摆观点

针对热门话题或事件,罗汉们摆出自己的微观点。

【摆观点】续:同一首歌

【摆观点】续:同一首歌

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在CCTV三套,有一个红遍神州的节目“同一首歌”,每一期节目编导们都会带着一二三四线的歌手走遍祖国各地,献上演出,群众们也被这些或大或小的腕儿们震撼到不行。而这几年在中国时尚界发生的令人兴奋的种种大事,也颇有这个节目的神采。
人是一种很容易激动的生物,真的。即使时尚界“高高在上”的人们,在看到四大时装周名单里的“大人物们”最近扎堆来中国也不例外。这一切就好像“ 同一首歌”一样,大牌深入民间,与民同乐,瞬时我们自我感觉良好到真的以为自己和时装之都零距离。当年,Karl Lagerfeld和John Galliano就率部来华发布,然后Prada、Diane von Furstenberg、Burberry、Dsquared2频频在中国露脸,Dolce&Gabbana那两位先生甚至来了两次。我们一开始总是异常激动,到处打听大牌们都会搞出什么花头,带来什么货色,然后对走秀上的每一件衣服都煞有介事地瞪大了双眼,即使已经在图片里见过了无数遍。在after party上,见惯世面的大伙也争先恐后地和设计师们合影、要签名,然后发微博,像个小粉丝一样尖叫着:“我和传说中的某某某合影啦!”当一切烟消云散之后,我们才回过神来,他们并没有拿出多少有趣的新鲜玩意,我们的生活也并未因此升格至位列仙班,所有一切的平庸和无聊仍将继续,而且根据能量守恒的原理,下一个设计师的到来可能让我们有点提不起精神。谁让我们在上一场的派对里把精力用光了呢?
我的朋友FreshBoy称这种现象为“走穴”— 也就是“同一首歌”栏目的本质。当许多人都鄙夷节目里那些普通人为了几个明星就激动不已、没见过世面时,其实我们也不免跌落至这个“明星光环”的陷阱。那些设计大师的名字实在太过金光闪闪,他们在我们心里的地位如神一般,被顶礼膜拜。当他们露出有血有肉的真身时,让人感到亲切和真实,我们也无法按捺住自己的激动到窒息的心情,做出一些失态的事情来。比如我的另一位朋友BoyGray是一位经验丰富的时装编辑,但是在采访Kim Jones时,就紧张到把一杯水泼洒在他面前。这与“同一首歌”上那些欢呼雀跃的歌迷们并无二致。设计师们也和大家勾肩搭背,忽然让人觉得这是不是有点过于亲近,而失掉了明星的光环?只有川久保玲在活动上依然口风紧密,惜字如金,保持着尊贵的女武神的地位。
久而久之,在设计师密集来华的轰炸后带来了审美疲倦,我们也开始意识到他们蜂拥而至的背后还隐喻着“走穴”的另一个层面。大家开始思考:设计师究竟来中国干什么?显然,中国这块蛋糕太香,全世界都能闻到,中国这块蛋糕太大,谁也舍不得放下。如何“优雅地”吃到其中的一片,品牌们打起了精明的算盘。首先,你必须显示出“很想吃”的诚意,因此设计师们不畏舟车劳顿,千山万水飞来中国显得很有必要。因为,中国的媒体和消费者吃过了不错的“鸡蛋”,也很有兴趣见见这些鼎鼎大名的“下蛋母鸡”。其次,你必须避免看上去像“饿虎扑食”,避免太过商业化的炒作和输出,以一种得体的姿态来掩盖背后的商业目的。办秀是展示自己的工艺和风格,而打着文化牌的展览则是输出自己的底蕴,潜移默化地暗示消费者“我们是有内涵、值得购买的品牌”。直接仗着财大气粗、疯狂开店这一套简单粗暴的扩张方式显然已经过时而且不够档次了。最后,你还必须特别奉上一些新鲜刺激的玩意,多一些令人兴奋的high点。专门为中国推出的限量系列都有点赤裸裸了,不如把那些鲜为人知的小众乐团带来中国,突显品味之余,还暗合了时装媒体们“我很文艺”的自我暗示。于是,Prada拉来了Pet Shop Boys,Burberry带来了Keane乐团,这一切就更像“同一首歌”的现实版本了。
在与大师们时间有限的采访里,我们无一例外地被告知“我很喜欢中国,中国人很时尚,中国一直是我的灵感来源”。但千篇一律的回答不免让人怀疑其中的真实性,因为我们很难和他们深入地攀谈他们到底对中国有多了解,具体喜欢中国的哪些细节。因此,我们不免开始惆怅地缅怀起很久以前来到中国的时装设计师,如Pierre Cardin、Yves SaintLaurent,他们的态度让人觉得真心实意,没有沾染到过多的商业尘埃。我们也开始怀疑,他们造访中国到底有没有真正的意义?在密集的行程里,媒体只能见缝插针地问几个问题,缺乏足够的交流,我最大的收获就是分清了Dsquared2两兄弟到底谁是Dean谁是Dan。即使那些讲座,也并没有让我们悟出什么时尚界的究极真理,此前Anna Wintour来华讲座上的问题简直就是在浪费时间。而现在信息技术如此发达,蔓延在巴黎的小道消息几小时之后就成为了上海时尚界的热门谈资,我实在想不出有什么必要他们非得在中国接受媒体的采访。难道这与我们在WWD上看到的访谈有什么两样吗?
然而,最近的消息说Giorgio Armani和Alber Elbaz飞往中国的行程已被取消,我们不禁想知道这背后的原因。Armani老先生是否因为年纪过大而折腾不起那些年轻的摇滚乐团的玩意?Lanvin是否觉得市场重心依然在欧洲,就算大张旗鼓地来华宣传,中国那几家数量有限的店铺销量也不会有什么起色?当然,即使这样,设计师们来中国欢乐献唱“同一首歌”的主流趋势还是会继续进行下去,只不过我未必会像之前那么热情高涨。如果说还有谁能让我特别兴奋的话,也许把Martin Margiela真身请来中国是个不错的主意?

【摆观点】大牌频繁来华的背后

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相关背景:
继去年Dior在上海举办品牌周年庆活动、Karl Lagerfeld将Chanel大秀搬到上海,Dolce&Gabbana在上海为Naomi Campbell庆祝入行20年,Anna Wintour应邀来中国“视察”与“指导”工作,川久保玲出席Comme des Garcons北京三里屯店开幕之后,今年,Dolce&Gabbana再次来到中国,Peter Linderberg和Diane Von Fursternberg也跟进步伐来京办展。针对此愈演愈烈的大师来访,罗汉们有话要说:
我身边有这么一个友人,曾经喜爱John Galliano到欲罢不能,后来逐渐腻味了他的设计,开始对Galliano嗤之以鼻报以不屑态度。直到John Galliano带着他Dior回顾展出现在北京798那一刻,这个友人还是没能抵挡高涨的情绪,屁颠屁颠地跋涉到现场一睹Galliano芳容,并且无比激动和紧张地偷拍了一张John Galliano的照片,粘贴到博客上唏嘘感叹自己彼时如此这般的窒息。 

我相信类似我这位友人的人绝不在少数。就像一年前Kris Van Assche现身北京为我当时所工作的杂志拍摄专题人物片的时候,我就站在他身后,过往杂志上、电视上、网络上一切关于他的影像此刻着着实实物化成Kris本人坐在我面前,我甚至亲自为他整理凌乱的衣服褶皱细节,再比如我曾当过黄晓明的替身与GUCCI的Frida合拍封面照(最后我当然被PS掉,换上了黄晓明的坐相),再比如我曾经和Kim Jones面对面采访,因为紧张和不小心,还把公关为我准备的一杯白水泼洒在Kim面前的地板上。……面对大师的时候,各种乌龙心情和乌龙事件总有可能发生。大师在我们心中的形象,在我们未见到真人的时候,总是被无限地神化。
至于近来大师纷纷造访中国,又是开店又是办展又是讲座,媒体给予了充分地曝光,喜报到处贴”XX大师到访帝都魔都与国内新世代文化创意力量面对面激情碰撞“,我是真的没有体会到这样一场持续2小时的活动究竟能碰撞出什么火花。现在信息传播技术无限发达,网上可以搜到的关于大市的访谈记录成箩成筐,并且多数都是可以考证有依有据可考证的真实采访问答,我没能明白,到了中国,中国的受众能问出多么惊天地泣鬼神的犀利精辟问题。多数人依然是为了体验一番与大师共处一室呼吸同样的空气所带来的神圣感官刺激,或者活动尾声环节,征得公关允许之后,上前与大师紧紧挨着拍张照,证明”到此一游“,甚至,对话过程,大师如若不甚口出飞沫喷洒在衣领上,都会觉得倍加感动和自豪。
事实证明,大师也都是血肉之躯,我一直怀有好感的Kris寡言少语低调害羞,Frida稍有女王做派不爱搭理人,Kim平和谦逊待人礼节甚好,这些印象会不断强化你对特定大师的某方面记忆。但是,除此之外,不要说你你在短短2小时之内从大师身上读懂了做人的道理,这些道理,小学老师已经传授你无数遍了,可惜小学老师不是大师。倘若有才有志,不如稳扎稳打,有朝一日把自己变成大师,说话飞沫溅人一身,依然博得他们万千宠爱,更重要的,捞得一笔数目可观的钞票。
这个没有太多想说的,一个词就足够形象生动——走穴。认了吧,这就是走穴,不可能是访问更不可能是交流,交流建立在平等的基础之上,而在这种用压倒性优势进行强力输出的境况下,还用“交流”这样不痛不痒的字眼未免太自欺欺人。所以我们要做到的就是响应毛主席当年的待客之道——打扫干净屋子,然后不卑不亢地,迎接客人的到来。不要高估自己在这段跨国恋情中的实际地位,也不要低估这些商人们的狼子野心,不论你是来做生意还是来谈感情的,咱们秉持“不意淫,不吃亏,不丢脸”的三不原则就好。至于“交流”这样的完满结局,当然是我们的终极愿景,还是要相信,赤裸裸的商业贸易是更多层面上交流的绝佳催化剂,文化上的交流碰撞终归会成为经济上互通有无的附属品,要知道,当年要不是马可波罗在游记中把中国形容成一个遍地黄金的神奇国度,中西合璧根本就是不可能完成的任务啊。时尚中国,会在一次又一次的走穴当中,轮廓初现。

近期时尚界的大师们纷纷到访中国,不论是早前的川久保玲和Dolce&Gabbana,还是正在进行时的Peter Linderberg和Diane Von Fursternberg,名头和分量都十足,而即将到来的Christopher Bailey和Giorgio Armani,也绝对是重量级的,但是密度这么频繁,姑且不谈其中国之行的目的,因为这已是司马昭之心路人皆知,但大师们过后,给中国本土时装产业和时装文化培养能真正留下些什么,是不是才是我们应该更关注的问题呢?而如何将大师们的经验与更多本土年轻才俊分享,如何让更多有才华的中国年轻人获得进入国际大牌实习和工作机会,如何让更多的年轻消费者真正了解时装潮流文化,而不是盲目崇拜LOGO,其实都是大牌走进中国背后,需要挖掘和提升的更深层次东西。同时,大师们到访也是本土时尚文化提升的一个契机,只是希望以后这类活动,更多一些普罗大众的参与,比如BURBERRY活动就将通过视频网站全球直播,别老是明星、编辑等小众群体围观,否则就像中国本土的时尚产业,永远自个和自个玩,没劲。

古人云:有钱能使鬼推磨。大师来中国不是为了艺术交流,不是为了传播文化,更不是为了用那腐朽没落的资产阶级思想颠覆我无产阶级新一代接班人,他们的目的仅仅就是粉红色的毛主席。显然,这一点有关部门已经深刻认识到了。于是我们也可以不用飞机票在家里围观腐蚀那些曾经被我们顶礼膜拜的大师和偶像,只是,也许有一天,当你围观多了,你会发觉,原来我一直膜拜的大师竟然也就那么回事。

 

全世界都知道中国人发财了,不赚你的钱赚谁的?这就是快大蛋糕,先到先得,当年皮尔卡丹这么个在欧洲都快不行了的牌子,一来中国照样风生水起,都知道这是名牌,谁让人家来得早抢了第一杯羹呢?Erdem的设计师就说过,市场不会增减,只会转移,今天在欧洲,明天在中东,后天可能在中国。当然,明抢是行不通的,强买强卖挥泪促销也不是大牌的风格。无论是办秀还是展览,无形中都是一种宣传造势,培养潜在消费者。先有LV, Dior, CHANEL等大牌办秀开店,财力雄厚所以可以大胆试水,紧接着小弟们看到前景一片大好,也搬着板凳排排坐等着吃果果。举个例子,甭管你知不知道我Diane Von Furstenberg是谁,就算你们压根儿就不会拼写我这全名只会写个DVF,我都不介意,我办展览,我是文化人儿,一进展厅满眼都是我的名字,转一圈儿下来不信你们记不住。接着我的点店开得到处都是,走过路过都没法错过。“哎,这不是前一阵开展览那个牌子吗,进去看看?”甭管您最后买不买,门厅罗雀总是可以有的吧。名气有了,客人自然就有了,不愁没盈利。理想都是好的,实施起来不知道是难是易,作为看官我们静观其变,祝各位好运。
中国这块蛋糕太大谁也舍不得放下。也许这么多大师级的人物蜂拥而至我们应该感到兴奋,但绝不应该盲目。他们来是干什么的?除了Largerfeld和川久保玲确确实实把那些有趣的衣服引进到中国过来(且不提CHANEL那次手工坊系列的中国灵感有多么牵强),其他人不过是打着文化宣传的旗号大张旗鼓的卖衣服——而且不是什么好玩的新货。对于品牌来说,这一切不用花广告费却博得媒体宣传,何乐而不为?而作为在互联网时代成长的我们,Peter Linderburg还有Dolce&Gabbana来中国和我们在WWD上看访谈有什么两样吗?

我觉得对于这类事情,就是四个字,大势所趋。前几天Diane Von Fursternberg来京的时候仍然有人再问这个问题,你为什么要来中国那,这问题其实不用问,市场在这里,谁来也不新鲜,甚至于过几天Dsquare2两兄弟都会现身北京,又有哪个是我们不敢想的。我们就是国际化的大都市,再说这些大师们来到中国还可以顺便找找灵感。而且其实不仅时尚界如此,老鹰乐队刚来巡演,要不是国家政策,Layd Gaga说不定已经来中国好几次了,有了钱,很多事都会变成可能,当然我们的足球除外。

 

 

如今中国市场是香饽饽,各家大牌各出奇招抢占市场也在所难免,而所谓的品牌文化故事当然最有得可讲,也最容易制造话题。例如dvf这种传奇女性,从富家太太(品牌宣传为一个家庭主妇)到出色的设计师,当中又曾经为了重归家庭而卖掉一部分品牌产业,一直到后来再重新投入,这种曲折故事讲起来,从职业女性到家庭女性人人都热爱,自然也为品牌销售做出良好铺垫。我倒是觉得设计师们来中国挺好,至少我们可以亲耳听听他们自己讲解的设计故事,而不再是各种杂志为了专题而从互联网上搜索到的虚假信息。

 

 

时装大师纷纷到访中国,高端品牌一个接一个办秀,北京上海一片片商业区奢侈品旗舰店概念店一茬接一茬地开张,时尚的风不停地向东吹,吹来做什么? 寓意谁都清楚,倒是各家的招式各不同。无论东邪西毒还是南帝北丐,各有各的厉害,看他们出招倒是件好玩儿的事。在二十年前已经在北京的王府或者国贸开店的,这么多年下来,怎么也混个脸熟,扩大声势或者开拓二三线城市也许是时候了。财大气粗有大集团做后盾的,通常选择办个大秀和大趴,一次性大手笔搞个大亮相。刚刚在新光或者三里屯开店的,也许认识度还没有那么广,搞个概念店或办个展览,先让国人记住有这么个牌子或者设计师,好卖不好卖是后话。基本上以品牌名义来宣传的,都是张扬的姿态;以个人名义来暗访的,都是低调的模样。WWD有文章说,中国的消费者喜欢品牌背后的故事和历史,还用了个很高级的词来形容国人消费者“sophisticated”。其实不管是什么招式,也许真正有心购买的老顾客看重的是,这件裙这款手袋能不能最先拿到,那些外国的限量款有没有我份儿,当然还有最重要的,价钱。同一款单品,别说和美国欧洲的价钱比,就是比香港,也别一下子贵个几千啊。

 

 

各取所需吧,浮夸也有浮夸的好,人家看中了中国这块肥肉,大举进攻讨好中国; 大牌设计师来中国,办个展览开个讲座见个本尊多多少少都可以让人对这个品牌或者设计师的文化有更深的印象,促进销售。再者,带来Pet Shop Boys与Keane这种难得在中国有商演的乐队,虽然是内部助兴演出模式,让没去到现场的人都能high个半死,所以,何不企盼下一个来中国的大牌会把谁给捎上,说不定还能让Oasis重组!

 

后记:本期话题由BoyGray提议,本期两个Echo开天窗!

gill

【摆观点】罗汉众说John Galliano事件

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写在前面:【摆观点】是拾壹罗汉们新开的一个小栏目,仅在官网发布。我们将针对近期一些热门话题或事件以微博体的形式发表各自看法。希望您能喜欢。

如果有什么好玩的话题想让我们探讨的话,欢迎留言我们。

声明:未经许可,谢绝转载。

 

事件回顾:

2月24日晚9时许,John Galliano在巴黎马莱区“珍珠”咖啡馆因不明原因与邻座一对情侣发生争执。这对情侣次日在接受法国广播电台欧洲1台的采访时说,Galliano用英语对他们进行仇视犹太人和带有种族歧视性质的侮辱。巴黎警方在接到报警后,迅速将Galliano带到警察局质询。经检查,Galliano的血液酒精浓度严重超标。酒醒后的Galliano否认他有辱骂犹太人和种族歧视的言行,还找来两名服务生给他作证,他还起诉这对情侣诽谤他。

根据另一家网络媒体的采访,一名匿名目击者提供了事件的另一个版本。在接近晚上10点的时候,Galliano出现在那对男女的邻座,并且尝试去与他们聊天。男子拒绝了Galliano,并说:“你这个恶心的丑八怪,从这儿滚开!”目击者回忆说,当时Galliano立即回应道:“你这个丑八怪!你穿着低端靴子,连你的包也这么丑!”接下来便产生了更多的口角冲突和言语侮辱,直到警察出现。

随后John Galliano因酒醉闹事及歧视犹太人言语被拘留,Christian Dior紧接着对外宣布暂停其职务,Dior总裁兼首席执行官Sidney Toledano发表简短声明表示:“暂停将继续有效,直到警方出示调查结果。”

然而,2月28日,英国《太阳报》网站公布了一段去年12月拍摄的手机视频,地点仍是这家“珍珠”咖啡馆,视频中醉态毕露的Galliano用英语严重侮辱和谩骂犹太人,还说出“我爱希特勒,如果他还在,你们和你们的父亲母亲都会被毒气毒死。”这样令人吃惊的话。

随即,Christian Dior公司在3月1日宣布正式解除John Galliano的雇佣合同,并称他的行为“性质特别恶劣,令人发指”。Dior首席执行官Sidney Toledano在声明中说,“Dior强烈谴责John Galliano的行径,他的行为完全违背了Dior的基本价值观。”

John Galliano在当地时间3月1日到巴黎警察局会见原告并接受聆讯,如John Galliano的言行被认定属实,他不仅只是丢掉一份工作,而且还将因犯“公开发表种族歧视言论”罪而面临最高6个月监禁和22500欧元罚款。

3月10日,Christian Dior今日公布了它新任设计总监的名字,同属集团内的Givenchy设计总监RiccardoTisci将挑起重担。

John Galliano事件,是LVMH的借机洗牌?还是Dior的借机炒作?拟或一代天才的陨落?Galliano之后谁来掌管Dior?太多的疑问在我们头脑中徘徊?

看看罗汉们怎么说:

 

跳跃的Catwalk

Galliano事件进行到现在,他个人的去向已明,关注的焦点已经从种族歧视转移到新的接替者人选,或许这就是DIOR巧妙公关工作的一个有机组成部分,包括之前模特手臂上的大卫星图案,如此巧合,商业的世界,孰真孰假,非当事人不能知晓。今天围脖的世界里,各类消息都指向Riccardo Tisci,但是到目前为止,DIOR官方仍未公布任何正式任命消息,这就为事件的走向埋下了未知的伏笔。而巴黎时装周期间,LANVIN团队在秀举行的当天,一直都在掉眼泪,而华裔设计师Jason Wu,又被品牌持有人王效兰女士邀请参加他的第一次LANVIN秀,这一切情节,似乎都预示着这出大戏可能有一个峰回路转的结局。谁最终得掌DIOR大印,小胖子是否真的离开LANVIN,华裔小子能否入主巴黎时装圈,三个重量级品牌的方向,如同一条链条,牵一发而动全身。


月之海

人,一定要知道是怎么死的——LVMH人事变动相当频繁,先是我们的John大哥被莫须有开除,然后宣布Sue Whiteley转战来到Givenchy,接下来Tisci接替了Dior的大哥位置,看出点什么没有,怎么这么巧,Sue和Tisci这样的变动,而且Sue在接受采访说当然很希望Tisci能留下来跟她一起工作,明白吧,她早就知道这个变动了,绝对的阳谋。我找工作经常告诉自己的一句话就是,被开除不要紧,一定要知道是怎么死的,不能做冤死鬼。显然John Galliano没能做到,这点上Alexander Mcqueen比他强。

 

自我毁灭是每个人都有的倾向。艺术家之所以能成为艺术家,就是因为他们对周遭世界的感受比常人要敏锐,因此面对压力、批评等外界刺激,反应也比常人剧烈。时尚圈每天都在变得更加浮躁,人们不再享受一件衣服带来的愉悦感受,而是马不停蹄地希望知道下一步会发生什么,明年的流行趋势是什么。这种过度的急躁让设计师们无法安静地着手眼前的工作,加上商业的压力,情绪的崩溃随时有可能发生。通过John Galliano及其他许多设计师身上发生的变故,我们不应该只看到他们个人的问题,而应该警觉整个行业潜在的巨大危机。


BoyGray

BoyGray

John Galliano落马并非偶然,射手座说话常常不经大脑,而且事实通常是,时尚圈本身充满各种偏见,不用说犹太人,即使是对曾经的日本和现在的中国都存在很大偏见。而这个事件本身只能更加鲜明地揭露这个行业本身人走茶凉的残酷现实。至于Karl Lagerfeld的言论,更是有落井下石的意味,这不奇怪,当年老佛爷为了搞倒Yves Saint Laurent,到处宣告后者是同性恋者,现在自己反而高调要和小男友过家家,自己抽自己耳光的事情做多了也就不痛不痒了。

 

FreshBoy

论政治正确在时尚圈的不重要性:

Dior最终解雇了身陷种族歧视风波的Galliano,但这并不足以证明政治正确在时尚界的重要性。时尚界是坏孩子才有糖吃的地方,明眼人都清楚此事不过是给Dior换帅顺水推舟罢了。选择在犹太裔奥斯卡影后娜塔莉代言Miss Dior香水后说出“我爱希特勒”这样的话,不敢说Galliano在政治上多不成熟,只能说他把做生意想得太简单。有人说政治是时尚的一杆枪,但在时尚彻头彻尾就是盘生意的大前提下,没有真金白银上膛,政治正确就是把玩具枪。

 

艾杉杉

一直认为当今时尚界天才已经见少买少,Tom Ford无心恋战,McQueen仙逝,Heidi童鞋玩摄影估计不太有空。John Galliano不是设计天才,却是作秀高手,依然逃不过花无百日红的命运,他妖艳百媚的时代宣告结束了!口出狂言其实只是导火线,只会作秀到头来也有江郎才尽的一天。其他与John哥有异曲同工的孔雀男(嗯,我不是在说小马哥……)皮最好蹦紧点,也得有点危机意识。再说接任者,不是我还勉强看得上眼的Lavin小胖子Alber,却是同属集团内的Givenchy设计总监RiccardoTisci。这位爷不是什么省油的灯,强烈的颜色感和大胆的线条美学用在Lady Dior上,整个巴黎乃至时尚界都在翘首看好戏,新一代的Dior小姐究竟出落得怎生模样?很快就见分晓了。

 

 

顾晨曦Echo

谁是下一个?

风水轮流转。当年,John Galliano 风光入主 Givenchy,被狂批,而彼时他是宠儿,扔下纪梵希的烂摊子,转瞬就被送入Dior做掌舵人。于是,Alexander McQueen接下纪梵希这个烫手山芋,最后,McQueen反出LVMH集团,自立门户去了。

历史重演,Givenchy设计总监RiccardoTisci 将接替John Galliano 掌舵 Dior。我表示质疑。同样都是叫好不叫座、不能拉动销售狂增满足资本家需求的设计师,在同一个利益至上的商业集团里,Tisci 的运气会比 Galliano好吗?

 

 

StellaCheng

这个事件不得不让我想起Valentino的纪录片《The Last Emperor》,迦爷也同样是最后一位戏剧化大师。只是Valentino选择隐退江湖,而迦爷却是走地心不甘情不愿。他的离去已是华丽浪漫时代的终结,每一次的惊艳谢幕将成为回忆,更不敢想象继任者会给Dior带来怎样的变革。Dior成全了生意,却给时尚圈留下了一大遗憾。

 

黑乌鸦的嘴

黑乌鸦的嘴

关于这件事情,其实我更愿意相信这是一场阴谋,LVMH早就想对这些个持才狂傲的设计师们下手了,刚好有这么一个事件,顺水推舟,内部轮岗大洗牌,顺便杀鸡给猴看(以LVMH的公关水平,处理这么一件小事还不是小case)。狂且Galliano也雄踞Dior多年,在这个奢侈品市场日益年轻化的时代,是时候改变一下口味迎合一下新兴市场了,毕竟股价代表一切。至于Riccardo Tisci到来之后的Dior会有什么变化,一切只能日后再说。

 

Maggie语悦

从对时装感兴趣以来,第一批关注并了解的设计师,John Galliano绝对在其中;从有能力买奢侈品以来,第一个进贡的设计师作品也是John Galliano的Dior。时装人、时装谜,又或者是时装精,不管怎么定义我现在的身份,欣赏的无外乎设计师的天才想象和TA作品中从设计、剪裁、制版、布料等所传达出的创意和启发。然而,T台上的一声赞叹,很难成为精品店里买单的动力,又或者,根本无缘在boutique见到和T台上那件一模一样的真身。作为消费者,近年来很少买Dior。在纽约的Dior Outlets见到更多的是曾经在style.com上看到的或者曾经被某某明星演绎过的,几季之后,被摆在不起眼的角落。而那些进outlets的Dior粉儿,大概只会帮衬Dior的手袋,眼镜或者香水,很少会有人对华服看多几眼。RiccardoTisci接手后的Dior,会是另一番景象吗?

 

后话:第一期MissFaye和Queenie就开天窗了,sorry to all!另外,对于我们这个形式有什么意见和建议,或者有什么好玩的话题需要探讨的,欢迎留言探讨。

 

 

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