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【东方壹周】时装的政治学说

boygray — Mon, 13 Feb 2012 13:39:55 +0000

台湾地区领导人大选落下帷幕，马先生成功连任。在投票结果揭幕的那一个夜晚，马英九带着夫人周美青现身在支持者人群面前，在高喊“我们赢了”的同时，人们看到领导人先生和夫人并不如人们所期待的那样西装革履或是礼服裙装扮出现，而只是清一色地穿着印有竞选标识的马甲和牛仔裤。恰是因为重视，而务必在着装上拉近自己与民众的距离，机智而英明。

关于时装与政治关联的话题听起来还是有点玄乎，能有什么样的火花擦生？

就在上述事件发生的三个月之前，在辛亥革命百年纪念日上，马先生携夫人在府邸接见外宾，周美青夫人因为身穿一件与去年今日一模一样的JASON WU小礼服裙而遭受台湾民众的诟病，称其不够重视庄重场合，有失领导人礼节。

想当初，2008年美国总统大选之际，奥巴马一路引领风骚，“美国历史上首位黑人总统”的光环照耀进了时尚领地，不仅仅是美国本土设计师纷纷雀跃要为总统先生设计就职演说时的西装礼服，就连隔着大洋的法国与意大利时装大佬也都竞相抛出橄榄枝，无数设计手稿就像是跨越国界的满载着友谊的笔友信函一般，飘至美利坚上空。而出于对本国利益的保护，奥巴马最后必然选择“美国制造”的HARTMARX。

诚然，时装之于政治，绝不是可以随意敷衍的小事。

同样地，政治之于时装，也不是可以轻松谈论的话题。一年前，John Galliano小酒馆里东窗事发，人们方才醒悟，全世界都恩宠的“疯子”设计师在关键时刻也有因“政治立场错误”而将自己逼入冷宫的一天、“信仰希特勒”这样的言辞明摆着将自己放置于全民公敌的位置上，就算这背后藏着无数阴谋，也只能怪自己酒后糊涂了。

把话题说得更宽泛一些，从时装经营的角度来看，最初的封建贵族形态的时装逐渐暗淡，取而代之是的是类似于LVMH这样的庞大资本机器运转下的各个时装屋单元，彼此之间已经最初的家族竞争慢慢被同化为集团内的姐妹关系，这其中的微妙转化也是小范围政治运作的结果。而另一方面，品牌与传媒的关系也都沾满政治操作的痕迹，尤其对于初出茅庐的年轻设计师而言，若是能以出色的公关能力博Anna Wintour一笑，也许就能少走很多弯路。只是，殊不知她这一笑究竟带着多少隐晦的政治含义了。

【风尚志】生来就是惊喜

Stella — Mon, 13 Feb 2012 13:36:52 +0000

By @Stella_Yanzi

《My Week with Marilyn (情迷梦露七天)》，初看这个电影名，会以为这又是一部讲述梦露作为艺人的光鲜生活，但大屏幕最初始打出的BBC Film两个大字已经打消了这个印象。画面被调亮成典型的纪录片色调，没有好莱坞那种强烈的饱和度，场景设在50年代的伦敦，清新的小镇景色，这注定了这部电影与众不同。

重回五十年代

叙述这部电影的角度本应该是小说作者Colin Clark，但在这短短99分钟内，没有人会在意这位与梦露亲密接触过的小生是如何蜕变成长，所有人的视线都离不开Michelle Williams饰演的玛丽莲梦露。梦露之所以成功，简单来说就是她圆润丰腴的身材恰好符合了五十年代的审美趋势。电影本身的导演Simon Curtis评价说：“在拍摄电影前，我对梦露并没有那么多迷恋的情结，但看着Michelle变Marilyn的过程让我彻底爱上了她。”故事从莎剧老王子Laurence Olivier自导自演的《The Prince and the Showgirl（游龙戏凤）》的拍摄开始，片中的她有几个fashion moment是无法让人忘怀的，代表了五十年代普通女孩们的衣橱风格。第一次出场没有铺陈，下机时着浅蓝紧身丝绸裙配上白色开衫，戴着标志性的猫眼墨镜，在记者发布会上电影开始给出大量的定格镜头，为这个人物造势; 第一次正式与剧组人员见面，这一场景初探了真实的梦露，她素颜紧张地躲在化妆间中，当她在助手的陪同下走出来时，她带着白色头巾，红唇墨镜，穿着一件黑色紧身上衣，格纹高腰九分裤，典型的五十年代套装装扮; 第一次出门逛街时，她穿着一件浴袍式的驼色大衣，就像是现代时装大片或广告的情境，当她被认出被粉丝围堵那一瞬间，露出了焦虑与不安。

邀Colin在家中时穿着的一字船领小黑裙尽显身材，与Colin私游时的白色男友衬衫上驼色高腰铅笔裙，在梦露的个人衣橱里，大部分都是基础款和基础色，就连《游龙戏凤》的戏服也不多，但她的个人魅力已经超越了时装。虽然在造型上难免会有出入，但单纯从演技方面来说，Michelle Williams本人在诠释复杂人格上表现地非常出色，每一个情态，每一句细语，很多时候观众已经将她看作真正的梦露。大部分人都认为她就是全世界的中心，但她却是外表妇人，内心少女，渴望保护，渴望有真正家庭，甚至靠药物维持内心。会惶恐，会失控，会反抗，会忘我。同时，她又是一个风趣可爱的小女人，完全不懂得如何隐藏喜怒哀乐，不做作，时不时蹦出个冷笑话。电影中的电影让情节变得更加戏剧化，拍摄在家中客厅的一段自娱自乐地唱歌那一段，让所有人都爱上了她，包括Laurence Olivier本人。看完本片再去回顾《游龙戏凤》将会重新认识这位真正懂得演戏的“花瓶”。

平静而感伤的优雅

电影中的配角亦有亮点，最先出场的前台小姐穿着五十年代典型的宽肩束腰长裙，还有摆脱不掉赫敏阴影的Emma Watsons穿着碎花开衫复古装，虽然与之不称，但却的确还原了当时的小镇姑娘look。在所有女角中最时髦的应该是传奇女星Vivien Leigh费雯丽，在这部电影中，这位属于上一个时装十年四十年代的角色已经褪去了光环，平静却略带感伤。她真正代表了五十年代New Look新面貌，套套高腰裙装或套装，突出臀部与细腰，戴上礼帽，脑海里闪过的就是从时装书上一张张老照片。更需要注意到的细节是费雯丽本人一直嫌自己的手太大，所以在造型上是时刻带着长款手套。与梦露的率真性感不同，费雯丽是精致优雅的。电影的原声只有些许百老汇欢快爵士乐的加入，大部分以清新流畅又有一点忧郁的钢琴曲来贯穿，用意还原一个真实的梦露，但这样的小情绪其实更适合本片中出场戏份不多的费雯丽。如果说Michelle Williams演出了一个新的玛丽莲·梦露，那么费雯丽的出场就是一个最大的惊喜。

本文刊于《风尚志》2012年第1期，请勿转载。

【VISION青年视觉】裸露的力量

Yoanna — Thu, 09 Feb 2012 10:53:19 +0000

三个多月以前为《VISION青年视觉》采访了摄影师更井真理，听她侃侃而谈自己的摄影集《NAKED》，以及从纽约到日本，再从日本落脚伦敦的故事。率真的她以及她对于女性身体的态度令我颇受启发。现在这个采访已经发表于《VISION青年视觉》2012年1/2月刊上，在此与各位分享。希望你们能和我一样，重新认识自己的身体，以及身为女性的骄傲。

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在更井真理眼中，裸露是女人的权力，而非男人满足性需求的工具；

是毫无保留地展现自我，而非羞怯耻辱地躲藏；

是女人爱并尊重自我的方式，而非任何标准可以评价。

现定居伦敦的日本摄影师更井真理，平日里最喜欢疯狂而嬉皮的摇滚，以及其中包含的真诚而直率的表达。她的作品丝毫不造作，力图通过自然的光线和粗糙的环境，衬托人物最自我真实的一面。2010年11月她出版了个人第一套女性裸体摄影集《NUDE》，并于2011年在伦敦开办展览。在更井真理眼中，裸露是女人的权力，而非男人满足性需求的工具；是毫无保留地展现自我，而非羞怯耻辱地躲藏；是女人爱并尊重自我的方式，而非任何标准可以评价。

一切源于一场恋爱，在UCLA学习英语的更井真理爱上了一位电影导演，并开始对摄影感兴趣。随后她来到“大苹果”纽约追逐她的美国梦，但现实的压力使她不得不成为了一名狗仔。终于，命运还是安排她回到了日本，并正式开始了为摇滚明星和音乐杂志拍摄肖像的职业生涯，摄影真正成为了她的事业。努力地工作和不断地学习也使她渐渐收获了媒体与品牌的关注，并开始了拍摄时尚类作品。可是若干年后，日复一日的生活使她厌倦了东京人严谨，保守却缺乏自由的工作精神，并越来越向往伦敦，这个她从各种外国杂志上看到的城市，这个她热爱的摄影师们所在的地方。于是便毫不犹豫地整理行囊，离开日本，与自己的丈夫一起定居伦敦。东伦敦让她兴奋，除了无数画廊和设计师店铺外，更在于年轻人聚集在一起的活力和随处可见的个性展示。拥有无数时尚大刊拍摄经验的更井真理，很快便在伦敦开始了自己事业的新起点，而她透过镜头挖掘人物内心的能力，也受到了西方媒体的肯定与喜爱。

即便如此，日本的社会文化仍然在更井真理的创作中留下了深深的印记。但这种影响源自她对日本文化的反叛与思考。日本社会中随处可见的等级礼仪将人和人严格地区分开来，并在言行举止甚至语言表达中都有体现。矜持而含蓄的文化让更井真理觉得憋闷，因此她始终试图打破这种压抑，让镜头前的人们摘下冰冷而千篇一律的面孔，表现出人类率真而顽皮的天性。

一页页地翻看更井真理的《NUDE》，你仿佛能听到在东伦敦的某个公寓中传来女孩们肆意的笑声。她们光着身子上蹿下跳，在彼此的身体上涂涂画画，用相机记录下赤裸而真实的自己，但从不评论“身材如何”。她们眼中的性感，是毫不犹豫地脱掉衣服站在镜子前摆出骄傲的姿势，而非扭捏造作或赤裸裸地用硕大的胸部勾起异性的欲望。这便是更井真理想要表达的裸露，一种对自我身体的欣赏与呵护，一种女人之间彼此理解的尊重。

Interview with Mari Sarai

关于NUDE

VISION：拍摄NUDE的契机是什么？

更井真理：最开始只是我和日本的一位编辑菅付雅信的一次谈话，想看看我们能如何合作。菅付说我很擅长拍摄人物的内心，于是提议拍摄一组以裸露为主题的人物摄影。我也觉得这是一个很适合我的主题，于是一拍即合。

VISION：这应该是一次非常自主的拍摄吧？同为杂志及品牌的拍摄比起来一定非常不同。你喜欢这种毫无拘束的拍摄吗？

更井真理：我非常享受这种完全属于我自己的风格的拍摄，没有商业的限制，也没有造型师在一旁指挥。但这种自由也意味着我必须更加努力，因为从前我只要等模特换好衣服后按快门就好了，可这次所有细节上的安排，以及风格方向的把握都要靠我自己，也是一种挑战。

VISION：你认为裸露的美感在于哪里？你眼中美丽的身体又是什么样的呢？

更井真理：我认为裸露是反映真实自我的一面镜子。只有在脱掉所有外在衣着的保护和装饰之后，你才能看到一个人最真实的模样与状态。裸露的力量才是最强大的。我觉得一副身体是否美丽取决于它所展现出来的态度和自信与否，无关肤浅的表面形态。

VISION：很多摄影师都以“裸露”为主题进行过拍摄，那么你又如何让自己的作品与众不同呢？

更井真理：我的独特在于它的出发点完全是女性的视角，非常亲密，并且它了解女性眼中的自我，不像男性摄影师所拍摄的裸露总是带着一种窥视异性的好奇心。它无关身材好坏，也不在乎是否撩人，但必须有趣而且完全表达自我。

VISION：你觉得女人应该如何欣赏和对待自己的身体呢？而对于那些身材并不被普遍认为是“性感”的女人，你想说些什么呢？

更井真理：我觉得女人应该比男人更加尊重自己的身体。我们应该学会欣赏并赞美自己的身体，相信自己是美丽的，并且无论何时何地都能自如地展现自己的个性。这样的自信和力量源自对自我的尊重和珍惜。性感与否完全在于你是否有足够的自信。你必须相信自己赤裸下的身体是美的，要学会欣赏自己。没有人有资格评判你是不是性感的，屁股翘不翘，胸够不够大。标准在于你自己，身体属于你自己，而非观众。

VISION：你希望通过NUDE向观者传达一种什么观念呢？

更井真理：我希望建立一种21世纪的新女性形象。一种自信而无畏的态度。更想通过NUDE来鼓励更多亚洲女性以一种积极而开放的视角对待裸体摄影，对待我们自己的身体。

VISION：你的灵感缪斯是谁？她们为何会吸引你？

更井真理：我的缪斯是Jerry Hall, Charlotte Rampling和Kate Moss。她们都很泼辣但又很有女人味，妩媚中还有摇滚精神的倔强与叛逆。

VISION：你最喜欢的摄影师是谁？他们有没有在拍摄NUDE的过程中启发你呢？

更井真理：我喜欢Helmut Newton和Steven Meisel。他们看事物的视角非常于是不同。这种视角一直在我所有的摄影作品中影响着我。

VISION：你认为裸露与色情的最大区别是什么？

更井真理：裸露是一种艺术，有品味与欣赏的区别，它的美与丑是非常主观的，因人而异。但色情只是为了满足欲望，与个人无关，只要能激起情欲就可以。

VISION：NUDE中的模特都是专业的吗？你是如何找到她们与你合作的呢？

更井真理：大部分的模特从前都和我有过合作，所以大家很熟悉，私下关系很好。也有一些是朋友的朋友。我需要她们有很强的但又能打动我的个性，不过个性不等于不合作。个性相投很重要。所以最后的拍摄过程还是挺顺利地。

VISION：你拍摄过亚洲模特的裸体吗？你觉得从个性和身体上来说，她们和欧洲模特的区别在哪里？

更井真理：我很喜欢和亚洲模特一起工作，因为我了解她们。但不是所有亚洲女孩都愿意拍裸体照片的。起初我问了几个我很喜欢的亚洲女孩她们愿不愿意帮我拍摄，当她们一听说是拍裸体照片时，立刻就以各种理由回绝了。但欧洲女孩就不一样，她们很开放，很愿意展示自己的身体。亚洲和欧洲在文化和面对裸露的心态上有很大的不同。所以我希望NUDE能启发更多亚洲女孩树立自己的个性，为自己做决定而不要思前想后，希望她们能更加开放地欣赏自己。

VISION：所有模特里给你留下的印象最深的是哪位？

更井真理：渡边奈绪子，Alice Dellal和Anna Trevelyan。她们太放得开了，在拍摄时给了我很大的惊喜，她们的表现力超乎了我的想象。而且从她们身上我的确能看到女人的力量和自信，还有那种发自内心的自由与洒脱。

关于更井真理

VISION：你从什么时候开始对摄影感兴趣并决定将其作为今后的职业了呢？

更井真理：18、9岁的时候就开始喜欢摄影，因此来到美国读书后，我就在Santa Monica College选了很多这方面的课程，学习更加专业的知识。那时我便意识到这将是我今后一生的职业了。不过也跟我当时谈的恋爱有关系。

VISION：我听说你在纽约的时候的工作是为一家杂志充当狗仔队，这是迫于生活的压力吗？你对这段经历怎么看？

更井真理：这真的是我这辈子做过的最无聊最让人讨厌的事情！但是我想所谓在国外生活的人都会明白，为了拿到一个长期的签证，我必须有一份工作，况且当时我刚刚毕业，没什么名气，所以唯一能找到的就是这种很低级的事情。不过其实拍摄狗仔队照片是很锻炼技巧的，而且也让我在拍摄人物时形成了一种独特的视角。我想它对我后来的摄影风格还是有一些积极意义的。

VISION：在工作中遇到的最大的障碍是什么？

更井真理：一切都取决于态度。作为一个摄影师你绝对不能做一个软弱的和事老。所以我一直都在努力让自己在工作时的态度变得强硬，坚持自己才能得到完美的作品。

VISION：拍摄过的所有作品中你最为之骄傲的是哪个？

更井真理：必须是NUDE！它永远都会是我的作品集中最有代表性的一个！

VISION：你的摄影风格如此感性而且情绪化，看人的角度也十分不同是不是受到了家庭和个人一些经历的影响呢？

更井真理：我来自一个非常传统的日本家庭，大家都很单纯，彼此相敬如宾。但是在家里我确实不受宠的，大人们更喜欢男孩。所以从小我就对家庭很逆反，总喜欢和他们对着干，其实是希望能够得到更多关注和爱。这种寂寞和缺乏关爱让我的童年总是沉寂在一个人的幻想里，我会自己给自己编很多故事。所以我想，我的摄影中那种十分激烈的情绪和颓废或许和这个有关。

VISION：能跟我讲述一下自己如何从日本来到伦敦吗？

更井真理：以前在东京的时候我也是个摄影师，为Numero Tokyo, Figaro, Spur, EllE Japan, Dune, Dazed Japan, Marie Claire Japan等等很多杂志拍过照片，也拍过明星和品牌的广告。但我非常喜欢看POP，ANOTHER，i-D这些杂志，一直就对伦敦很向往，我觉得这是一个能够激发人的创作灵感，并且可以自由实现自己的想法的地方。渐渐地我开始厌倦在日本日复一日的生活和压抑的气氛。正好那时我遇到了我现在的丈夫，他已经在伦敦定居了很久，于是我就跟着他一起来了伦敦生活。

VISION：你觉得日本和伦敦的工作气氛最大的不同在哪？最喜欢伦敦的哪里？

更井真理：日本很封闭，人们很保守，对待外来事物总是处在观望的角度，不敢大胆接受。很多日本人甚至觉得，无论你多么了解外国，都不如日本的东西好。但伦敦是个非常国际化的地方，人们来自世界各地，各种文化融合碰撞，会有很多灵感的火花。

我最喜欢东伦敦。这里是伦敦的创意中心，所有好玩的人都聚集在这里。创作气氛很浓。

VISION：你的摄影风格非常前卫，非常“欧美”，但日本文化在你的创作中有没有影响呢？

更井真理：是的，我的风格非常活跃而富有生气，但无论从人物的内心还是外在我都想表现一种对日本文化的叛逆和反思。我经常说日本人是扑克脸，他们不善于表达内心的真实想法，对礼仪的过分强调使得人们不会表达愤怒和“粗鲁”。很多模特的表现非常冰冷。所以我一直试图扭曲人们这种表面的尊重，让他们展现出顽皮而率真的一面。我喜欢这种与日本文化对立的风格。

VISION：你如何理解当代艺术？

更井真理：就是永远不要满足，没有什么是永恒的。当代艺术必须不断表现出与众不同的地方，不断变化。

VISION：最喜欢的摇滚乐手是谁？

更井真理：Janice Joplin。我迷恋这种声音，曲和词写得也很好，直击我的内心，非常有共鸣。

VISION：不工作的时候你喜欢做什么？

更井真理：旅游，尤其喜欢去一些古迹，有历史的东西就有力量，这种力量具有安抚的效果，能让我感觉很放松。

VISION：平时会去哪里寻找灵感？

更井真理：展览、演唱会、音乐、漫画、电影……我不拒绝任何有意思的东西，它们都会在某些程度上启发我。当然我也会研究一下其他摄影师的作品。但这种研究只停留在启发的阶段，我不会让别人的风格影响自己，更不会“借鉴”别人的创意。

VISION：除了拍摄人物外，你还喜欢拍静物或者风景吗？很少见你拍摄这方面的题材。

更井真理：其实我会拍的，无论是作为练习还是个人的兴趣，出去旅游的时候我也会随手拍很多景色。何乐而不为？但是在工作上，我擅长人物，而且我也更喜欢人物，比较有故事性，可以发挥的地方很多。

VISION：什么样性格的人会激起你的创作冲动呢？

更井真理：个性很强，外表看起来难以接触，但内心其实很柔软很善良的人。

VISION：你的个人穿衣风格是什么？有没有最喜欢的设计师？

更井真理：我平时最常穿的就是破洞tshirt，皮夹克，紧身牛仔裤和靴子，非常摇滚，非常舒适。我最喜欢的设计师品牌是Balmain，Rick Owens和Givenchy。

VISION：你拍摄过那么多名人，但你最欣赏的是谁呢？

更井真理：Liam Gallager和Janice Dickinson。一个是极富个性的摇滚明星，一个是模特中的女强人。一个是我仰慕的，一个是我希望成为的。

VISION：如果要你拍摄的人物是一个在镜头前非常羞涩的人，你要如何让他/她看起来美丽又自然呢？

更井真理：这对我来说很难，如果人物自己无论如何也无法表达自己的话，我是没有办法把他拍得很自然的。但我想羞涩本身也是一种很美的状态。

VISION：你有多少部相机？最喜欢的是哪个？

更井真理：6部，不算特别多，我不是那种会疯狂收集相机的人，一般都是因为工作需要才会买。最喜欢的是Contax T3。

VISION：胶片还是数码？

更井真理：二者我都喜欢，他们有不同的个性。工作上还是数码更方便。胶片则更适合随性的发挥。

VISION：黑白与彩色你更喜欢哪种？

更井真理：黑白。它让摄影的瞬间成为一种经典的永恒，那种气质是任何颜色都无法超越的。但彩色摄影能承载更多信息。

VISION：下一步的计划是什么？

更井真理：再拍一本NUDE！

【VISION青年视觉】A World of Monochrome—极端共存 (0)

【伊周】一切尘世的享乐

missfaye — Fri, 03 Feb 2012 03:58:23 +0000

Q：亲爱的F小姐，我即将步入27岁“剩龄”了。眼看男朋友也没一个，父母都很担心。可我也没有办法呀！身边社交圈那么小，总不见得真去上电视征婚吧！工作也很没意思的，每天不是写报表就是抄送各种邮件，一点成就感都没有。请问你在27岁时是怎样度过的？怎样才知道什么是自己想要的？——疑惑的小敏 （本故事中所有问答都出现在《伊周》杂志missfaye情感专栏）

“我的妈啊，31岁了！” “人只要不死，总有这一天的。” 例牌四人组聚会。我，阿曼达，海伦和小雪。庆祝我31岁生日。至今我还记得去年30岁生日这天，许多人在一起唱 K。切了喜气洋洋的蛋糕，诸位祝我爱情发财健康美貌并驾齐驱。忽然一年过去，原地踏步，唯有年岁又长进一点。 Apothecary里气氛良好，台子之间距离很近，音乐热烈倒也不至于影响说话。在本城很难找到恰如其分的饮酒场所，除了后海沿街那些粗糙的小酒吧，略微齐整点的地方都喜欢用阔大桌椅制造距离。阿曼达说，在上海的小酒馆里，男女可以依偎在小圆台面上，手肘与膝盖来回磕碰，暧昧渐生。 “可要是在北京？说话得吼，对面的人太远了只能靠扒拉，迫不得已只好做兄弟。”她揉着脸，“餐饮场所应该为大家谈不上恋爱负责。” 仔细想想，在上次分手之后，我已经有一年半没谈过恋爱了。每次妈妈打电话过来，“你最近有什么新闻？”我几乎都趴在电脑前埋头写稿，没有任何花样经可以分享。时间一长，她语气里颇为焦虑，“女人30岁状态最好，你不出门恋爱你呆在家里干什么？只有工作的生活能开心吗？” 我只能同她吐苦水，本行业，啊不，市面上，略微干净整齐看得入眼的男人都喜欢男人，市道萧条我有什么办法？ “别假装你这一年没遇见过什么人。”海伦看着我。 “他们都像西游记里的人参果。人参果你知道吗？明明好端端地长在枝桠上，向你欢快招手，形势喜人。可你还没来得及接住，他们就噼里啪啦掉下来，一碰土地就立即消失。然后你就愣在那儿，哎，果子呐？不是信誓旦旦说喜欢我的吗？发生了什么？” 几个月前有位小友，对我甚有好感——“你的样子和脑袋都这么成熟大方，让我着迷。”正值夏末，约我去带着天台的地方喝酒，“再过几天天气一变，就没办法跟你分享美丽景色了。”又有一天，三更半夜开车来接我去他的秘密地方，不不不，不是他的小公寓，而是漆黑故宫里，蜿蜒护城河畔。树叶哗啦啦响，空气里开始出现零星腥冷，一轮月亮又大又亮。在石凳上默默坐了半天，讲许多话。侧着头吻在面颊上。 “再然后他就消失了。确切的说，和一个尖锥子下巴、白天也戴着浓厚假睫毛的小女孩走到了一起。根据他的朋友描述，确实是真爱。”我并没有太介意，人人都有选择权利。但在瞬间产生这种跨度的好感转移实在值得研究。“就算活到这个岁数，亲友们，我对男人仍然一无所知。” 几个女人集体沉默了片刻。 “至少你的工作很有起色。”小雪说，“在北京这几年，每年都在向前发展。开头住一间800块要合用厕所的房子，现在呢，至少足够养三只猫，还有地方上下奔跑。” 大概在6年前，我从上海跑到北京工作。和陌生人合租了底楼民宅的一间，70、80年代建造的那种，窗户对着马路，需终日拉着窗帘，底下正好是垃圾箱。房间里只有一张床，写字台、椅子和衣橱。第一天搬家，小雪帮我整理东西，刚打开摇摇欲坠的衣橱门，它就哗啦一声完整地掉了下来。她当即眼眶红了，告诉海伦和阿曼达，“菲菲太可怜了，如果她爸爸妈妈看见一定会心疼死。” 其实很多大学毕业生都这么过。只不过我们较为幸运，一直都没机会吃苦。开头我的见习记者薪水是3500大元，后来因为公司压缩人员，才三个月就换了份编辑工作，试用期薪水拿了4个月，扣除税金盛惠1800多元，有一期几乎三分之一内容都由我自己上阵撰写，从封面明星到爱情小说，千里迢迢去采访社会新闻，几乎吐血。也哭。哭完了去校对排版。杂志新鲜滚烫出来，捧在手里久久不愿放手。这些片段如今在脑子里却并不苦涩，当然也不见得甜，反正凝固在那儿成为一部分记忆。偶尔在没体力熬夜时想起来——当年真是年轻，那样煎熬都没有关系。 “我对自己目前为止的人生倒没有什么遗憾。至少工作上付出的都得到了相应回报，感情这种事又不能总称心如意。” 不过在很多男人眼里，好像已经把我列在某个固定名单里——30岁的单身女人，自由职业，养着三只猫。经历过一番生存挣扎，如今无论如何都是奋力拼搏一心向上的款式，不怎么适合娶回家当老婆。

相关视频戳这里：生日养猫论 当年小雪的男人（我们昵称为表弟）捡了第一、二只猫给我养。由于他和小雪饲养了三只猫，他道，你看，我们是幸福的一家五口。如果你养四只猫，也是幸福的一家五口⋯⋯并表示以后定会有男人爱屋及乌。但后来根据我的调查，男人们对养几只猫的女人总是带点儿疑问，所谓“阴气重、老姑婆”一说甚嚣尘上。当然我并不所谓，没人懂得小动物们带来的欢乐。不过还是很想开个玩笑⋯⋯ 说回正题。如果说女人是容易被影响的动物，那男人更好不哪儿去。无数异性在我面前表示，身边朋友都结婚了所以我也应该结婚；其实结婚对象是谁并不重要，成家立业才是根本⋯⋯好像婚礼当日时间就此停住，自此脱离苦海，逃出升天。而事实上，我们多少都明白，那是迎接深层次挑战的开始。亦舒小说里有句台词，“喂，我等你，都等得老了。” 我也很想说一句，“喂，男人们，我等你们的脑笋长拢，都等得老了。” “anyway吧，”阿曼达举起酒杯，“年年今日，都是一套话。发财。变瘦。男人。31岁要更加所向无敌！”我笑了，“至少你们都在我身边。” 故事的开始，大概就是这个样子。 A：亲爱的小敏，过去十年我也没什么出色。自学校毕业，人家开始扎扎实实工作，而我则漫无边际谈恋爱，又自觉文笔出色，大概可以当作家，每天都在写写写，没什么建树。在快25岁时离开家，换了个城市工作，融入社会大流，别人怎么做我也怎么做，也不算吃什么苦。27岁时薪水也就4、5千而已，许多同龄女性都厉害得多。在所谓事业这回事上，我唯一的心得就是坚持。坚持写，写到现在，也可以靠笔吃饭。但由于不是天才，作息上更加自律，就算写得吐了也不能拖欠稿子，时间一长，人家觉得我靠谱，也就长期合作。人生里计划永远没有变化快。如果工作无趣，那就努力存钱，多参加些潜水、滑雪之类的活动，或者外出旅行。见识得越多，才越容易找到自己的方向。男人也是如此，闷在家里，他是不会从天上掉下来的——即使掉下来，也往往不是什么好货色，落难王子只有童话和韩剧里才有。活过了30个年头，我仍然没遇到那个完全合适的人，但至少在各种努力下，我知道了自己不适合哪些人。算是种进步。更何况这些过程中也充满各种甜，以后回想起来都是宝藏。你一定听过这个故事：一个人很饿，不停吃包子。吃到第八个时他突然想，既然如此，之前七个为什么要吃呢？我们永远没办法直接去吃那第八个包子的。所以从今天开始，为了让你三年后的30岁更活色生香，出发去找你的七个包子吧。祝顺利！ Faye

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【ours】快时尚Crossover的结局也许是Over

黑乌鸦的嘴 — Fri, 03 Feb 2012 03:53:01 +0000

写在前面，这是去年为《ours》写的一篇旧稿，我也不知道最后发没发发出来是什么样也没关心。不过原文如下：
Crossover原意是跨界合作，指的是两个不同领域的合作。现在更多时，跨界代表一种新锐的生活态度和审美方式的融合。跨界合作对于品牌最大的益处是让原本毫不相干的元素，相互渗透相互融会，从而创造出一种立体感和纵深感。
在时尚界，跨界更不是什么新鲜事。无论是Kate Moss加盟Topshop，还是Modonna走入H&M；无论是Adidas牵手Jeremy Scott，还是Puma携手Sergio Rossi；拟或是村上隆与Louis Vuitton；或者是我们的李晓峰与Lacoste。每一次Crossover的碰撞总能出来让人欣喜的结果，于是我们有了Louis Vuitton的樱桃包，有了Lacoste的青花瓷Polo衫。然而每一次碰撞俨如昙花一现，成果是美好的，过程却是短暂的，那些跨界的创意最终却在市场的考验中慢慢黯淡。
近些年，随着快速时尚消费概念和品牌的崛起，走短平快路线的快时尚品牌如：H&M、Uniqlo、Topshop、GAP、ZARA等在用第三世界的人工，第一世界的设计和营销，靠着他们引以为豪的时间和成本优势做起了快速时尚消费品这个概念还有这个市场。在格局稳定之后，各家亦不甘寂寞玩起了Crossover，以期不同的碰撞带来新的市场活力和销售业绩。于是去年我们看到了Uniqlo×Jil Sander，H&M×Lanvin和Gap×Valentino。然而最吸引人眼球的莫过于H&M×Lanvin，遥想当时发售时，万人排队，车水马龙，限量单品被粉丝在淘宝和ebay上疯狂炒作，这种场景除了乔大爷的iphone发售，估计一时也无人能及了。然而是什么造就了这么一个繁荣盛世？窃以为，首先合作设计师的号召力，Alber Elbaz的号召力那可是一呼百应，粉丝众多，同时鉴于他们设计的成衣那高高在上的价格，也就造就了那么一大批远观而不能近玩的粉丝人群；其二快时尚品牌的低成本和从设计图纸到成衣到大面积生产再到店铺销售的一系列娴熟的流程，还有他们在第三世界国家那些低廉的生产工厂，使其迅速具备了从神坛走向人间的时间和成本优势；其三成熟的营销体系，无论是平媒还是网媒，拟或是新型SNS社交媒体，成熟的团队运作，让其产品未出而闻达于世；其四饥饿营销的娴熟应用让其最终赚得体满钵满。
于是H&M今年又故伎重施携手了VERSACE，然而这真的是一条迅速致富的道路吗？让我们来看看H&M×Lanvin被疯抢之后的状况，鞋子还没走几步已经开裂，西装洗了一水之后完全走型，穿着礼服去Party大撞衫，还有那其实并不太厚道的价格。一朋友还曾这么描述“买了H&M×Lanvin只能向世人说明你是一个买不起Lanvin的Lanvin粉丝”。有时候我在想，成功的不是跨界，而是营销。诚然，民众也许需要快餐文化，但衣服终究要回归其最基本的价值，其品质的不可替代性亦是其设计的体现，相对其品质的低劣亦是对设计的侮辱。也许你要说快时尚品牌就是走的这个“快”字，质量只能这样，那我只能说快时尚品牌Crossover的结局也许只能是Over。当然，今年11月份H&M×VERSACE肯定还是会像去年那样大卖，但这只是营销的胜利。

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【东方壹周】只有天才沒有傳說

boygray — Fri, 03 Feb 2012 02:11:39 +0000

微博上流传着一条消息，大概内容是，重庆一男子从两年前就深信2012年世界末日传说，花光11万积蓄即时行乐，后来老婆带着孩子跑了，他才追悔莫及。

关于末世传说本身，其实并不是这两年才有，中国古话中的“杞人忧天”所描述的就是末世论的一种。现在，人们都在好奇地等待验证玛雅预言的准确性，而等待的过程必然有人因为深信不疑而做出文章开头所提及的事情。

我也相信末世论，但是关于2012的传说，究竟有多少人亲眼见过玛雅预言的真本？假如一切只是个玩笑，那么媒体在传播中也就不自觉地充当了谎言的帮凶。甚至有网友开玩笑地将这个预言质疑为各国政府在金融危机之后为刺激经济复苏而如此作为，如果这种猜想成立，那么它就不是简单的谎言了，而是阴谋。

类似的还有达芬奇家居“造假门”事件，现在又冒出四个意大利家具商人飞来中国替代理商达芬奇家居申诉平反，弄得众人已搞不清这几个人是不是达芬奇家居花钱雇来的“洋托”。真是傻傻分不清了。

时尚圈也不消停，近年来圈内人事流动的高频率让人有点眼花缭乱，虽然多了八卦谈资，但有些事情着实让人感到难过。一年前，John Galliano因为一段录像视频而被东家DIOR扫地出门。作为一个影响了一整代时装设计专业学生的资深设计师来说，这样的收场实在让人难以承受。当案件结清之后，人们的目光又从Galliano身上挪开，聚焦DIOR下一任可能的设计师。先是LANVIN的Alber Elbaz呼声最高，其后有Hedi Slimane、Haide Ackermann、Sarah Burton、Pheobe Philo等人，再后来眼看Marc Jacobs就要敲定了，最终却传闻因为薪酬问题谈不拢而告吹，最近又有热点传说Raf Simons可能接棒。每一次的传闻都是言之凿凿，最后却成泡影，至于Raf Simons版本的传言，我心里已经有“狼来了”效应，只等结果，不听传闻。另一边，John Galliano方面也有消息传出，早些时候的版本是，他将成为TOPSHOP的设计师，最近则传说他会为ZARA设计特别系列的服装。面对这些消息，我只能一概笑一笑，没到最后结果公布，谁都说不好这些是不是品牌放的烟雾弹。

如此说来，整个世界就像是虚幻的，没有什么是一成不变而靠得住的，但有一点，大师依然是大师——曾经的CHRISTIAN DIOR华美精良的高级定制作品不是虚拟的，那确是John Galliano的灵感结晶，少了他的DIOR看起来的萧条与惨淡足以证明：大师是靠得住的。

再看末日传说，让它走远吧。不管明天是不是最后一天，都用你最饱满的姿态活下去。

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【Little Thing 恋物志】五十年代光影时装梦

Stella — Sun, 08 Jan 2012 03:37:21 +0000

二战侵袭后的五十年代无论对于电影工业或是时装产业来说都是一个繁华时期，五十年代初期电影经历了好莱坞最后的黄金时代，而时装史上最华丽的高级定制时代在光影胶片中得以呈现并保留至今，作为大部时装设计师灵感墙上的必要元素。

小伊丽莎白泰勒在《郎心似铁》已是家有小女初长成

电影《上帝创造女人》中Brigitte Bardot变朴素工装为神奇

玛丽莲梦露在《热情似火》迷倒众生

战后经济复苏，物资生活也有所提高，当时的女性审美观推崇丰腴体态，极尽优雅，婀娜多姿细腰圆胯是主流身材线条，由此迎来了三位“重量”级的时装偶像。五十年代初期的经典爱情故事《A Place in the Sun （郎心似铁）》就像是墨镜般预言了谁才是好莱坞史上最美丽的女影人，年轻的Elizabeth Taylor（伊丽莎白·泰勒）在这部默片里已然美如初放的花朵，珠圆玉润纤腰丰臀，即使入狱换上白色翻领黑色裙衫也能显出她忧郁与娇艳。电影《Et Dieu… créa la femme（上帝创造女人）》捧红了法国小野猫 Brigitte Bardot （碧姬·巴铎），片中即便着朴素工装的她也依然能展示自己的好身材，她是芭比娃娃的原型，更是她让门牙间的牙缝从此成为西方审美的标志元素，所谓自然才是美，也许没有她也就没有了后期Jane Birkin、Madonna等一夜走红的牙缝女们。五十年代末期大导演比利·怀尔德的喜剧《Some Like It Hot（热情似火）》里最耀眼的明星就是永远的女神Marilyn Monroe（玛丽莲·梦露），她在片中依旧饰演了一位身材火辣IQ却不怎么高的美人，拍摄过程中梦露的状态并不好，但这部电影却成为了她影人生涯的最佳，电影中有一幕让人难以忘怀，男扮女装的杰利不堪高跟鞋的折磨，见姿态妖娆的梦露便产生了疑问，是否“安了弹簧样的果冻？”女人穿高跟鞋的痛楚于男人而言永远是迷，而梦露的一生同样让人琢磨不透，就是这样的迷惘才让人为之魂牵梦萦。

《捉贼记》展示了五十年代New Look礼服的奢华之貌

《甜姐儿》中的复古办工装无疑是天桥上最爱借用的造型

超模Jean Patchett在《甜姐儿》的片头以50年代标志性妆容出现

五十年代的审美观也带动了时装设计的潮流，1947年Christian Dior（迪奥）的New Look改变了服装的面貌，用极致奢华打造巴黎遗梦，这就好比一部时装启示录，唤醒了战后女性对美好生活的憧憬，而五十年代也就此成为了历史上最优雅的时装十年。电影《To Catch a Thief（捉贼记）》摄录了当时一场威尼斯舞会并清晰捕捉了新面貌礼服，束腰肥臀是当时的最佳廓型，复古伞裙集老式胸衣与芭蕾舞群之精华，配以长至肘部的手套、珍珠项链、纤细腰带与尖头高跟鞋来营造典雅端庄。歌舞片《Funny Face（甜姐儿）》让人印象深刻的不单是时装偶像Audrey Hepburn（奥黛丽·赫本）的魅力演出，电影似一部时装大片，完整诠释了五十年代的日常办公套装廓型，松袖拱肩上衣配紧身高腰半身过膝裙，同样是着力刻画腰身线条，帽饰、手套、小手包等细节都做到了极致优雅。而当时的妆容同样惊艳，粗线条的挑眉，上扬的眼线，浓郁醒目的眼影色与红唇都奠定了后期戏剧化浪漫主义时代的基础。

《后窗》中身为Bazzar时装编辑的Lisa智慧与美貌兼并

《天才雷普利》里，闲适田园的意大利小城度假装衬托剧情的前期的缓和

随剧情渐进，女主角豹纹上身，变成冷艳贵妇

这个时代最为精妙的时装时刻便是悬疑片与时尚的融合，用时装的华丽来缓和悬疑片的紧张，更难得的是时尚已经成为了电影情节的一部分，为其推波助澜。饰演时装杂志编辑的 Grace Kelly（格蕾丝·凯利）在Alfred Hitchcock（希区柯克）的经典之作《Rear Window（后窗）》中的几套伞裙礼服美则美矣，但精彩不过用时装编辑的直觉一语点破小手包的大智慧，一个女性对于挚爱手包不离不弃的特质竟成为了破案的关键，她甚至甘心为男友冒险取证。Grace Kelly饰演的Lisa一角是现代新女性的雏形，她不是只懂打扮的女人，从来不穿同款裙装甚至每一件裙装都订制是对自己的精致态度，而浮华背后让人动容则全因她的勇敢与智慧。九十年代末期上映的《The Talented Mr. Ripley （天才瑞普利）》则展示了五十年代意式度假风格，Gwyneth Paltrow （格温妮斯·帕特洛）的戏服随悬疑剧情深入浅出而变换出两种对比强烈的风格，休闲的短打扎腰白衬衫、粉色抹胸加上田园风格的碎花短裙就像是为整部影片前期伪装上了一身惬意闲适的度假装，而后期被男友失踪笼罩下的阴郁使其完全褪下了清新的一面，最惹眼的搭配即是豹纹帽与大衣，这是五十年代刚刚兴起的面料，而后成为了时永不过时的标志，皮草的贵族气质将其装扮成一位失意的冷艳贵妇，可能她只是作为一位女配角而存在，但是她的确是整部影片巧心安排的关键人物。

五十年代是高级定制最美好的年代，它满足了所有女人对物质生活的渴望。正如Karl Lagerfeld曾说过：“时装是反映时间变迁的镜子”，而电影则是记录时装的载体，它让这个时代背景更加鲜活，也将时装艺术真正带入生活，这无疑是古着考据狂们的最佳教材。

本文刊于《Little Thing 恋物志》五月刊，请勿转载。

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【周末画报】2011时装时刻

Queennie.Y — Sun, 08 Jan 2012 03:26:40 +0000

流年太短，记忆太长，波折与精彩并存的2011年就在不经意间走到了最后。过去的365天内，无数个时装时刻凝结其中，带来思索和感动。

Dior换帅风云
Dior解雇John Galliano事件堪称横跨整个年度的时尚大戏，其中不乏悬疑、反转、阴谋论等各种谈资。因“侮辱犹太事件”John Galliano不仅被Dior开除，甚至连自己的同名品牌都没保住，一时引得舆论哗然。而Dior设计总监的宝座究竟谁来坐也成为时装周上各路人马最大的兴奋点以及这一年永恒的话题。助手Bill Gaytten显然难堪大任，但 Alber Elbaz、Olivier Theyskens与Azzedine Alaia等人断然拒绝接手这个烫手山芋。本来言之凿凿可能加入的Marc Jacobs也因为价钱谈不拢而作罢，连带Phoebe Philo继续坚守Celine而非移师“Cash Cow”Louis Vuitton。截止发稿，虽然坊间传说Raf Simons即将签约，但依然不是百分之百板上钉钉，Dior设计师究竟花落谁家这件悬而未决的大戏，看来只有在2012年才能一见分晓。

Alexander McQueen风光开展
Alexander McQueen逝世一年后，时装界并没有忘记这个曾经给大家带来无限惊喜的天才。继任者Sarah Burton以及策展人Andrew Bolton在纽约大都会博物馆举办的“Savage Beauty”回顾展成为了对McQueen一场最为盛大的缅怀。星光熠熠的Met Gala固然以之作为主题，而展览本身也吸引了超过50万参观者，其中的很多人甚至根本不关注时尚。公众的热情程度令策展方始料不及，三度延长展期，成为了大都会博物馆历史上第八大最受欢迎的展览。

再见！D&G
在2012年春夏的米兰女装周上，D&G品牌最后以一场无限欢愉的时装秀与大家告别。在这个设计师无限扩充副线以求经济回报的时代，金钱与口碑双丰收，甚至卖的比主线Dolce Gabbana还要好的的D&G为何会被关闭着实令大多数人不解。按照设计师的说法是，他们考虑关闭这个品牌已有两年，他们将以Chanel和Hermes这样只有一条线的品牌为标杆，专心打造奢华高贵的形象。而这一不走寻常路的结果究竟如何尚未可知。不过至少以后我们可以大胆的用D&G这个简称来称呼这个品牌，而不用担心拗口的意大利语发音了。

Versace for H&M全球热卖
一年一度的H&M与设计师合作，今年再度发力！没想到当初宣称死都不会和平价品牌联姻的Donatella Versace这次纡尊降贵，卖力地一口气为H&M设计了数十套衣服，而且尚未过瘾，又放出了2012早春继续合作系列的第二弹。虽说款式都是极度夸张，非经历过风浪的人不能Hold住，但依然成为全球最大的热卖盛会。从纽约到上海，从东京到巴黎，普通人尚且为其彻夜排队，而明星们几乎人手一件，在红毯上不穿这系列都不好意思和人打招呼，就连撞衫都在所不惜！

Carine Roitfeld单飞更快乐
离开了法国版《Vogue》的Carine Roitfeld到哪都牵动着时尚界的目光，不过我们大可不必为她担心。2011这一年，她可没闲着，恢复自由身的她终于可以大大方方地为各个品牌提供咨询服务，并借由法国人的优势顺理成章的成为了美国百货Barneys的创意总监。紧接着，她又集结过去作品，出版个人传记《Irreverent》，再举办邀请各路时髦老友齐聚吸血鬼派对。她还策划出版一本每期都以她的照片为封面的新杂志——不管你喜不喜欢，Roitfeld本人肯定对这样的单飞生活满意十足！

买奢侈品还是买奢侈品股票？
这一年，奢侈品牌们除了忙着扩张开店，在资本市场中也忙着新一轮IPO的竞争。Prada抢先在6月登陆香港联交所，并以创始年份1913作为自己的股票代码。随后，Ferragamo、Moncler和Jimmy Choo都有意仿效Prada进行公开募股。Coach在香港上市的动作则更像是一次宣传发布，他们的CEO明确表示并不求公开集资，只希望增加知名度，针对中国的富裕人群提升品牌形象。以后，大家在购买奢侈品的时候更可以购买他们的股票，升值空间比坐等手袋涨价什么的听起来靠谱多了。

Kanye West终闯时装界
在经历了倒贴Louis Vuitton实习没人要，面试圣马丁时装硕士生迟迟无果的种种挫折之后，Kanye West这位嘻哈黑哥们终于在2012春夏纽约时装周上一展自己对时尚的热情。在他的个人发布会上，大腕如Azzedine Ala?a、Olivier Theyskens、Jeremy Scott纷纷云集，给足了这位时装圈新秀面子。至于衣服设计的如何，Anna Wintour 给出的评价是: “你还是去问别人吧！”我们也只能说，那些混杂着街头、Hip-Hop、运动和夜店Party的元素“忠于自己”还是勇气可嘉的，希望他能再接再厉。

Burberry 奇幻大秀
爱科技的Geek设计师Christopher Bailey在北京为我们带来了一场堪称今年最难忘的时装发布——没错，远超四大时装周，没有之一！超模们行走、碰撞、突然消失，并在一刹那瞬时完成服装的互换，在不断变幻的场景中幻化为美丽的白雪，留下目瞪口呆的观众。直到谢幕时才知道，这场盛大的发布在全息3D投影的帮助下只有6个模特的参与，堪称虚拟与现实融合的最佳范例。

设计师压力山大
2011年对于许多设计师来说，是个不大快乐的年份。很多设计师被巨大的工作压力压得喘不过气，扛不住的就直接患上了抑郁症，一蹶不振。Balmain的救世主Christophe Decarnin无故缺席时装周，之后被确诊为抑郁症，被品牌请出局。而可爱的小胖子Alber Elbaz也据说情绪低落，要靠药物和住院控制。就连超脱世外的Azzedine Alaia和 Hussein Chalayan都对媒体表示，自己工作压力重重。看来，拯救设计师将成为时尚界的下一个问题。

妖孽男模Andrej Pejic走红
长得如此妖媚的男人不可不说是个奇迹，横扫男女时装周的模特也只有Andrej Pejic一人。长发飘飘的他看上去与一个金发碧眼的女孩别无二致，在Jean Paul Gaultier 2011秋冬高级定制发布会上，穿着白色婚纱长裙的Pejic以雌雄同体的造型颠倒众生，整个时尚界都被他的中性之美所迷住了。之后的许多事情甚至显得有些荒诞：《FHM》杂志将他选为 “2011年度全球最性感女人Top 100”之一，而以他半裸露上半身两点为封面的《Dossier》杂志因为“意识不良”被禁，书店不得不给它加上一个塑料封套再行销售。荷兰百货Hema的丰胸内衣产品请他来做广告，令人不得不被这位时髦尤物折服。

Kenzo的DNA改造
只因LVMH 集团时装部主席Pierre-Yves Roussel 一句话：“如今Kenzo 需要一些更有活力的元素。”Anotnio Marras就离开了这家时装屋，转眼Opening Ceremony的两位年轻人Humberto Leon和Carol Lim的入主让业界大跌眼镜。好在他们交上了一份令人满意的答卷，新的Kenzo的确是那种适合年轻人口味的轻快时装，还将转型为全景的生活方式品牌，前途一片光明。而过去那些花团锦簇的时装，我们也只能在记忆中去怀念了。

奢侈品网购火热登陆
奢侈品网购早已不是什么新鲜事，但今年中国的消费者终于不用对着高额的关税以及运费望洋兴叹。Glamour-Sales与Yoox集团进入中国，连卡佛和I.T集团纷纷网络开店，只要点击鼠标即可将小众设计师品牌一网打尽。而本土时尚电子商务如熟客网等也遍地开花，风生水起。

萝莉时装偶像
现在我们所说的it Girl们真的是girl——她们都只有十几岁，大部分都还是未成年的小萝莉，却早已成为时装封面常客、红毯秀场明星以及设计师的缪斯。Hailee Steinfeld、Elle Fanning、Chloe Moretz都属此列。但引发的争议却不少，Hailee为Miu Miu，Elle为Marc Jacobs拍摄的广告都因为不良意识而被禁，这大概就是幼齿时装偶像不可避免的尴尬了。

【周末画报】2011时尚流言考

Queennie.Y — Sun, 08 Jan 2012 03:21:19 +0000

2011年，对于时尚圈来说，流年不利——流言的流。

今年时尚圈最大事件——Dior换帅风波，吸引了时尚界一半的注意力，同时也形成了一个连锁反应，将所有与之有关的设计师、品牌卷进了这个流言的旋涡里。

年初在巴黎的时装周上，许多人正秘密讨论Bernard Arnault早就嫌Dior风光不复往日，准备将John Galliano赶出门外。言犹在耳，不出两个星期，“侮辱犹太人事件”横空出世，Galliano证据确凿，百口莫辩，取消Dior创意总监的名头自然不在话下，就连自己的同名品牌都无法保住，还被自己力捧的Natalie Portman小姐落井下石，活生生成为纳粹分子的现代标杆。事件一出，小道消息自然传的更加沸沸扬扬，过于确实的录影证据显然在某些人看来疑似陷阱摆拍，在视频中调笑的受害当事人明显只等醉酒的Galliano自己钻入圈套。善良而八卦的时尚爱好者们永远不会相信，作为一个有多国血统并且热爱将各民族文化融入自己设计的设计师，会被种族歧视这样的指控送上法庭。于是，阴谋论就此诞生，而往往在这样的故事里，LVMH这样财大气粗的大集团肯定就是不安好心的那一个，而Galliano与Dior签的是终生死约，没有巨大过错，绝不会轻易离开。于是，LVMH赶人心切，精心设计了这一场喧哗的闹剧，让可怜的Galliano陷入了无可抗辩的境地，只能自动走人，落得个晚节不保，声名狼藉的下场。这和年初的流言对上了号，大家对自己自圆其说的想法显然非常满意。

但同时，也有人肯定Dior会等风平浪静之后召回Galliano，毕竟紧接下来的高级定制还等他回来主持大局，没有他的Dior金字招牌肯定是要黯淡那么一点点。还有一小撮人则猜测Dior肯定已经在开掉Galliano之前秘密找好了接班人，只等下一次时装周闪亮登场。于是，Dior究竟会怎么办又再度成为了下一轮时装周上大家热议的新话题。在盼望、揣测、期待中，Galliano品牌秀的结尾，期待中的本人并未出场，从未站在聚光灯下的助手Bill Gaytten怯生生的出来致谢，令人大失所望。在Dior的闭幕仪式上，所有工作室工作人员干脆身穿白大褂一起退场，搞的倒像是一出Martin Margiela的发布会。失望管失望，大家回过头来想想，似乎这一切太过慌乱和尴尬，LVMH看上去的确是毫无准备的样子，在高级定制发布会上，Gaytten沉陷出来的东西都已经让评论员发出了“他是个好人，但不是个好设计师”这样的感叹——可见，Galliano的离任这样自找麻烦的事情并非他们所愿，因此，阴谋论一说得以平息下去。

时尚圈永不缺乏谈资，那接下来就到了业内人士开始揣测Dior将会挑选哪一位设计师来扛下这面大旗的时刻。一时间，时尚杂志和网站博客热议成群，赌博公司甚至开出了不小的赔率来猜测谁会是下一个Dior的主人。从大师级别的Alaia到年轻才俊Alexander Wang，从定制高手Christian Lacroix到青葱小将Prabal Gurung，从总被唱衰的Stefano Pilati到转投平价门下的Olivier Theyskens，基本上你能想到叫得出名字的设计师基本上被讨论了个遍。甚至还有不靠谱的传言说，集团准备急召Hedi Slimane回巢，重振这个品牌。看上去最有可能的要数同一集团旗下的Riccardo Tisci，虽然他把Givenchy的成衣部分整成了一个嘻哈潮牌范儿，但说到高级定制，他依然有两把刷子，颇有大师风骨，并且毕竟同属一室，跳槽方便。

但渐渐的，许多设计师一个个跳出来表示，对这个工作不感兴趣，并且多数人都说：不错，他们是来找过我，但被我拒绝了。这让大家不禁开始好奇，香饽饽何时变成了烫手山芋，大家你推我让，谁都不想要。Dior的工作压力到底是有多大，要求是有多高，才让这些大师级别的人物据而远之。于是，有人爆料说这份工作，需要设计师自己动手创意的部分并不多，大部分时间都在文山会海里研究每一个系列，每一个季节应该怎么做形象和宣传才更加卖钱。而Bernard Arnault固然希望Dior这个自己的亲生子能够超过Louis Vuitton成为更加风光的品牌，要口碑也要销量，同时还不能丢弃Dior先生遗留下来的风格，给设计师留下的发挥空间自然不多，因此有个性的人才便不愿屈就于此。

在外遍访名师不果之后，江湖传言Dior开始在集团内部寻找接替者，目标最大的自然是为Louis Vuitton创造了热卖成衣的小马哥Marc Jacobs。权威的时装媒体女装日报WWD放出话来，说Dior已经开始准备让Jacobs和他的搭档Robert Duffy过档Dior，而Phoebe Philo则兼管Louis Vuitton和Celine两个品牌。时装爱好者们又一片哗然，Philo掌管Louis Vuitton将其变作知性女青年牌子固然是好，但Marc Jacobs这样一个“爱拼贴，爱抄袭，无风格，无创意”的设计师从未有高级定制经验，如何能够驾驭有着法国高级时装血统的Dior时装屋。“一招错棋”许多人都这么认为，不过大家也普遍表示，这大概是品牌确实会执行的做法，毕竟，没有谁的设计变现能力比小马哥更强。突然，事态再生剧变，Marc Jacobs因为合约价钱与品牌无法达成一致，声明自己不会出任Dior的新任设计总监。这条道路既已堵死，业界又开始寻找新的传言目标，同时，Dior到底肯出多少钱挖一个设计师也成为了热门话题，Bill Gaytten也许会因为薪资低廉硬顶上位，媳妇熬成婆大概也不是没有可能。

到了年底，事情没有结束，而流言亦没有停止。WWD再一次信誓旦旦发布了Raf Simons已经和Dior达成一致，只差签订合约这一新闻。同样，也再一次，流言变得有人欢喜有人忧，欢喜的人觉得Simons肯定会给Dior带来改变，并且他渐入了主流大牌的世界。忧愁的人担心Dior和Simons本人的风格风牛马不相及，彼此迁就只能造就四不像的品牌。事情的走向究竟为何？没有谁敢说自己有板上钉钉的答案。流言从2011传到2012，Dior事件结束还会有新的事件，流言让时尚界变得有趣，变得透明，也变得复杂和些许无奈。

不过，话说回来，倒有件同样与Dior有关的有趣流言，传了很久：Dior Homme的设计师Kris Van Assche老早就被众人看扁说要被逼离开换Gareth Pugh上位，然后Stefano Pilati也让Yves Saint Laurent方面不爽，要被前Dior Homme设计师Hedi Slimane取代，Pilati要去Armani接任套装王国。Karl Lagerfeld也被传言要退休，换Haider Ackermann来打理Chanel。不过，这么多时日都过去了，Galliano离开Dior之位都快要一年了，Assche、Pilati和Lagerfeld依然好端端的坐着原来的位子，丝毫没有动摇。这就是时尚流言奥妙之处所在。

【NEW YORK TIMES】动荡两极

Queennie.Y — Sun, 08 Jan 2012 03:18:19 +0000

2011年的结束，对于时装圈来说，并非是个完满的句号，一整年的动荡和波折将这个总像是一个封闭社会的行业推向风口浪尖，“多元化”的时代所有的事件看似理应毫无规律可循，但在这一年，所有的暗涌却疾奔两个极端而去，新与旧，形成了对比强烈的有趣局面，并留下了一连串的疑问和反诘。

“新设计师”相对于“新设计”成为了本年度的更受瞩目的话题。时装界似乎终于迎来了改朝换代的时刻，虽然老设计师诸如Valentino似乎却未曾愿意接受这年轻浪潮的席卷，依然用最前卫的数码方式建立了虚拟博物馆，试图留下自己在时装世界中永恒的印记。但生猛的年轻人却急剧异军突起，甚至超越了中生代站在了时装舞台的中央。2011年，老牌设计师的失势比起过去更加令人猝不及防。Nicola Formichetti将Mugler推到了聚光灯下，Antonio Marras在Kenzo的位置被Opening Ceremony的两位后生小辈取代，而年初Dior开除John Galliano并非单纯的事件，引发了时尚界人士变动连锁反应的轮番猜测。而紧接着Christopher Decarnin与Alber Elbaz患上抑郁症，令这个行业的巨大压力浮出光鲜亮丽的水面。选择设计师是选择他们的艺术品味还是他们的商业价值？选择年轻人是为了他们的创新思维还是他们所能吸引的巨大市场？选择美丽是否就意味着必须选择残酷？

而“新市场”则成为了时装大额们竞相追逐的新领域。中国，正是这个战场的前沿。在这一年，北京和上海似乎成为了比四大时装周举办地更加吸引设计师的城市，Miuccia Prada，Christopher Bailey，Dolce Gabbana，Vivienne Westwood、Diane von Furstenberg们来到远东，奉献出自己的诚意，希望一举拿下这个新兴蓬勃的新市场。而在这其中，Burberry的秀更是以一场亦真亦幻的高科技虚拟时装发布成为了年度亮点。这是否意味着只有“新”和“未来”才是我们的兴奋点？老的、旧的、过去的就都再无意义可言？但时装界却依然围绕着米兰、巴黎、纽约所旋转，在这些城市轮番上演的时装秀却仍然多是复古怀旧的作品。高级定制这一强调过去古旧工艺，崇尚个性与手工之美的概念再次回归，并从时装蔓延至衣食住行等各个方面。

也许，只有Tom Ford这样的聪明人才明白，如何拿捏这新旧两极之间的尺度。他在自己的品牌中延续了过去高级时装私密的沙龙式发布，将时装设计回归至一个女人究竟应该穿什么这样的本源。但他也来到了中国——这篇新土地，来开拓事业的新局面。在西子湖畔，杜鹃穿着他的衣服旖旎而来——而这时刻属于旧，也属于新，属于过去，也属于未来。

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