" />

燕子领还有一个文绉绉的名字：翼领，简言之就是立领之上还有领子，是那种向外折翻小尖领，形似燕子翅膀，BBC的古装片里那些穿燕尾服的绅士们，他们的衬衫通常都是燕子领，燕子领搭配领结。Dandy Boy 们的始祖在英国，Beau Brummell就一直喜欢在燕子领上玩花样，在伦敦的Jermyn Street 大街上至今还有一个他的雕像。

Karl Lagerfeld 喜欢燕子领，尖角或者圆角，通常他选择搭配或粗或细的领带，领带上再别上一枚醒目的大胸针。Karl Lagerfeld 一直是一个手段圆滑的激进人士，他今年做得出格事儿之一就是，高级定制发布会上用牛仔裤搭配粗花呢上衣。他总有办法让你质疑，但他不回答问题，只是扔出一个“为什么不可以”的态度 —— 这姿态很漂亮。

燕子领已经不再是隆重的礼服装了，如果选择得当，它也可以单纯的作为一个造型漂亮的领子出现，或者用来展示你有一枚很不错的胸针。个人觉得，如果你想拉长身体线条，像Karl Lagerfeld 那样看起来很苗条，不妨试试燕子领，特别是那种整个翻下来的燕子领，它们有种别致的立领效果，能让你看起来有个天鹅般颀长的脖子。

拿破仑领鈥︹颈上春秋" src="http://www.styleblogger.cn/wp-content/uploads/images/2012/04/192538G5D.jpg" alt="彼得潘衣领、拿破仑衣领、清教徒衣领、燕子领鈥︹颈上春秋" name="image_operate_89931334930467189" />鈥︹颈上春秋" src="http://www.styleblogger.cn/wp-content/uploads/images/2012/04/192538ACr.jpg" alt="彼得潘衣领、拿破仑衣领、清教徒衣领、燕子领鈥︹颈上春秋" name="image_operate_13051334930471502" />

这种俗称大翻领的衣领，和一代枭雄拿破仑波拿颇有渊源。作为骁勇善战的将军，拿破仑虽然矮可是他身上的军装外套相当醒目，夸张的向外翻的领子，露出里面有着燕子领的衬衣，和胸口的装饰。他之后的波拿巴王朝，一直风行这类大领子外套，人们已经习惯了将这类领子和帅气划等号，有意思的是，领子和领口的大小一直在变化，但是，里面搭配围巾的方式发到取代了燕子领，成为颇为固定的搭配。

【周末画报】Boss Seletion 男装的意志——专访Marcel Ostwald

Queennie.Y — Tue, 24 Apr 2012 10:36:49 +0000

即将在5月18号北京举办的Hugo Boss 3D大秀（点击观看3D秀预告片）令人期待，也让中国顾客终于有机会一次将这个集团旗下的时装风貌一览无余。在过去，男装领域似乎看上去总是意大利和英国品牌独占鳌头，而实际上，低调的德国男装以其严谨的做工和专注的品质在世界范围内都赢得了不菲的青睐。通过与Hugo Boss集团旗下，BOSS Selection及定制系列的高级创意主管Marcel Ostwald的谈话，我们在这位Pitti Uomo上街拍最佳着装人士的字里行间里，找到了德意志男装专注的意志。

QY = Queennie.Y

MO = Marcel Ostwald

QY：说起男装，人们总是会想起意大利男装或是英国Saville Row的定制男装。那么作为德国品牌，德国的男装有何特质？

MO：德国的男装和德国的男人一样，简洁、专注。如果你去到伦敦的Saville Row或是意大利的米兰，你可能会觉得那些男装有一些过度装饰的倾向，要知道有一大部分男性并不能接受这样的风格。而德国的男装在追求完美的贴合、舒适感以及质量的同时，保持着简约明快的风格，而且性价比极高。

QY：这些特点在Hugo Boss集团下的不同品牌有何体现呢？

MO：的确，为了更加专注于为不同的客户服务，我们集团旗下细分为许多不同的系列。比如潮流品牌Hugo，是那些向往前卫和时尚的年轻客户的选择。而BOSS Black 系列侧重于经典现代的商务正装以及晚装，BOSS Orange系列是轻松休闲的时尚衣着，而BOSS Green 系列则是以高尔夫为主题的运动时装。而BOSS Selection属于高端品牌，推崇奢华和设计理念。

QY：BOSS Selection与BOSS Black听上去都是面向高端商务人士，具体有何不同？

MO：BOSS Selection比BOSS Black更加奢华，无论是做工、面料都更加极致，当然，价钱也更加昂贵。打个比方，你会穿着BOSS Black上班、出席商务活动，但如果你是个对生活品质和细节都十分讲究，BOSS Selection则更适合你在享受生活的时候穿着。

QY：许多品牌诸如Dolce & Gabbana开始整合自己的产品线，让不同产品的定位更加明确，Hugo Boss集团未来会有这样的打算吗？

MO：不，我们不会这样做。现在多个系列和品牌并不表明我们不再专注，相反，我们在每一个不同的定位和层次，都相应得在做适合以及专注的设计。

QY：许多男性在购买时装的时候，最注重衣服的面料。因此许多意大利的男装品牌以奢华高端的面料作为自己的宣传亮点。那么Boss Selection在面料选择上有何特别之处呢？是否与其他品牌一样有顶级的供应商和面料制作工艺？

MO：为了达到最完美的品质，我们一直追求最完美的面料。我们的供应商遍布世界，特别是有许多意大利的高级面料工厂都是我们的供应商。我们也会用特殊的工艺，让面料焕发出更加奢华的穿着感。比如2012春夏系列最为出色的就是那些混合喀什米尔羊毛以及丝绸混纺面料的套装。经过处理后，你会摸到手感如羊绒的上等棉，编织的如亚麻般的羊毛。而在秋冬的系列中，你还会袋鼠皮混纺羊毛这样罕见的面料。

QY：裁剪和廓形方面的特点又是什么呢？

MO：我们的讲究的是与男士身体曲线的完美贴合，因此我们的裁剪和廓形上，会保留宽大的肩部，但在袖子的宽度上收紧，让身体呈现出完美的倒三角的状态。

QY：这一季Boss Selection的灵感为何？有什么有趣的地方吗？

MO：我们通常会选择一些注重生活品质的标杆性人物作为灵感来源。我们的春夏系列就源自于美国文豪海明威的作品及其在三、四十年代生活多年的殖民地古巴，用来阐释盛夏时节的经典的海洋风格。其中大部分的服饰都经过水洗，赋予了它们独特的手感。不妨再说一下我们的秋冬系列，是以二十世纪传奇人物希腊船王亚里士多德·奥纳西斯为形象蓝本，塑造出一系列衣饰。在我们看来，奥纳西斯是奢华风尚的先驱，他拥有多项兴趣及嗜好，兼具深度的审美观和浪漫情感，他不仅是一位叱咤海洋的船王，也是一位诗人、创意先驱、艺术家，还是一名极具勇气的冒险家，他喜欢尝试新鲜的事物，与BOSS Selection的定位不谋而合，因此我们不仅在色泽上选择了与其相似的基本色调，在面料上也象征着船王的奢华作风，我们对于品质的坚持是由表及里的。

QY：我知道Boss Selection特别推出了Made-to-Measure的定制服务。您觉得对于男士来说，定制的重要性为何？

MO：男装与女装不同，只要小小的细微差别就会影响整套衣服，同时随着男装市场的成熟和顾客对于西装品质的要求越来越高，为了追求完全贴服身体以及满足顾客的个性化需求，我们推出了定制服务。我们量身定制的西装拥有全幅制处理工艺、精选上乘面料及高级手工细节处理，确保顾客穿上时能拥有无与伦比的舒适感觉。此外，西装的衬里都是以精致的骆驼毛和马毛交织而成，能长时间保持柔滑潇洒的轮廓。而每套定制西装都出自于拥有精湛手工技术的裁缝师及尖端技术的德国麦琴根总部，只要穿上就会感到和普通西装的不同。

QY：Boss Selection定制的过程是怎样的？

MO：我们会挑选适合定制服务的顾客。一般来说，顾客专属的量身时间为期三天，在我们的精品店里，与来自德国具有丰富经验的裁缝师会面，他们会担当私人顾问并帮助顾客进行测量。之后，顾客可以在一系列不同颜色及款式的意大利高级面料、衬里和钮扣中进行选择，为自己打造独一无二的定制西装。为确保西装可以完美配合身形，他们可以试穿作为测量基础的“原版”或“样版”西装。当然，所有的制作还是会送往德国总部完成。最后，为了体现顾客的身份及西装独一无二的特征，定制的成品西装上会绣有顾客的亲笔签名，让西服变成他们专属的产品。这项服务9月即将在亚洲开始。

QY：在中国，因为某些原因，许多男性不注意打扮甚至拒绝打扮自己，您会如何说服这些潜在顾客开始注重自己的形象呢？

MO：有人和我说在中国，因为Boss与老板、权威等意义一致，因此我们深受商务人士的喜爱，而在西方有一句话叫做“Dress to Success”，衣服和形象可能会在一定程度上影响他们的事业。男人应该选择适合自己的衣物，这包括适合身材、性格、场合。并且，男人应该对于品质和细节有着较高的追求。实际上，一套好的衣服真的可以给人自信和安全感，就像女人们穿高跟鞋一样。

QY：现在男装品牌市场非常火热，出现了许多以时尚为导向的男装品牌。Boss Black和Boss Selection却一直坚持稳重的形象，非常低调的发展，会否受到冲击？在设计上和宣传上有没有考虑过要有所改变？

MO: 我们在保持经典的款式和加入时尚元素两者之间找到了一种平衡。我们把经典和传统的精髓用新的技术和手法展现出来，我们并不急切热烈的追求所谓的流行趋势，我们相信坚持品质和良好的设计才是最根本的东西。

QY：现在有很多女装品牌也加入到男装店比如Coach、Vera Wang还有 Isaac Mizrahi New York。您如何看待这样的现象？

MO：男装的市场潜力很大，现在也吸引了不少传统的女装设计师加入这一行列。她们的作品可能会更细腻，当然，我们相信，依然传统的男装品牌更了解男士，这让整个男装市场更加繁荣。而且我们热爱挑战，我们拥抱竞争。

QY：也有很多奢华男装品牌致力于打造一整个生活方式的品牌王国，建立了家居酒店等项目。Boss Selection未来会有这样的打算吗？

MO：目前我们依然专注于时装领域，但未来依然有无限可能，不是吗？

如果你对5月18日Hugo Boss的3D大秀感兴趣，请点击http://event.weibo.com/414618 参加抽奖，即有机会赢得酒店和机票一起来看秀

更多信息请见Hugo Boss 中文网站：http://www.hugoboss.cn

【时尚芭莎】Fashion Glocal穿活在别处

Yoanna — Sat, 21 Apr 2012 14:37:49 +0000

文：@yoanna 本文已发表于《时尚芭莎》2012年5月刊

每当时装周T台之战硝烟散尽，设计师们都会背上行囊踏上旅途，享受难得的几天悠闲假期，所见所闻很有可能成为下一级时装的创意来源。就让我们跟随设计师的灵感地图去周游世界吧！

去法国南部看花海

Ashish：无边无际的向日葵海洋

在法国南部，除了大片紫色的薰衣草海洋，随处可见的还有金色的向日葵花田。面朝灿烂的太阳抬起高傲的头，或因为沉甸甸的葵花种子而低垂着的花盘，在星星点点的白色雏菊间绽放。这也构成了2012春夏Ashish的印花主题。将大朵大朵的向日葵穿在身上，鞋带中点缀着清新的雏菊，浪漫的少女气息让人无法移开视线。

Mary Katrantzou：阳光下的梵高小广场

本季Mary Katrantzou的印花中，五颜六色的花朵海洋很难不让人联想到法国阿尔斯小镇的梵高小广场。这里是曾经梵高作画的场所。在这里，他创作了一生中最绚烂活泼的作品，也是在这里，情绪化的梵高一怒之下割掉了自己的耳朵。Mary Katrantzou将不同色彩的花朵拼接在一起，却意外地得到了和谐的效果，也仿佛梵高的画作，疯狂之中潜潜流动着对自然的热爱。

Rodarte：行走的画作

同样热爱梵高的还有Rodarte，著名的画作《向日葵》以一种十分具象的形式呈现在了廓型优雅的连衣裙上。除此之外，你还可以在这个系列中看到《星空》、《盛开的杏树》等作品的影子。设计师对这位荷兰画家的痴迷，就好像作家本人生前对艺术的疯狂追求一样。

阳光如火的地中海

Dolce & Gabbana：意大利美食的诱惑

本季Dolce & Gabbana把人们带到了西西里岛热闹的蔬菜集市。都说食物是治愈心灵的良方。灿烂的阳光下，模特们身穿洋葱、辣椒、茄子等蔬菜印花的飘逸连衣裙款款步出，人们仿佛能够闻到纯正意大利料理那伴着浓郁奶酪香味的气息。阳光、美食和漂亮的衣服让这个春天格外富足。

Missoni：疯狂的海边disco

本季Missoni的印花灵感来自意大利撒丁岛的party girls。标志性的Missoni式印花在本季融合了海滩边随处可见的棕榈叶、明亮如阳光的柠檬黄色以及如海浪般的水蓝色波浪纹。装饰性的流苏在女孩们尽情舞蹈的时候随着身体一起一蹦一跳，令人不禁有奔向大海的冲动。

Versace：女神的诞生

设计师将本季的印花归纳为“波提切利的女孩”，灵感来自文艺复兴时期的画家桑德罗·波提切利的名画《维纳斯的诞生》。美人鱼、海星等图案以印花和刺绣的形式呈现在Versace标志性的紧身廓型上，让女孩们仿佛希腊神话中的女神，美丽地浮现在海面上。

D&G：从传说走进生活

关于丝巾最早的传说来自《荷马史诗》，女神维纳斯经常带着一条上面绣得奇奇怪怪的带子，里面包藏了她的全套魔术，有爱和情欲、以及要把一个聪明男人变成傻子的甜蜜迷魂话语。到了19世纪，丝巾从巴黎女人的手中，成为了时尚的象征。D&G的谢幕之作，既是向这个诞生于地中海，后来又传遍欧洲及世界的传统致敬。从蝴蝶、羽冠、波尔卡圆点，到充满巴洛克风格的圆章印花，甚至包裹缠绕的剪裁手法，无不表现着这块小小的方巾所拥有的巨大魔力。

传统又叛逆的英格兰

Erdem：矜持的贵族

将热带的花朵和英国传统的花卉墙纸及茶杯图案结合起来，就成了Erdem2012春夏的印花主题。这个扎根于英国的品牌在本季为优雅古典的英式风情注入了更加缤纷的色彩，仿佛那表面上矜持的英国贵族，内心却充满了或甜美或野性的另一面。

Carolina Herrera & Reed Krakoff：原野上的观鸟人

Carolina Herrera与Reed Krakoff在本季不约而同地选择将鸟类作为印花的主题，无法不令人联想到英国人最热爱的休闲之一，——观鸟。Carolina Herrera用绿叶色重新诠释可爱的小麻雀，延续了品牌优雅浪漫的女性化风格。而善于抽象印花的Reed Krakoff在本季则一反常态地将具象的鸟类形象呈现在现代感十足的廓型上。

Preen：花园里的下午茶

维多利亚式的玻璃花房、英式的花园下午茶和弗吉尼亚·伍尔夫的小说启发了本季Preen的设计灵感。于是，文艺气息十足地蕾丝图案成为了印花的重点。不过，设计师却不愿意让这个系列带有太强烈的文学色彩，所以茶杯蛋糕的粉嫩色彩以玻璃房的几何窗棂形状呈现，充满了数码时代的现代感，令古典与时髦巧妙地结合在了一起。

Holly Fulton：粗犷大气的英国海岸

Holly Fulton形容本季的创作灵感为一个“将旅行预算全部花在了购物置衣上的女人，由于超支，她的目的地被迫换从欧洲成了英国西海岸粗犷的马盖特度假海滩”。阳光、海浪、珊瑚等形象以非常直观的方式做成印花，呈现在这个系列中，充满了英国人不拘小节又十分叛逆的当代面貌。

装饰主义的西班牙

Balenciaga

本季的Balenciaga追溯回了品牌创始人Cristóbal Balenciaga与他的祖国西班牙的渊源。中世纪西班牙教堂中那些抽象又充满故事性的玻璃画成了印花的主题。向来以创新与现代感剪裁独树一帜的Balenciaga，在本季呈现了它延续历史传统及充满装饰艺术美感的另一面。

自由狂野的吉普赛

Emilio Pucci

来自东欧，游荡在欧洲各国的吉普赛人，崇尚自由而飘忽不定的流浪，而这种特殊的生活方式也决定了他们无法融入主流社会之中，野蛮的外表下则是一身的才气，传播着欧洲的民间艺术。这一季，吉普赛人的长裙与民族感印花成为了Emilio Pucci的灵感来源。热情奔放的色彩与纷乱的波西米亚印花令Pucci擅长的自然美感中多了一丝野性。

神秘古老的波斯王国

Jil Sander

即便是奉极简主义至上的品牌如Jil Sander，在本季也巧妙地应用了印花加分。佩斯利涡旋式印花的加入使这个系列呈现出了更加柔美的气息，清新的颜色搭配简约的廓形，避免了累赘繁复。这个诞生于古老的波斯王国，却发迹于苏格兰的经典图案，在时装历史中始终扮演着重要的角色，可以为任何时装立刻注入自由浪漫的鲜明民族气质。

土耳其的神秘马赛克

Christian Dior

这个以素色为主的系列，用几套瑰丽的马赛克式印花A字裙和黑白格纹bar jacket，为春天带来了活泼而优雅的新气息。虽然品牌此次仍然保守地从Christian Dior先生经典的设计中寻找灵感，但从那些不规则的黑白格纹、色彩缤纷的方形印花及刺绣中，都能够明显感觉到这个系列受到了土耳其古拜占庭帝国的马赛克艺术的深刻影响。

象形文字与埃及

Topshop Unique

向来以妙趣横生的设计风格引人瞩目的Topshop Unique在本季大胆地将古老的埃及象形文字作为印花装饰在时装上。设计师从象形文字中截取部分，随意地以不同的密度组合在一起，为春夏系列增添了一丝身在旅途的玩闹与轻松，仿佛能够看到无边无际的沙漠中高耸的金字塔。

摩纳哥的复古老爷车

Prada & Akris

同样以汽车为本季的印花灵感，Prada与Akris则呈现出了不同的感觉。Prada参考了50年代的肌肉车型，并采用了当时大热的烈焰图案装饰，用卡通乐趣演绎复古的汽车造型。Akris则发挥了印花的功能性，参考60年代的电影导演John Freankenheilmer在影片Grand Prix中采用的场景，将电影中摩纳哥赌场外的豪车装饰细节、阳光海滨街景巧妙地改造为印花，勾勒女性柔和的身体曲线。

芬兰的简约柔和

Diane von Furstenberg

在本季的印花方面，设计师不仅参考了古老的英国陶器品牌Wedgwood的植物图案，还大量应用了芬兰Marimekko公司的印花。这家诞生于20世纪初的公司以丰富而简约的印花面料，为6、70年代的世界时装界做出了巨大的贡献。本季Diane von Fursterberg采用了Marimekko最具有北欧风格的简约印花图案，来诠释品牌清新而不做作的女性气质。

拉斯维加斯的不夜城

Dries Van Noten

来自比利时的Dries Van Noten内心里住着一个绝对的party animal。在本季的设计中，他将一副拉斯维加斯著名俱乐部Circus Circus的霓虹灯照片转印在廓形优雅的连衣裙上，表达了他作为一个身在巴黎的设计师对这座不夜城的热爱。除此之外，他还采用了来自马赛的摄影师James Reeve的大量夜景照片作为印花，将现代都市的繁华一一呈现。

数码东京

Matthew Williamson

传统工艺与现代科技的碰撞成就了东京这座城市最大的魅力，也启发了Matthew Williamson的创作灵感。和服的剪裁及系带被改造成了优雅轻松的及地衬衫裙。除了和风情趣的自然植物印花之外，东京的街道和林立的楼宇也被截取成抽象的图案，以数码印花的方式呈现。

印度尼西亚的热带之旅

Peter Pilotto

虽然时刻处在地震与火山爆发的威胁之下，爪哇岛及印度尼西亚诸岛仍然充满了热带岛屿独特的魅力。热带雨林的奇异植物、富饶的咖啡与可可树种植园、高耸的神秘火山与波光粼粼的海面……Peter Pilotto的印尼之旅在本季以十分现代而抽象的组合方式完整滴呈现在春夏系列的印花上。

夏威夷的欢乐海滨

Proenza Schouler

在夏威夷，兰花是一种最具代表性的装饰花朵，象征着那里热情好客的居民。本季Proenza Schouler将充满南亚风情的纱笼裙的剪裁手法运用到实穿的40年代复古风格时装中，为优雅的款式注入轻松而性感的气息，并结合夏威夷兰花印花图案，用明亮的热带色系打造欢快的度假感。

【时尚芭莎】Dolce& Gabbana 的传说 (0)