媒体用稿
拾壹罗汉成员发表在各类媒体中的文章集锦
【東方壹周】魔头不高兴 后果很严重
7没有人不爱赞美，而我也一直认为那些号称“只想听批评而不想听赞美”的人，要么是神仙附体，要么就是“打肿脸充胖子”故作镇定。而走在另一个极端的，则大有人在，这些人，听不得半句负面的评价，哪怕这种负面评价并非出自评论者的恶意。
【ELLE MEN】Christian Louboutin 上海专访
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仅仅用了21年的时间，他就成功地将自己的品牌发展成为时尚鞋业里的三大天王之一。他的招牌是无论男鞋女鞋，都是红色鞋底。虽然从麦当娜到法国第一夫人，女人们都爱他的鞋，但他不是时尚圈的好好先生，他一点儿不怕事儿，为了捍卫自己的红鞋底标志，他把Yves Saint Laurent 告上法庭，杀“猴”给鸡看，以儆效尤。采访当天他还在倒时差，话说到一半一个哈欠就会涌上来，不过这不妨碍他敏捷地为自己辩护，或者篡改问题，借机表达自己的主张。拍摄前，他花了很久讨论拍摄方案，原本只答应给一个小时，最后大家一起热火朝天地拍了三个钟头。拍摄时，他会根据场景的改变而更换自己的鞋子，他真的很爱鞋！
正文：
设计师小年表
生日：1963年1月7日
1963年，出生于法国巴黎
14岁，也有报道说是13岁，离开学校闯社会，去印度和非洲旅行
18岁，回到巴黎，尝试做鞋子设计，在不同品牌门下做助理
28岁，创立自己的鞋子品牌
今年49岁的法国人Christian Louboutin 说一口流利的英语，和他大多数的法国同胞不同，他几乎没有口音。这得益于他青少年时代的四处游历。这也是成名后的他备受诟病的地方 —— 为什么要那么早离开学校，他反问是不是有人规定老年人不能上大学，并说：如果要学历，那么退休后也能去大学读。这是他惯用的一种回击方式。
现在他也推出了男鞋系列，不过他是设计女鞋起家的，他的女鞋有两大特色：鞋跟高，价格高。 他对于高价的回应是：“当然不能和过去十年里鞋子的售价相比，想想看，这十年里，面包的价格翻了几倍？”
英国《卫报》的记者曾问作为著名的高跟鞋设计师，他怎么看待：“女权主义者们想释放女人，高跟鞋却在征服世界” 这句话，他反问记者这是谁说的话，并直接问记者，女权主义者Germaine Greer在上世纪70年代发表的主张是否还用于现在？“从上世纪70年代开始，我就没再听人说过这样孩子气的话了”，随后，意犹未尽的他追加道：“麦当娜够独立了！” 你瞧，人人都知道麦姐喜欢他的鞋。
有人说他的设计美则美矣，但是穿起来不够舒服。这大概是他最长被问及的话题，如果那天心情不错，他会顺着你的意思婉转地表达抗议：“如果感觉不好，就看起来也不好。但是如果有人说我设计的鞋子看起来很舒适，我可不觉得这是赞美。”
如果那天他很不怕惹事儿，他会直言：“我讨厌舒适这个概念！这就像有些人谈论他们的感情时说：我们的感情谈不上刻骨铭深，但是我们在一起时感觉很舒服 —— 如果你只知道追求舒服，你只会失去更多！”
如果那天他不想多罗嗦，他会直接表明立场：“即便我瘫痪坐在轮椅上，我也想要自己的脚上穿着一双漂亮的高跟鞋。”
他坚持认为鞋子最重要，脚上的鞋子能改变身体曲线，改变身体姿态，进而带来内在态度的改变，所以，“我没有打算设计服装，除了鞋子，我想做导演，景观设计师，等等，不是服装设计师！”
Christian Louboutin 出生于法国巴黎，爸爸是个木匠，妈妈是个家庭主妇（他说自己的妈妈绝对不是高跟鞋爱好者），他是家中幼子，上面还有三个姐姐，最小的姐姐比他年长12岁。他们家住在六楼，小时候跟在姐姐背后上楼，看着姐姐穿着高跟鞋的身姿，他觉得美极了，就像夜总会里魅力四射的歌舞女郎。他不爱在学校待着，总是偷偷溜出学校，去夜总会里偷看歌舞女郎们的表演。13岁时，他第一次尝试设计鞋子。前后多次被学校开出后，他干脆决定停学，四处去闯荡。
他从没去任何学校学习设计，18岁时，他回到巴黎，依然喜欢设计鞋子，尝试将自己的设计的款式推销给品牌们。他曾在 chanel 与 yves saint Laurent 做设计师助理，总是被开除，因为：“我总想做自己想做的事情，而不是一个助理该干的事情。”
时尚产业作为一个产业的历史并不长，发展也没有轨迹可循。很长一段时间里，香水的销售是时尚产业里面的重头戏。然后，牛仔裤异军突起，再后来，鞋包等配饰变得很重要，出现很多it bag，大约从上世纪90年代开始，Louboutin 的红底鞋成为鞋类的主角，毫无疑问的是：Christian Louboutin和Manolo Blahnik 以及 Jimmy Choo 已经成为鞋子界的三大天王级品牌，是鞋子爱好者们的神一样的偶像级品牌。
要形容Christian Louboutin 的设计，就一个词：性感。他的设计带给你的是那种魅力撩人，野心勃勃，力图掌控命运的大强势女性形象。Christian Louboutin 的异军突起，和明星节街拍不无关系。黑白电影时代，比如葛丽泰嘉宝，明星是神秘的，现在的明星们则力求多多曝光，表现出生活化的一面，缩短和粉丝的距离，他们定期出现在街拍里，街拍里出线频率最高的就是红底鞋。如果说当下健在的著名女性中有谁不穿他的鞋，他说真的有一个 —— 英国女王。他沾沾自喜的是：“Johnny Hallyday 喜欢我的鞋！”那是他的家乡法国的一个传奇男歌手。
从2010年开始，他的鞋子帝国扩张很快，他的日常工作满是会议，去工厂监督之类的，不过，每年他都给自己两个设计假期，远离大都会，前往自己位于埃及、叙利亚、法国、葡萄牙乡下的度假屋，远离人群，专心设计鞋子：“不仅仅是用于走路，鞋子能说得事儿太多了。”
以下 ELLE Men 缩写 EM；Christian Louboutin缩写 CL。
EM：你脚上的鞋子有很多流苏，很特别。
CL：开始设计之前，我就是想做皮质的流苏。我的朋友给我收集了很多做设计参考，它们每一个都看着都很棒，所以，为什么我只能用其中一个呢，我要全部的都用上！
EM：能给ELLE Men的男性读者们一些些选择鞋子方面建议吗？
CL：如果你去派对，要根据场合选择鞋子。如果你去跳舞，就该穿上靓鞋。如果你去听音乐会，就别穿那种适合在夜总会跳舞的鞋，要穿质地很好的，鞋型看起来不那么软塌塌的鞋。跑鞋不适合出现在花园里，特别是皮质的，在花园里穿什么都会陷入土里。同时，当心食物毁了你的鞋！那种翻绒皮鞋也别穿进花园，淡色的翻绒皮鞋适合穿着在阳光下吃午餐。
EM：有些服装设计师在采访时说，在街上看到别人穿自己的设计，觉得不好看，想对他们说不！你会吗？
CL：我不会对顾客说你不适合穿这鞋，我只帮助她们选择适合场合的鞋。设计最有意思的就是当它们做出来后，看到不同的人穿着它们。你怎么可以对人们设限呢？你得让人们自由。我不想给人们上课，我的工作是设计，不是给人上课。我自己就不喜欢被人教训，所以，我干嘛要去教训别人呢？
EM：你在一个采访中说，“我不知道如何才能让自己不快乐”，这是你成功的秘诀吗？
CL：是的。当你做的事情是你热爱的事情时，你总是充满激情的，很自然。所以，诚实面对自己，做自己喜欢的事情，不断向前…… 我运气不错，我的工作是设计，设计对我而言就是一件快乐的事情。同时，我工作的一个目的就是把快乐带入设计中。
EM：你真的像传言中那样在办公室里放了一个秋千吗？
CL：是的。开始时，只要你走进我的工作室，就能看到它，每个人都能上去玩。现在每个空间都被用来展示设计，每个房间都满满的。我会再专门给它找个新的空间的。
EM：它是什么颜色呢？
CL：红色，它一个红色绳子吊着的秋千。
EM：你真的很爱红色。
CL：当然。我喜欢的颜色当然是红色。必须如此。因为红色鞋底已经成为我的一部分了，就象我的身份证。红色鞋底很重要，而且它看起来很干净。
EM：你和YSL 的那场红色鞋底战争是怎么回事儿？
CL：我警告过他们很多次，他们不听。最后我只能起诉。如果不这样做，别人就会效仿他们 —— 这不行。
EM：所以，你决定上法院起诉，不再维持表面和平了，是吗？
CL：在时尚界，嗯，在任何一个产业里面，你都不可能成为所有人的朋友，在时尚圈更是如此。你知道吗，在艺术圈，艺术家们能做到彼此欣赏。
EM：你的喜欢的艺术家有哪些？
CL：活着的吗？我现在马上就想到佛洛依德（Lucian Freud），可惜他刚过世了。我爱死了格列柯(El Greco)！还有西班牙画家苏巴郎（Francisco de Zurbaran），想想他的《Apostle St Andrew 》，那么简单、那么有力的色彩！我爱死他们色彩感了！
EM：你做设计时，要去乡下花园里？
CL：对，我喜欢花园！花园里，没有黑色！巴黎不错，但是设计时我真不喜欢留在城市里，堵车能让我抓狂。要知道，度假的地儿如果是一个动辄堵车的地儿，那不是度假，是噩梦。
EM：就是说你希望在开始设计工作时，有一个安静的环境？
CL：对的，安静，平静。
EM：你的很多设计里面有建筑物的影子？
CL：是的。你该去巴西看看，哪里有很多美丽的建筑！
EM：你最近设计了一个肩带上有铆钉的包，并申请专利？
CL：把铆钉放在肩带上，是一种姿态，你瞧女人们背上包时，总会做拧肩的动作，这是一种身体语言，一种态度，我希望女人们能有这种态度。性感。
EM：怎样的女人是性感的？
CL：在床上的。出色的高根鞋和女人的皮肤相衬，有时，高跟鞋让你看起来就像什么都没穿一样性感！女人买鞋试穿时，她们才不是看镜子里面的鞋子，她们看的是自己胸部，臀部，从头到脚，左侧到右侧，她们爱的是自己的样子。鞋子改变女人的身体语言，进而改变女人的态度，
EM：你觉得什么是性感？
CL：我觉得声音才是性感的，音乐也是。聪明的大脑也是性感。有时，有些人看起来性感极了，同时内在又挫的很。有些人很轻浮，也很有趣，很聪明。
EM：当你还是小孩子时，你就想做鞋子设计师，是吗？
CL：我为人做设计，不是为了时尚而设计。我对成为时尚圈的一部分没有兴趣，我只想设计鞋子，我从小的成长环境里根本没有Vogue 一类的时尚杂志！当我设计女鞋时，我想到的是小时候看到的夜总会里的歌舞女郎们。至今我的设计中依然保留着当年歌舞女郎们对我的影响—— 跳舞、闪闪发光。
EM：人们说的你的鞋跟高的好像能杀人？
CL：是的，想想那些歌舞女郎，她们在舞台上颠倒众生时，她们就希望自己的鞋跟再高点，让腿看起来长一点，再长一点。
EM：你喜欢跳舞?
CL：我很喜欢跳舞，我热爱跳舞，只要我在夜店，我就绝对不是那个作壁上观的人，肯定在舞池里摇摆！我节奏感不错，可我真不是个舞蹈家。我喜欢音乐。
EM：说说你的妈妈吧，她会经常教导你吗？
CL：不。我和我妈关系很好，她思维开放。我从她那里得到的最好的教育就是让人们感觉愉快。她从不像法官一样评判人，对家里人更是如此。我不想上学时，我妈说，如果你觉得读书不适合你，就去做你适合的事情。
EM：真的吗？
CL：是的，她信任我，所以，我就得对自己负责。当人们信任你时，你就该对这种信任负责。信任意味着更大的责任。
EM：作为一个鞋子设计师，有你不喜欢的鞋型吗？
CL：我讨厌木屐，如果可以我真希望能禁止它们的存在！女人们穿着它们走路，听起来就很糟。
【周末画报】谁还不会撞个色啊
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文：@月之海
前不久和几个朋友吃饭，其中一位fashion界得icon一进门就跟我们显摆他新买的一个手提包，两种颜色拼接的一个很简单的tote bag，一定要让我们猜是哪个牌子。因为像极了Celine家喻户晓的那款，所以我们就围绕Celine等等乱猜一气，却是百猜不中，只好让他来揭晓谜底，结果却是一款国内某年轻品牌的仿款，价格只有Celine tote bag的几分之一，所以不怕脏来又不怕折腾，他在炫耀自己伎俩得逞的同时，随口说了句，“这年头做东西，谁还不会撞个色啊”。
撞色这个词自从这几年成为时装的一个重要因素开始，就再也没有停止过，我也真搞不清到底这次的流行谁是始作俑者，不过Celine的现任设计师Phoebe Philo绝对对这次撞色的盛行功不可没。她对美的认知和对色彩的把握成功救活了一个品牌，这里面绝对不是简简单单的随便撞个色。
记得我有一个学服装设计的朋友，远赴美国的一所服装学校专门学习服装设计，学了不久她就心灰意冷，觉得那个学校水平不够，因为学校就是简单的告诉你，设计服装要考虑撞色，考虑裁剪，可颜色该怎么撞，怎么把握颜色间的平衡，怎么考虑使用冷色和暖色，它却一点不讲，我要它干什么。
所以说看似简单的一个撞色，其实这其中还是大有文章，仔细揣摩Celine tote bag的每一个撞色，相对来说大多都会选择一些鲜艳的颜色，让人有第一眼购买的冲动，同样也会选择一些沉稳的颜色，而两者颜色的比例遵循黄金比例，让人看起来更舒服。当然这款Celine tote bag也有很多单一亮色或者两种亮色的搭配，不过相对更适合年轻人，不想那种撞色比例平衡的款式那样百搭，这也许就是所说的撞色美。
为这个事情我还特意问了那家仿款得国产品牌的朋友，因为我好奇他家是一成不变的复制还是自己也会改变一些颜色，结果让我不得不再次赞叹Phoebe Philo的神奇。他说他们开始也想着自己换些颜色什么的，可变来变去发现市场反应真的不好，所以就是简单的改变了一些设计的细节，就直接拿出来卖了，至于销售情况，他就跟我说了一句，你别来找我要啊，完全断货，我手上也没有。
【周末画报】Thakoon Panichgul：柔软的力量
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【周末画报】MARNI at H&M 年轻人的新装
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虽然H&M频频邀请大牌设计师合作已经不是新鲜事，但这次Marni——这个以低调著称的高级时装品牌也出现在了合作的名单上时，我们依然有些吃惊——这意味着这个昂贵、工艺精湛令许多人趋之若鹜的意大利品牌也将走入更多人的视野，并且有机会将它特有的艺术花纹图案穿上身。正当大家欣喜并心存疑虑的同时，Marni的设计师 Consuelo Castiglioni就在这次的独家专访中，告诉了我们她选择H&M的原因以及她对快速时尚的看法。
PG = Patric Gainsbourg
CC = Consuelo Castiglioni
PG：提到你，人们总是会感觉有一种难以捉摸的神秘感：您很少接受访问，通常也总是会避开公众视线。您是否认为低调也是一种力量呢？
CC：是的，在我看来的确如此。作为一名设计师，我希望通过我的作品本身来传达信息。玛尼是针对这样一群受众群体的：有着一定时尚观察力的男性或女性，年龄和地位并不重要，唯一重要的是，他们希望通过服装来表达独特的自我。
PG：H&M如何打动你与他们展开合作？
CC： 2011年春天，H&M的团队就开始和我接触，他们提出我们可以合作一个系列。我立刻接受了这个邀请，因为这对我来说此次合作是将Marni推向大众的一种挑战，但却令人十分兴奋且充满成就感。于是，我马上就开始着手设计整个系列，同时H&M的团队成功保留了Marni素以著称的精致工艺与完美主义风格。我们为H&M所设计的服饰系列在奢华的基调中，凝聚了Marni的精髓。高端品质、优质做工，和对细节不遗余力的注重，对我而言都有着极为重要的意义，这些是Marni的DNA，这些也同样在H&M系列中得以彰显。在H&M系列中，汇集并透露着Marni的所有特征，喜爱这一品牌的顾客们可以从中找到熟悉的元素，而对于新的顾客而言，他们也可以通过一个适中的价位，来探索我们的品牌精神。
PG：在此次合作之前，你对H&M的印象如何呢？CC：在我的印象中，H&M一直是一个极具效率的公司。我喜欢他们对于时尚那种斯堪的纳维亚式的民主观点。并且，他们那些简单又极具玩味的设计都是我一直非常欣赏的风格。此外，我很佩服他们多年来都坚持打破高级时装和高街时装的概念，选择与设计师合作，这非常难得。
PG：与H&M不同的是，没有广告，没有气势夺人的市场策略，Marni的成功方式却十分与众不同。
CC：Marni是一个属于自己的小世界。我们似乎游离在市场主流趋势之外。顾客选择我们，是出于对我们作品的喜爱，而并非是受到广告的诱惑。我所设计的产品系列中，不乏经典单品：年复一年，始终不会落伍，始终为客户所钟爱，和其他新品搭配，还可以打造出属于他们自身的风格。而这一特征，也在H&M系列中得到体现。我们并未推出天花乱坠的广告宣传活动，自2000年开始，我们就开始创建与发展品牌专卖店。我希望我们作品的展示平台能够同我们的服装本身一致，同样充满创意、不落俗套，不拘一格。在Sybarite建筑设计事务所的协助下，我们所创建的品牌专卖店完全为顾客呈现了玛尼所独属的世界，直观展示了Marni品牌的精神。每个店铺都有着与所在城市相关的独特元素，但是，就理念而言，所有的店铺所传达的都趋于一致。
PG：你如何开始设计这个系列？
CC：我通常会先开始研究面料。不同的质地、颜色和印花，以及这些对外观所造成的变化，都让我着迷。颜色和印花是我工作的中心内容：他们可以突出一种形状，或者为某件作品赋予全新的意义。我的工作以“直觉”为主导，“直觉”是我最为重要的设计工具。
PG：直觉？你是说作为一名女性设计师，这给你带来了不一样的视角吗？CC：我想，这与感受力有关：我会亲自参与整个过程，我会试穿试戴作品，在整个过程中不断测试。作为为其他女性设计产品的一名女性设计师，我能辨别出什么作品可行什么作品不可行。我绝不会把完全不能穿戴的作品放到我的作品系列中去。我所构思出的服装廓形是十分精妙的：衣服本身很少接触身体，或紧贴身体。在我看来，魅惑并不是来自外在的炫耀，而是来自内心，是内心力量的一种展示。
PG：在这次与H&M的合作中，你学到了什么呢？
H&M团队上上下下对这一项目都充满着热情。我喜欢他们的热情和专注。能够面对更广阔的受众，尤其是面对更为年轻的一代人，这让我兴奋不已：作为一名设计师，这为我注入了新的能量。
PG：你对时尚的理解是怎样的呢？
CC：我喜欢“异乎寻常”和“出人意料”的感觉。我喜欢惊喜：一处稍稍打破常规的细节，一种出乎意料的印花，一种雕塑般的饰品。我不喜欢被束缚，不喜欢被命令和摆布。我们为人们提供的是繁多的可能性，而并非死板的命令，真正的客户，是能够自行选择的人。
PG：那你如何看待“快时尚”或是说高街品牌，你觉得它们会成为时尚界的未来么？
CC：我觉得在现在或是之后的时尚界，每一个都有自己发挥的空间。高端时尚或是设计师品牌引导整个时尚的发展方向，但高街时尚品牌则让更多的人有机会参与到以时装为语言的自我表达中来，于我而言，是一件非常好的事情。而高街品牌与高端品牌的混搭则让人们重新发现了时装的工艺和艺术，就如我与H&M的合作：Marni只是一个小小的意大利时装屋，每年只生产一点点成衣，但Marni at H&M的系列则是为更多人特别是年轻一代准备的时装。两者在未来各有其优势，并不断健康发展。
【東方壹周】男人的女包
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【東方壹周】奢侈品代表
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身为一名人民教师，我时常被一个问题困扰——“人类灵魂工程师”的提法给老师们扣上了沉重的道德帽子，鲜活的个体立刻成了“给予学生正面能量”的代表。然而，“代表”这个词所引发的尴尬却是意外的丰富。当然，每个岗位都有各自的职业道德，任何越界的行为都是可耻的。而我的困扰在于，我的校内大学教师身份与校外时装撰稿人身份的界限变得愈发模糊，我在奢侈品领域内的涉猎让我在面对贫困学生的时候让我内心常常感到尴尬。而充分让我意识到这个问题的，却是下面我要说的事情。
【尚品GOODLIFE】高龄也时尚
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文：@yoanna
岁月给女人带来的不仅仅是皱纹，更是一份处乱不惊的气质和生活的智慧。看看自己身边的长辈吧，你或许会发现她们虽然不再拥有俏丽的身材和平滑的肌肤，却越活越像个小孩子，喜欢玩，喜欢花花绿绿的东西，甚至喜欢恶作剧。很多喜爱时尚的年轻人都有过打扮自己家里那可爱的奶奶的想法。而在纽约、巴黎等时尚之都，有许多可爱的老太太，正在身体力行地证明着岁月会让人更美丽，高龄也可以很时尚的生活态度。
今年已经91岁的Iris Apfel是“现存于世”的年龄最大的时装偶像，她近80年来收藏了无数时装珍品。从20世纪初的华丽刺绣礼服到6、70年代的嬉皮士牛仔裤，没有人的衣橱可以像Iris Apfel的一样，成为一个最真实的时装博物馆。但对于在80多岁高龄的时候突然被捧为时尚偶像，Iris Apfel始终觉得整件事很荒诞。她并不认为自己和年轻人有太大的区别，仍然会在Topshop购物，穿Levi’s的牛仔裤，和那些小姑娘一样经常冲动消费，于是便买下了可以充满一间博物馆的衣服与首饰。幽默的风格、优雅的剪裁和活泼的色彩是Iris Apfel永远坚持的穿衣理念。曾经在某一年的纽约时装周上，当那些妙龄的时装编辑们都穿着当时最流行的黑色西装外套和紧身牛仔裤时，著名的街拍摄影师Bill Cunningham冲向款款走来的老太太Iris Apfel，一边对着她那姹紫嫣红的着装频频按下快门，一边说：“天啊你可算来了，这里的所有人穿的都好无聊啊！”Coco Chanel曾说过，拼命想扮年轻只会让女人更显老。Iris Apfel也认为，为什么要羞于承认自己已经88岁，非要跟别人说你才52岁？没人会相信，脸可以整，但双手还是很可怖。为什么要当这种傻子？“我觉得，能活到这么老也是一种福气啊。”
去google一下一个叫“Advanced Style”的网站吧，这里聚集了许多热爱时尚生活，拼命倒持自己的可爱老太太。自信的笑容是她们一致认同的魅力法宝，比任何华丽昂贵的珠宝都能让人看起来更美丽。对于年轻人和许多与她们同龄的女人，Advanced Style的女士们给出了一条最宝贵的建议：挖掘最适合你自己的风格，而不要盲目跟风，追逐潮流。Vivienne Westwood的品牌首席设计师Murray Blewett就曾在一次采访中说：“无论是20几岁的年轻女孩，还是中年，甚至70岁的女人，都可以看上去光彩照人且充满激情……我喜欢一些50岁甚至更成熟的女性，她们也像年轻姑娘一样，化浓妆，梳着夸张的发型，照样活力四射……20岁的女人要尝试各种风格；到了30虽则要注意保养，戒烟戒酒，找到自己的风格；而上了年纪的女人，她们有自己对时尚的理解，就更应该尽情地化妆、打扮、为所欲为。”
积极的生活态度也是让女人永葆年轻的秘诀之一。谁说过了更年期就只能穿着灰暗的衣服，被现实的生活改变得日渐粗鲁，天天操心家务和孩子的教育与生活？今年80岁的Carmen Dell Orefice与Iris Apfel和Ruth Flowers并列为世界三大高龄时尚偶像。虽然已经在这个世界上生活了八十年，Carmen Dell Orefice仍然时不时地出现在国际时装周的T台上，与年轻模特们同台走秀。媒体与大众臣服于她女王般的气质和优雅的仪态上。高而有型的颧骨、水蓝色的瞳孔、柔软的白发和她举手投足间展现出的高贵与从容，令她的表现无可挑剔。皱纹间饱含的沧桑韵味，并不是一日间修得。失败的婚姻、女儿的疏离并没有让她停止对爱情的憧憬。与纳斯达克前主席麦道夫的朋友关系，虽然令她卷入了金融骗局，丧失了大部分的积蓄，却不能阻止她追求美好的生活。爱情、亲情、物质在她身边来来去去，但她仍然保持着温暖的笑容、谦逊守时的敬业态度和对时装与品质的细致追求。虽然如今Carmen Dell Orefice的许多亲人朋友都已不再人世，但她并不喜欢沉浸在悲伤中。“我不相信死后的风光，我只相信活着时的精彩。”
常言说，只要心不了，人就永远是年轻的。这一点在美国的Lady Francesca Todd老太太身上体现得尤为深刻。至今她还在家中摆着一只母狮子的标本，这只野兽曾在1965年她在肯尼亚探险的时候袭击过她。85年前的新年前夜，密西西比州发起洪水，也是在那天，Lady Francesca Todd出生了，这也注定了她传奇般的一生。15岁那年她开始对时装感兴趣，从设计学校毕业后，便旅居欧洲，为当时的许多著名品牌工作。若干年后，她与自己的爱人来到肯尼亚并决定定居于此，16年的非洲生活中她经历了刺激的冒险，也体验了温馨的爱情。至今，Lady Francesca Todd都形容自己的穿衣风格为“戏剧般的简约”。她热爱充满非洲风情的豹纹，喜欢灿烂的闪光面料和长裙，每天都坚持化上精致的淡妆，梳着优雅的发型。“对于上了年纪的人来说梳妆打扮格外重要，因为这让她们自己感到精神振奋，并且让身边的人也感到由衷的幸福。”现在，她仍然保持着旅行的生活方式，并计划在泛大西洋及东南亚地区开展女性公益事业，其中当然包括一场时装秀。
都说21世纪的年轻人特立独行，90后更是对自我和未来表现出了前所未有的勇敢与坚定。而21实际的老太太们又何尝不是？和年轻人一样血拼购物，收集一切美好的小饰物，站在镜子前认真地打扮自己，为脸上那一条条岁月留下的痕迹增添快乐与幸福的气质。看到这里，希望你们能帮助身边那些正为衰老而焦虑的朋友或长辈打打气，帮助她们唤醒内心对美的追求，一起享受生活，享受美丽。
Advanced Style的编辑给老年弄潮儿的10条新春开季时尚建议：
1. 没有什么是必须“搭配”的。有一阵子我不再像从前那样恪守所谓的“搭配原则”。当然我不想让自己看起来很古怪，但越老就越想穿得有趣。
2. 上了年纪之后你反而可以冒些险，至少我变得比以前更勇敢。只要我喜欢，我就会去尝试这种风格。
3. 永远记住拿出你最自豪的个性态度，不要让任何人告诉你你是个没个性的人。
4. 扔掉一件衣服之前，记得先去自己的衣柜里“购物”。我留着我所有的衣服，有些衣服我穿了十多年。试试穿上那些很久没碰过的衣服，说不定会有惊喜，如果看起来还不错就试着用它们搭配出新造型。
5. 精致的打扮也可以看起来轻松而简单。比如说风衣，与其将扣子一颗颗扣好，不如随意地用腰带系上。不费劲的优雅就是这样。
6. 不要只认识几个名牌，你要穿那些真的让你看上去美丽的衣服。不求最贵，只求最合适。
7. 从头到脚好好看看自己，然后试着让自己看起来更有线条。
8. 创造你自己的风格。流行的东西你只能穿一阵且永远赶不上年轻人，但你可以一直穿那些适合你的漂亮的衣服。
9. 保持身材很重要——我喜欢散步，散步非常好！
10. 适当的化妆可以让你看起来更精神。我喜欢化妆，最喜欢口红，但不喜欢把自己弄得像个花瓜。
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《尚品GOODLIFE》杂志用稿，转载请注明作者及出处
【周末画报】合作之殇
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文：@月之海
当陈冠希为了推广与ＮＩＫＥ新鞋，连现场擦鞋这种招数都用尽的时候，我们大概已经知道，那种一件物品随便贴上两家品牌标签就能热卖的时代已经过去，跨界也需要好的设计，而如今风头正劲的就要数Ｈ＆Ｍ了。
Ｈ＆Ｍ的成功最重要取决于它能成功与一系列现今最红最顶级的设计师或者品牌合作，连一向高高在上的Ｋａｒｌ大帝在与Ｈ＆Ｍ合作事后都满意的放出马后炮， “当我跟H&M合作时，每个人都说，天啊不要答应！事实证明它很成功。我只相信自己的直觉。”Ｋａｒｌ老爷子当年如果事先知道能给他本人带来这么大的平民影响，我相信他会更用心去设计的，因为说实话那个系列真没有什么亮点可言。
可新鲜之后，老百姓也越发理智。好像不久前发售的Versace for H&M, 如果形容起来的话就是叫好不叫座。因为穿在身上的效果和模特海报相差太远，那份Versace的霸气，真的不是什么人都能穿的，所以除了偶尔能看到明星穿出来秀个骚之外，那些整夜排队只为买上一件衫的人们，仿佛从人间蒸发了一般，很难看到谁穿它出街，不是不想，而是穿出来有如农民工进城。
当然人是一种奇妙的动物，痛定思痛，又有很多人盯上了Marni for H&M，这其中也包括我，原因很简单，这个系列更加的贴近平民，时髦的格纹或者波点，各种撞色和易上手的帽衫，甚至从里面你可以找到很多当下最热卖的其他品牌单品的样子，很是变通。所以喜欢Marni却囊中羞涩的青年们可以尽情采购，当然这种现象是不会在Versace for H&M出现的，因为Versace的主顾们不差钱。
还在犹豫是不是会去看看Marni for H&M的我，3月肯定要去亲自看看的合作就是Uniqlo X Undercover，相比H&M这样的滥情，Uniqlo在与设计师合作方面冷静的多，与Jil Sander的+J系列虽然质量还是差强人意，但可以说在同等价格里真的是很好的剪裁和质量，毕竟跨界的是你，买单的是我。
(本文已由周末画报发表，未经许可请勿转载）
【东方壹周】八卦时装周
0文：@顾晨曦echo
从2月9日到3月7日，四大时装周紧密相连，各种看点不断。
巴黎
落寞老牌要咸鱼翻身的努力做了很多年，本季才真的做到了。把名画印上身，不是新招，这次 Carven 的迷人之处在于选画和处理之大胆。它选的是荷兰画家Bosch 那幅诡异的《Garden of Earthly Delights》，可以直译就是《人间乐园》，看到画后你会觉得其实和人间地狱差不多。设计师将画面调整为明亮的黄色基调，加入艳丽的蓝色，营造出一种“似曾相识、似是而非”的情调，非常适合品牌重整山河的定位。这下，我们不得不去记住它的掌舵设计师的名字了，Guillaume Henry 。
说到 Fashion Video ，当年Alexander McQueen 就和摄影师 Nick Knight 一起折腾过，他将之作为秀场背景。后来，年轻设计师Gareth Pugh 也找同一个摄影师合作时装小电影，不过坦白讲，那不是在时尚在视屏领域的尝试，而是年轻设计师局限于资金不能做一场走秀时耍的小聪明。See by Chloé 这次的秋冬发布，没有请明星，现场没有摄影师的长枪短炮，没有媒体没有买手，因为这场秀不是现实中的，而是网络世界里的、并且只在网上播放的Fashion Video。热门品牌选择了“Fashion Video”这样一个现在看来蛮超前的做法，这会成为潮流吗？
巴黎时装周被公认为是四大时装周里最重要的那一个，因为买手云集，这种直接的经济利益吸引了其他国家的品牌纷纷奔赴巴黎，比如意大利国和英国的国宝级招牌性质品牌 Valentino 和Vivienne Westwood。有趣的是那些主线和副线并进的品牌们的选择，比如Prada，主线Prada依然放在米兰，但副线 Miu Miu 就杀入巴黎了；McQueen 也是花开两支，副线 McQ 驻守伦敦，主线Alexander McQueen杀入巴黎抢订单。
米兰：
Gucci 的秀场一直固定地址，因为它大手笔地买下了那个场子，每年挖空心思地装扮场地，比如全白、全黑、全是镜子…… 今年它们把花种到了天花板上。此外值得一提事情是，米兰时装周期间，Gucci是唯一一个接连举办两场走秀、秀同一批衣服的品牌。这样做是因为Gucci要招待的VIP、媒体、买手实在太多了，一个场子坐不下（其实，是亚洲人太多吧）。
Gucci 的第二场秀结束时，街拍摄影师Garance Dore 和菲律宾时尚博主Bryan Boy都是率先走出秀场的那批人，他们并不是急于离开赶场子。在我坐在大巴车里等人时，他们也在等人，或者说等着被人认出来、被人拍摄。他们徘徊的时候，Anna Dello Russo袅袅婷婷地走出秀场，穿着Gucci 今年春夏的一款“穿上打底就逊了”紧身连衣裙，不知道从哪里冒出一票摄影师紧随其后，安娜姐一直走，走到停车场前才停下来拍照，随后就上车赶场子去了。
看秀的时装精们通常都会穿上该品牌的服饰，以示尊重；品牌也会为明星名流提供当下的新款，就是说穿着2012春夏的款式看2012秋冬的发布会。例外也有，很罕有，比如美国版《Vogue》杂志主编Anna Wintour，她在观看Marni 的2012秋冬秀时，身上穿着该牌的2012秋冬新款，据说是她在预览时看中的，于是就特别定制了一件。
伦敦：
ISSA London 的声名大噪和英国女王的孙子有些关系，当年威廉王子宣布订婚时，他媳妇儿就穿着这个牌子端庄范儿连衣裙。在2012春夏充满甩胳膊露大腿的狂野巴西系列之后，巴西籍设计师基本回归了成名前的风格，从自己的俄罗斯和北京之旅中找到灵感。相信这个系列，威廉王子的媳妇和小姨子虽然没有去现场捧场，但是有几件会落入这对英国最热门姐妹花的法眼。
Paul Smith 秀场前排坐着著名的街拍摄影师情侣Garance Dore 和 Scott Shulman，他们俩都是拍摄秀场外的人们的穿着起家的，因为共同的事业与爱好而走到了一起。现在因为太有名，就从秀场外走到了秀场内，有趣的是，这两个摄影师真的是坐在那里在看秀。
Orla Kiely的现场布置的好似老派舞会，女模特们穿着新款或跳舞或等待跳舞，衣服上印着植物、小狐狸、小刺猬…… 我觉着这个范儿伦敦极了！而我朋友DonnaLiu·芳 （@donnaliu ）是服装设计师，她喜欢看服装的设计细节，对于这场展示她用一句话点出：不是服装发布会而是形象发布会：“这是一场看似老派校园舞会（old fashion school girl）形象的发布会，看来就像是模特穿着各个时期的vintage cloth 参加学生舞会。”所以，如果你喜欢vintage，不妨考虑一下这个以印花取胜的牌子。
纽约
虽然各国设计师都在引入中国元素：盘龙扣、锦缎、青花瓷、粉彩瓷 …… 但是回头看看，不得不承认，抹去浪漫异国情调，玩出毛骨悚然境地的还是纽约的设计师们。比如 Jason Wu，除了织锦缎，他真的给模特们整了几顶类似清朝顶戴花翎的帽子，因为介于仿真与再设计之间，所以很容易让华裔观众想到香港的老式僵尸鬼片。
为了让人们关注服装而不被美貌的模特抢走视线，设计师们想出给模特套上各色面罩的花招，不过和Thom Browne 的花招比起来，真的都是小巫见大巫 —— 除了罩着头纱，他直接把模特们扔进了棺材里，秀场上摆放着货真价实的棺材，音乐响起后，模特们就像香港鬼片里的僵尸一样，直直坐了起来 —— 相信我，这种气氛中，没人愿意看模特的脸！
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