群众来稿
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【群众来稿】明星，设计师？Brand you Your Brand
2在丑女贝蒂第二季某集中，林赛罗汉客串饰演的快餐店小妹摇身一变成了《MODE》的时装编辑，在一阵飞扬跋扈之后被主编Wilhelmina Slater给开除了。当时林赛冲着Willie喊：“你怎么敢开除我？？！！那我的位置我的博客我的香水我的时装线该怎么办？？！！” 这一番话完全是对明星走红之后的举动做的最佳写照，他们不再仅仅满足于一部卖座电影或一张白金唱片或一部畅销剧集带给自己的闪光灯光芒，而是要更深层次的去发掘自己演艺之路的多种可能性。那么还有什么地方是比时尚界更适合明星们去打造自己的第二事业呢？
现实生活中的林赛应该感到很幸运，因为她已经有了一个自己的服装品牌6126，而且还在老牌时装屋Emanuel Ungaro里混过一段日子，尽管结果不够讨好。而更应该心存侥幸的是Emanuel Ungaro的总裁们，他们足够的明智，在林赛惹下牢狱之灾之前就和她解除了合约。
这就体现出了一个问题，明星跨界去做设计师这件事真的靠谱吗？除了自身的名气和号召力之外，他们还有什么是可以贡献给设计方面的吗？
维多利亚贝克汉姆应该是一种明星设计师中表现的最为出色的了，当她在2008年推出自己的高级女装的第一个系列时，不少评论家媒体都认为这不过是明星跨界事件中的又一起昙花一现。不过几季下来，批评声越来越少，赞美声越来越多。贝嫂的设计比自身的着装风格要更柔和一点，以剪裁恰到好处，勾勒女性线条的裙装为主，不先锋不前卫，全身被保守的包裹住却有一种意想不到的性感。这样的成功背面还有一位功臣——贝嫂的好友，著名的连衣裙大师Roland Mouret，他为贝嫂提供了不少设计方面的指导和面料商的情况。对于维多利亚的设计，老字辈的有娜姐在穿，新生代的有绯闻女孩们在穿，甚至歹徒都不放过抢走一卡车，这不是肯定是什么？前不久还有消息传来说2010CFDA最佳女装设计师要颁给贝嫂，尽管后来证实了消息是假的，但也足以确定贝嫂设计师的身份当的是够格够深入人心了。
但能达到贝嫂这种成就的明星用一只手就能数的过来，大部分的人还只是在玩玩而已。明星做设计师，卖的无非有两样：穿衣风格和自身人气，方式不过也两种：自己创建一个品牌和与一个现有品牌合作出一个冠自己名字的系列。卖穿衣风格的如刚刚落下帷幕的Kate Moss为Topshop设计的系列（也许卖的是人气？），要是没有姬姐姐，Topshop在全球的名声也许还没有那么大。国人Icon张曼玉也曾经做过http://www.izzue.com（该品牌在2007年为配合电影《明明》的宣传还与周迅合作过Rock Star系列）的品牌形象设计总监，不过Maggie为人低调，怕自己的名气会转移公众的注意力，这个消息一直没有对外宣布。同样的还有AmyWinehouse（她的风格真不知道谁想学），Beth Ditto（如果肥也是风格的话）……这些人的dress code的确自成一派，但受众能有多少呢？
卖人气的就更多了。举亚洲地区为例，在韩国Rain的牛仔裤品牌就标榜穿上后和Rain一样性感，除此之外没有其他特别之处，追捧者也只有脑残粉丝们。仅仅将性感定义为无上装+抹油+打阴影，这样的牌子不倒闭才怪。在香港台湾，艺人们可以不时髦不优雅，但一定要“潮”（据说潮在上海话里是个骂人的字）。对于这里的艺人，开价时装店要比出唱片更为重要。罗志祥的stage（据说生意一般），李灿森的SUBCREW（1626们的时装偶像），蔡依林的Seventy-two Changes（它和格温·史蒂芬尼的LAMB是姐妹牌）。男装都是T恤仔裤球鞋印个logo在上面，女装都是街头风格的微时髦。
这里还要特地提一下陈冠希，他可能是华人明星中有史以来最具时尚眼光和商业头脑并把两者完美结合在一起的一位了。几天前还和人聊天谈到他，想不起来他唱过什么歌，不知道他演过什么电影，最后只好无奈承认他是时尚圈的一份子。艳照门爆发后陈冠希发表隐退宣言，还引来国内某刊的时装总监撰文表示这是个多么的损失。做品牌做到把本职完全抛掉的地步这才叫敬业。
英语里有个短语可以解释这种狂热行为——self branding。品牌意识起源于商界，在上世纪全球经济时代到来时企业们发现了一个重要的转型机会，即把生产地迁到世界工厂里去，本地只留下规模不大的框架公司，通过塑造自己的品牌而非实体去达到成功。一众奢侈品牌的崛起即在当时。学生校服和高级皮包的缝制可能出自同一女工之手却差价万千，这就是品牌的力量。
Stella McCartney曾对Kate Moss说：只有当你有了自己的专属香水，你才算真正有了自己的品牌。于是Kate Moss香水诞生了，还出了不止一款。想当超模出门前喷一喷就可以，但那种藐视一切的气场你学得来吗？Sarah Jessica Parker演活了爱鞋如痴的Carrie而成为了时装偶像，一个穿尽华服的人做出来的平价品牌有说服力吗？Kanya West去Louis Vuitton做实习生，Lady GaGa要师从Stephen Jones，这能有多大意义呢？
Giesel Bunchen明确的表示过自己是一点都不想参与到什么系列的设计中去，这种精神多让人敬佩。所以想要染指时装圈的明星们，有钱的做个投资就行了，有灵性的那些当好你MUSE的角色，其他人就省省力气高抬贵手放设计师们一条生路吧。Hermes Birkin永远会比Kate Moss For LONGCHAMP卖得贵，其中奥妙自己琢磨去。
文：李宠
Email：lic0218（at）gmail.com
【群众来稿】胸大正流行？Cup is Up？No！
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这篇文章的灵感来源于《LOVE》杂志之前的一辑封面。围脖上有人评论“红唇、豹纹、大胸，全是时髦元素，干吗要指望fashion杂志老弄点有悖于主流审美的东西上封面呢”，当时我跟帖说什么时候大胸成了时髦元素了，马上引来了两个编辑的说教，告诉我大胸和大只模都是这季的关键词，还推荐我去参看今冬的Prada，Louis Vuitton的秀场图片。
不错，Prada在本季的秋冬系列中在衣服的胸部部位做了不少花样，层叠的花边堆积加上经典的伞型裙型的确把模特的身段勾勒的足够丰满圆润，更何况还是穿在维多利亚的天使们身上。Louis Vuitton的系列就更不用说了，单从模特的选择上就能见一端倪：Coco Rocha，Laetitia Casta，Lara Stone，Elle Macpherson，哪个不是有料十足？更何况这个系列还获得了“直男们会喜欢”这样的评价，即便你对这一季毫无了解，听到这样的话，你也能想象得出这是怎样的一幅光景。
但这就能说明肉欲感十足的大胸造型打败了小男生一样一马平川发育未完全的羸弱体态了吗？
我的观点是未必。
每隔一段时间，时尚圈就会把体型问题拿出来炒一炒，结果还不是一直都没有改观。年初的时候，《V magazine》就做了一期以大码模特为主题的杂志，其中找来了Terry Richardson拍了著名的大码模特Crystal Renn。她和拥有着标准超模身材的Jacquelyn一起演绎了相同的几款时装。杂志的意图大概是好的，但这样的做法难免惹得人们比较一番：或许Crystal的丰满身材真的可以很美，但在Jacquelyn苗条身段前也只能成为炮灰。另外还有Solve Sundsbo拍的五位健壮姑娘，你或许会说：“照片中的姑娘们的确也很性感很有气势啊”，但别忘了，这可是Solve拍的。甚至就连出过减肥书对肥胖有着绝对恐惧的老佛爷Karl Lagerfeld也屈尊在这一期里轧上一脚，拍了脱衣舞娘Miss Dirty Martini。但The Cut对于此事的评价是“似乎凡是大码模特的大片，模特总是近乎一丝不挂”。
那再往前呢？Beth Ditto上了《LOVE》杂志的创刊号封面？抱歉，她只是个朋克女青年，并不在圈里混。《Glamorous》杂志上有位模特全裸出镜，露出腹部的赘肉笑看人生？你能马上叫出她的名字吗？你看你看连Carine Roitfeld都大力提拔Lara Stone，她是那么的红啊！Carine还点拨过Lea T，难道你就能说变性人模特要席卷T台成为潮流了吗？
所以说，关于大胸会流行的想法还是可笑的可爱。
丰满身段不是没有在时尚圈内引领潮流过，翻开上个世纪的时装杂志，健美的姑娘们比比皆是。只是在如今的新环境下，以Kate Moss为代表的女性已经成为了新的体型标杆和风尚标。人们发现，削弱的身形和微微凸起的胸部线条会使人产生一种少女般的感觉，而一味的强调直男们喜爱的曲线反而更凸显了色情感。
另外，如果你真的听信了大胸流行，那你就要错过不少的好东西了：mark fast的捆绑式紧身针织裙，你见过T台上大码模特穿着的效果，你一定不会希望变得和他们一样；Celine新一季惹人爱的充满理性的剪裁套装；你还会发现许多皮草穿在身上后会把你变成个低级情妇；就连开篇提到的Prada长袖连衣裙，胸口的设计实际上还是属于瘦子的，大胸加上堆积的装饰，你可以去扮玛利亚凯莉了。
说了这么多，实际上最惹恼我的是秋冬季的杂志的上都会写这样的话：丰满的姑娘们你们有福了！时尚圈比其他行业更拥有的就是包容性。就像《VOGUE》每年都会出size issue，教导人们对不同的身形进行打扮。而要真的专门把一种体型特定的拿出来宣布这就是未来的趋势。那就体现出肤浅和无知了。“展示不同体型的女性并不是什么大不了的事，但有时候人们会以此开玩笑，或者哗众取宠。这样做很过火，也很幼稚。”Garance Dore说。
【群众来稿】西风东渐的尴尬
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（Zegna广告，加中文注释的未找到电子图，如果您手边有旧杂志应该可以翻到）
如果你经常翻阅国内的时尚杂志，你会发现在杂志中广告上的中文汉字越来越多。例如一向以面料为主打的意大利男装品牌Zegna的广告语一直是“Great Minds Think Alike”，2008年品牌不但把广告的拍摄地迁到了中国，更配上了“英雄所见略同”这样的广告语中文译文。与Zegna相同做法的还有Diesel，在今年春夏的“Be Stupid”主题广告中，配合着模特冒傻气的表现，我们也可以看见“只有傻瓜才是真正的天才（only the stupid can be truly brilliant）”这样的话。
这个现象并不稀奇，毕竟中国已经成为经济危机时期以及未来很长一段时间内的奢侈品行业救世主，因此对上帝的讨好也就变得习以为常。除去广告中的汉字，亚裔模特的频繁启用也是向中国这一金主讨好的表现之一。但是事情的真相似乎是上帝们对此并不是十分的感兴趣，甚至有的是厌烦。
2006至2007年期间英国的国宝级品牌Burberry关闭了一部分位于本国境内的工厂，转而在生产成本更低的中国等远东地区开厂。这次闭厂的的决定引起了社会各界的强烈反响。国外的普遍观点认为此举有损Burberry品牌身上的英伦特质。而国内的消费者也拒绝这种在自己家门口生产出来的时装：与其买这种血统不纯的衣服，倒不如自己直接飞去伦敦购物。尽管那些带有“made in London“标识的衣服很可能只是在经历了一番世界工厂加工后最后在伦敦缝上一个logo而已。
类似的事件反映了一个事实：中国的消费者们渴望享受来自外域的时尚奢侈品，但并不是那种老外眼里的中国风。他们需要的是纯粹的美式简约或者浪漫法风，是品牌的最纯粹的精髓，而不是品牌对自己的卑躬屈膝，小心服伺。
时装产业是门宗教，品牌培养的不仅仅是在每一季会给自己献上大把银子的忠心主顾，更像是自己的教徒。教徒一旦形成，不管大主教说什么，他们都会赴汤蹈火，在所不辞。当然，这一切的前提是你有这种能招揽来信徒的本钱。摸清消费者的心理是首要的一步。但一些牌子在进驻中国的时候往往弄巧成拙，误解了顾客的意思，一味的迎合而降低了自身的地位，殊不知顾客们想要的就是那种“beat me harder！”的快感。
前几天路过丝芙兰，看见Diesel的新款勇者无畏香水上市的海报。“ONLY THE BRAVE”被翻译成了“仅限纯爷们儿”。不知道一向支持该家男性气概十足产品的粉丝们这一回会怎么想，我只希望自己能离这款香水尽可能的远。要知道当年男性护肤革命掀起来的时候，都是在说只有那些“纯爷们儿”才不会接触这些东西。
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