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【Vision青年视觉】印花幻象 Printing it the Digital Way
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文：@Stella_Yanzi
很难想象CAD, CGI这些听起来一点都不时髦，反而带点Geek味的词正在改变着时装产业的面貌。于材质来说，高科技面料尤其是数码印花在时装界其实依然还处于低龄状态。九十年代中期，从Screen Printing到Digital Printing，数码印花开始被运用至时装设计。无论是面料设计师直接在电脑中进行Computer Generated Prints的创作，还是利用传统介质，一幅照片，一组纹样，一幅画作，Digital Print是目前最不受束缚的面料工艺。这些平面图案经过特殊软件的处理，片段被拼贴艺术化，再经过大型digital printer数码印刷机进行印染，数码印花就是一剂迷幻药，杂糅了现实与虚拟，打造出亦幻亦真的效果。
印染在T台上拥有无数玩味时刻，例如1999年春夏季的Alexander McQueen用两台机器人为着白裙的少女随机喷射染料线条，或是Maison Martin Margiela 2006春夏利用融化的彩色冰块为白裙染色。数码印花制造不出这么多live版的行为艺术，但它为时装设计提供的创意则更加考验设计师们本身的功力，利用面料的张力与特质反衬印花，或是利用强大的数码印花视觉效果来突出裁剪与廓型。时装界的“科学怪人”Hussein Chalayan在他的1996年春夏Nothing/Interscope系列将一幅花朵手作扫描进入电脑，在加强了色彩基础上，最精彩的部分是将其像素化，于是在面料上呈现出的效果就像是带着强大电子乐节奏效果的动态画面。而他在2009春夏系列则将车祸画面印入薄纱裙装，冰冷硬朗的画面，立体的廓型与柔美的面料碰撞出“速度”的主题。Prada 在2003年春夏系列后开始大量使用数码印花技术，2004秋冬系列大片扎染设计中的数码印花显得格外特别，印制在丝绸连身裙上的画作还原了十八世纪的画作，巧妙提升出了时代交错的浪漫主义效果，再如2008春夏系列东方水彩丝绸印花，或是2010春夏季直接将水清沙白的度假照处理成印花，可见Miuccia Prada女士热衷于在丝绸面料上使用数码印花; Alexander McQueen 2010春夏海洋系生物系列，Lee用精致的立体剪裁将数码印花重新缝合，让人瞠目的是从纹样再到褶皱无一不体现了完美主义者眼中的对称，让抽象纹样融合成强大的视幻效果; 数码印花还可以制造以假乱真的话题，Stella McCartney 2011秋冬系列以三宅一生式的褶皱为主，最博眼球的却是金属女战士装束，利用数码印花打造的金属色面料与极简建筑廓型配合地恰到好处，印花让线条更加棱角分明。
数码印花经典瞬间少不了格林威治时刻，伦敦时装周早进入了数字时代，“时装皮克斯”Basso & Brooke 2004年首创的全身系印花装是这场数码面料革命的开端，全身爬满万花筒式的色彩与纹样在当时还是先锋，而五年后便成了从高街到红毯最时髦的元素; 2006年后因为 Christopher Kane的出现，世界将目光再次转到伦敦时装周上，度假系列的漫游星河，或是咆哮猩猩Tee，Kane式印花更多是一种实验主义的概念风格; 面料设计出生的Mary Katrantzou则将艺术，设计与时装融合，2011春夏室内设计印花制造了裸眼3D效果，同年秋冬青花瓷繁花印花系列则将她的才华最大化; 伦敦时装周上曾经的新人王们个个都是数码印花的好手，Peter Pilotto善用垂坠与褶皱让印花更加具有力量，Erdem的优雅密集印花营造着英式小说中的浪漫情境，日趋走红的Jonanthan Saunders更是靠着独特的热带色印花或渐变印染迅速上位。
Print Guru们在抛出热带水果印花后，在本季玩起了异域丛林风格的数码印花，度假气息伴着少女风格而来，丝绸雪纺或是棉质面料依然是数码印花的主打材质，由于设计师们不约而同地选用了大量自然元素，调上饱和度极高的色彩，于是，2012春夏季满眼尽是时髦的Holiday Chic造型。 在Alberta Ferretti秀场上，雪纺裙装被印上色彩浓重的大花与椰林，Basso & Brooke本季同样走雨林路线，大胆的将未来主义风格的抽象印花与热带自然元素融合; Dolce & Gabanna的西西里少女们穿着bra top与紧身过膝裙，让人想起五十年代的沙滩景象;Mary Katrantzou这一季的密集印花全部选择大自然元素，强调了色彩的对比度，混合上金属印花，热情中带着点未来主义; Preen将花朵与像素化的方块融合，少女系色彩与大量彼得潘领的使用让印花更加俏皮;印花大师Dries Van Noton的拼接印花从上一季的繁杂转身变成了大海树林与大花，丝绸裙装上交错的画面就像某种意识流一样慵懒随性。
虽然数码印花技艺在纹样方面没有太多限制，且让设计师们的假象变成现实，纹样抵达更加复杂的境界，但它对面料的厚度与质地以及染料本身的特性有着高要求，目前纤维、棉纺、丝绸或是薄纱等传统材质上运用的比较频繁，而对于未来，也许会出现更加复杂的印染机器让皮革，厚重毛料甚至是高科技面料也能披上digital print。数码印花亦让Eco Chic时装也环保这个进退两难不断被回避的话题变成可能，过往传统印染会让60%的染料被废置，而数码印染机则可以让染料充分被利用。当然，在目前大大小小的时装屋里，数码印花还无法完全取代手画，而是处于手画与数码设计相结合的阶段，但至少整个工序满足了时装这门生意最基础的要求，那就是赚钱。简化并程式化的步骤缩短了时间，让大批量生产变得更加有效。
也许你会说这个时装十年没有特别的风格呈现，但电子时代的女装设计就象是时装史上的过渡期，这个十年涌现的新设计师正在利用高科技为传统工艺注入新的火花，数码印花无疑就是这个时装十年的表情之一。借用皮克斯主设计师John Lasseter那句“The art challenges technology. Technology inspires the art”来说，Digital Print在时装设计上的运用亦如此，时装艺术不断向科技抛去难题，而科技无时无刻不在为时装提供新缪斯。
本文刊于《Vision青年视觉》2012年3月刊，请勿转载。
【ELLE网】Azzedine Alaïa: 为身体而设计
1文：@Stella_Yanzi
时隔八年时间，时装大师Azzedine Alaïa回到了他最熟悉的高级定制舞台，与过去一样，他依然穿着丝绸或棉缎中式夹克，深色裤装，一双丝绒平底鞋，清一色黑。与其说他是时装大师，不如说他是雕塑大师，他不为每一个季度每个系列而设计，而是在为身型身线而设计。
于时装史来说，Azzedine Alaïa首创紧身廓型的先锋意义就如同20年代Coco Chanel解放女性身体的宽松线条。50年代末期，Alaïa搬到了时装之都巴黎生活，出于对法国对时装的向往。在之后整个六十到七十年代间，他曾经为Christian Dior打过五天工，在Guy Laroche做过两季设计，直到遇见了Simone Zehrfuss，职业生涯出现了一个最大的转折点。Zehrfuss夫人为其引荐了作家Louise de Vilmorin，此后他时常应邀参加家中聚会，由此打开了上流社会的大门，久而久之，闻声而来的顾客便不断增加，之后他开始为私人客户做定制时装，这也为他之后的高级定制之路埋下了伏笔。
Alaïa在八十年代可谓风生水起，在1979年推出第一个个人系列后，短短两三年间便打开了美国市场，全球时装店铺随之而来。而他最大的贡献便是重塑女性身线，在如今的高街时尚中，各种紧身上衣或是Legging的鼻祖其实就是Alaïa。他让时装真正成为了第二层肌肤，而每一种极致的廓型都是通过剪裁与面料来实现的。弹性纤维是他的标志性面料，这种产自意大利的神奇面料掀起了廓型革命，简单却拥有无限可能性。之后他又发现了莱卡，甚至更加偏门的人造丝，混合皮革以及针织来作为主打面料。到了九十年代，他则是第一个将高科技航空面料Relax运用在肌肤之上的设计师，说其是鬼才一点也不为过。曾经学过雕塑的他对剪裁一丝不苟，精密剪裁表现在他对面料缝合与拼接之上，让它近乎疯狂地贴合在每一寸皮肤上，改良式的束胸紧身衣以及Backless露背设计在他的设计中大量出现，不断强调低胸线与纤细腰身，并让时装本身拥有生命力与调节力，让之随身体摆动而摆动，融为一体，不负“King of Cling”之名。从某种意义上来说，也是高级定制的价值所在──Made-to-Measure 度身制衣。
一个成功的couturer都是在某方面达到极致的人，所有设计Alaïa本人都会亲自缝制，不断fitting不断修改，不折不扣的完美主义者，让人记忆深刻的便是90年代中期用了1600个小时为超模Stephanie Seymour设计婚纱。同时，他又是一个善于交际的人，在他的朋友圈里，我们可以看到各种艺术家，摄影师，超模或是明星，这也注定了这个品牌不需要太多广告，就注定成功。借用法国文化大使Frederic Mitterand的一句话来评价Azzedine Alaïa ：“Designers all have a world—but Alaïa has a universe.（设计师们都有自己的世界，而Alaïa则拥有一个宇宙。）”而那些穿Alaïa 的女人，都是有了生命的雕塑艺术。
【话单品】Geometric Spring
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最近比较迷几何形状的单品，可能是Tribal游牧民族风格的，也可能是随机组构层叠的电子风格。春夏季来了，衣橱总得换点花样吧！
Alexander Wang Tote | Made Her Think Necklace | 3.1 Phillip Lim Camera Bag | 10 Crosby Derek Lam Dress
在面料或是色彩上做拼接设计，运动风格是这一季的重点。
Theyskens’ Theory Bag | Ash Sneaker | 3.1 Phillip Lim Tank Vest | 3.1 Phillip Lim Pants | Tibi Colourblock Shirtdress
【风尚志】生来就是惊喜
0By @Stella_Yanzi
《My Week with Marilyn (情迷梦露七天)》，初看这个电影名，会以为这又是一部讲述梦露作为艺人的光鲜生活，但大屏幕最初始打出的BBC Film两个大字已经打消了这个印象。画面被调亮成典型的纪录片色调，没有好莱坞那种强烈的饱和度，场景设在50年代的伦敦，清新的小镇景色，这注定了这部电影与众不同。
重回五十年代
叙述这部电影的角度本应该是小说作者Colin Clark，但在这短短99分钟内，没有人会在意这位与梦露亲密接触过的小生是如何蜕变成长，所有人的视线都离不开Michelle Williams饰演的玛丽莲梦露。梦露之所以成功，简单来说就是她圆润丰腴的身材恰好符合了五十年代的审美趋势。电影本身的导演Simon Curtis评价说：“在拍摄电影前，我对梦露并没有那么多迷恋的情结，但看着Michelle变Marilyn的过程让我彻底爱上了她。”故事从莎剧老王子Laurence Olivier自导自演的《The Prince and the Showgirl（游龙戏凤）》的拍摄开始，片中的她有几个fashion moment是无法让人忘怀的，代表了五十年代普通女孩们的衣橱风格。第一次出场没有铺陈，下机时着浅蓝紧身丝绸裙配上白色开衫，戴着标志性的猫眼墨镜，在记者发布会上电影开始给出大量的定格镜头，为这个人物造势; 第一次正式与剧组人员见面，这一场景初探了真实的梦露，她素颜紧张地躲在化妆间中，当她在助手的陪同下走出来时，她带着白色头巾，红唇墨镜，穿着一件黑色紧身上衣，格纹高腰九分裤，典型的五十年代套装装扮; 第一次出门逛街时，她穿着一件浴袍式的驼色大衣，就像是现代时装大片或广告的情境，当她被认出被粉丝围堵那一瞬间，露出了焦虑与不安。
邀Colin在家中时穿着的一字船领小黑裙尽显身材，与Colin私游时的白色男友衬衫上驼色高腰铅笔裙，在梦露的个人衣橱里，大部分都是基础款和基础色，就连《游龙戏凤》的戏服也不多，但她的个人魅力已经超越了时装。虽然在造型上难免会有出入，但单纯从演技方面来说，Michelle Williams本人在诠释复杂人格上表现地非常出色，每一个情态，每一句细语，很多时候观众已经将她看作真正的梦露。大部分人都认为她就是全世界的中心，但她却是外表妇人，内心少女，渴望保护，渴望有真正家庭，甚至靠药物维持内心。会惶恐，会失控，会反抗，会忘我。同时，她又是一个风趣可爱的小女人，完全不懂得如何隐藏喜怒哀乐，不做作，时不时蹦出个冷笑话。电影中的电影让情节变得更加戏剧化，拍摄在家中客厅的一段自娱自乐地唱歌那一段，让所有人都爱上了她，包括Laurence Olivier本人。看完本片再去回顾《游龙戏凤》将会重新认识这位真正懂得演戏的“花瓶”。
平静而感伤的优雅
电影中的配角亦有亮点，最先出场的前台小姐穿着五十年代典型的宽肩束腰长裙，还有摆脱不掉赫敏阴影的Emma Watsons穿着碎花开衫复古装，虽然与之不称，但却的确还原了当时的小镇姑娘look。 在所有女角中最时髦的应该是传奇女星Vivien Leigh费雯丽，在这部电影中，这位属于上一个时装十年四十年代的角色已经褪去了光环，平静却略带感伤。她真正代表了五十年代New Look新面貌，套套高腰裙装或套装，突出臀部与细腰，戴上礼帽，脑海里闪过的就是从时装书上一张张老照片。更需要注意到的细节是费雯丽本人一直嫌自己的手太大，所以在造型上是时刻带着长款手套。与梦露的率真性感不同，费雯丽是精致优雅的。电影的原声只有些许百老汇欢快爵士乐的加入，大部分以清新流畅又有一点忧郁的钢琴曲来贯穿，用意还原一个真实的梦露，但这样的小情绪其实更适合本片中出场戏份不多的费雯丽。如果说Michelle Williams演出了一个新的玛丽莲·梦露，那么费雯丽的出场就是一个最大的惊喜。
本文刊于《风尚志》2012年第1期，请勿转载。
【Little Thing 恋物志】五十年代光影时装梦
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二战侵袭后的五十年代无论对于电影工业或是时装产业来说都是一个繁华时期，五十年代初期电影经历了好莱坞最后的黄金时代，而时装史上最华丽的高级定制时代在光影胶片中得以呈现并保留至今，作为大部时装设计师灵感墙上的必要元素。
小伊丽莎白泰勒在《郎心似铁》已是家有小女初长成
电影《上帝创造女人》中Brigitte Bardot变朴素工装为神奇
玛丽莲梦露在《热情似火》迷倒众生
战后经济复苏，物资生活也有所提高，当时的女性审美观推崇丰腴体态，极尽优雅，婀娜多姿细腰圆胯是主流身材线条，由此迎来了三位“重量”级的时装偶像。五十年代初期的经典爱情故事《A Place in the Sun （郎心似铁）》就像是墨镜般预言了谁才是好莱坞史上最美丽的女影人，年轻的Elizabeth Taylor（伊丽莎白·泰勒）在这部默片里已然美如初放的花朵，珠圆玉润纤腰丰臀，即使入狱换上白色翻领黑色裙衫也能显出她忧郁与娇艳。电影《Et Dieu… créa la femme（上帝创造女人）》捧红了法国小野猫 Brigitte Bardot （碧姬·巴铎），片中即便着朴素工装的她也依然能展示自己的好身材，她是芭比娃娃的原型，更是她让门牙间的牙缝从此成为西方审美的标志元素，所谓自然才是美，也许没有她也就没有了后期Jane Birkin、Madonna等一夜走红的牙缝女们。五十年代末期大导演比利·怀尔德的喜剧《Some Like It Hot（热情似火）》里最耀眼的明星就是永远的女神Marilyn Monroe（玛丽莲·梦露 ），她在片中依旧饰演了一位身材火辣IQ却不怎么高的美人，拍摄过程中梦露的状态并不好，但这部电影却成为了她影人生涯的最佳，电影中有一幕让人难以忘怀，男扮女装的杰利不堪高跟鞋的折磨，见姿态妖娆的梦露便产生了疑问，是否“安了弹簧样的果冻？”女人穿高跟鞋的痛楚于男人而言永远是迷，而梦露的一生同样让人琢磨不透，就是这样的迷惘才让人为之魂牵梦萦。
《捉贼记》展示了五十年代New Look礼服的奢华之貌
《甜姐儿》中的复古办工装无疑是天桥上最爱借用的造型
超模Jean Patchett在《甜姐儿》的片头以50年代标志性妆容出现
五十年代的审美观也带动了时装设计的潮流，1947年Christian Dior（迪奥）的New Look改变了服装的面貌，用极致奢华打造巴黎遗梦，这就好比一部时装启示录，唤醒了战后女性对美好生活的憧憬，而五十年代也就此成为了历史上最优雅的时装十年。电影《To Catch a Thief（捉贼记）》摄录了当时一场威尼斯舞会并清晰捕捉了新面貌礼服，束腰肥臀是当时的最佳廓型，复古伞裙集老式胸衣与芭蕾舞群之精华，配以长至肘部的手套、珍珠项链、纤细腰带与尖头高跟鞋来营造典雅端庄。歌舞片《Funny Face（甜姐儿）》让人印象深刻的不单是时装偶像Audrey Hepburn（奥黛丽·赫本）的魅力演出，电影似一部时装大片，完整诠释了五十年代的日常办公套装廓型，松袖拱肩上衣配紧身高腰半身过膝裙，同样是着力刻画腰身线条，帽饰、手套、小手包等细节都做到了极致优雅。而当时的妆容同样惊艳，粗线条的挑眉，上扬的眼线，浓郁醒目的眼影色与红唇都奠定了后期戏剧化浪漫主义时代的基础。
《后窗》中身为Bazzar时装编辑的Lisa智慧与美貌兼并
《天才雷普利》里，闲适田园的意大利小城度假装衬托剧情的前期的缓和
随剧情渐进，女主角豹纹上身，变成冷艳贵妇
这个时代最为精妙的时装时刻便是悬疑片与时尚的融合，用时装的华丽来缓和悬疑片的紧张，更难得的是时尚已经成为了电影情节的一部分，为其推波助澜。饰演时装杂志编辑的 Grace Kelly（格蕾丝·凯利）在Alfred Hitchcock（希区柯克）的经典之作《Rear Window（后窗）》中的几套伞裙礼服美则美矣，但精彩不过用时装编辑的直觉一语点破小手包的大智慧，一个女性对于挚爱手包不离不弃的特质竟成为了破案的关键，她甚至甘心为男友冒险取证。Grace Kelly饰演的Lisa一角是现代新女性的雏形，她不是只懂打扮的女人，从来不穿同款裙装甚至每一件裙装都订制是对自己的精致态度，而 浮华背后让人动容则全因她的勇敢与智慧。 九十年代末期上映的《The Talented Mr. Ripley （天才瑞普利）》则展示了五十年代意式度假风格，Gwyneth Paltrow （格温妮斯·帕特洛）的戏服随悬疑剧情深入浅出而变换出两种对比强烈的风格，休闲的短打扎腰白衬衫、粉色抹胸加上田园风格的碎花短裙就像是为整部影片前期伪装上了一身惬意闲适的度假装，而后期被男友失踪笼罩下的阴郁使其完全褪下了清新的一面， 最惹眼的搭配即是豹纹帽与大衣，这是五十年代刚刚兴起的面料，而后成为了时永不过时的标志，皮草的贵族气质将其装扮成一位失意的冷艳贵妇，可能她只是作为一位女配角而存在，但是她的确是整部影片巧心安排的关键人物。
五十年代是高级定制最美好的年代，它满足了所有女人对物质生活的渴望。正如Karl Lagerfeld曾说过：“时装是反映时间变迁的镜子”，而电影则是记录时装的载体，它让这个时代背景更加鲜活，也将时装艺术真正带入生活，这无疑是古着考据狂们的最佳教材。
本文刊于《Little Thing 恋物志》五月刊，请勿转载。
圣诞就想住在Shopping Mall!
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年关将至，总觉得这种冷飕飕的天气不适合旅游，倒是特别适合血拼，为自己的新年添置单品，为家人朋友送上礼物，特别是在各种节日扎堆的时候，我基本上会把自己埋在shopping mall里把各种礼物准备好，因为这个时候的mall会有各种精致温馨的装饰，让你有一种宾至如归的购物体验，同时也有各种诱人的折扣，不用为挑礼物犯愁。
这个圣诞新年假期你会去哪里血拼？往南一点，再往南一点！位于澳门半岛滨海地段的澳门壹号广场就是一个值得推荐的地方，注意到它还是因为红姑钟楚红，她参加了澳门壹号广场的3D地画开幕活动。画作由中国首位3D地画设计师齐兴华先生创作，用专属于节日的色彩与油画的童话气息来打造这个超过120米的巨型地画作品，刷新了他个人保持的世界吉尼斯记录。
实在很适合爱拍照的人士，让购物变成一个愉快又玩味的旅程，摆上一个创意的造型，足以让你一辈子都难忘。
广场内的布置也相当梦幻，巨型的圣诞树，满眼的暖色灯光，让你觉得这是一次视觉旅程，说是血拼，不如说是一次短暂的度假，让你逃离冷色调为主的办公室与现代生活。
回到购物本身，壹号广场拥有众多一线品牌，Louis Vuitton、Hermès、 Gucci、 Fendi、Ermenegildo Zegna、Dolce & Gabbana、Dior、Cartier、Bvlgari及 Burberry 等，满足各种年龄层的礼物要求，当然最最重要的是免税二字！
一站式的购物体验也是它的一大特点，所谓一站指的是enjoy shopping，除了shopping的部分，还有enjoy的部分，在此你可以同时享受到美食与美景。而且澳门本身不大，这样可以让你把各种must visit的旅游点都逛遍，甚至你可以将前一日买到的单品直接穿上身，享受度假与购物的双重快感。当然如果你选择在圣诞元旦期间到此度假，别忘记了这个期间的优惠与惊喜，幸运的话很可能会获得Bottega Venetta皮包、Damiani钻石项链、Burberry皮包及丝巾、MacBook Pro、澳门美高梅或澳门文华东方酒店的豪华食宿等！
【ELLE中文网】John Galliano 被遗忘的高定时光
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记得曾经The Fashion Spot上有一条帖子关于你最喜欢的五场秀，几乎所有人的排行榜上都有一场John Galliano时期的Dior高定系列。难辨真假的小道消息占据了头版头条，而John Galliano所缔造的Dior高级定制帝国却被遗忘。也许在时装史中不过是一个短短的时装十年，但对Galliano来说，却是职业生涯最美好的时代，从早年间大量异域民族元素到后期的古典戏剧风格，他在享受着自己的创作过程，同时我们也在享受着他极致浪漫的史诗。
1997春夏 高定处女秀
我们已经听了大量大量关于John Galliano结束了在Dior的职业生涯，却鲜有人记得整个故事是怎么开始的。1997年春夏季不是他第一次做秀，在80年代末加入Dior之前，John Galliano曾经推出过自己的服装线，但这一年却是史诗的开始。大部分成功的高级设计师都有一个一鸣惊人的Debut之作，John Galliano也不例外，首个高定系列以非洲原始部落为灵感，他加入了大胆鲜艳的色彩与夸张的羽毛元素，与上任Gianfranco Ferre更偏正装风格的礼服不同，Galliano让高级定制这个原本听起来有点严肃的时装术语瞬时变得玩味有趣，他创造了又一个“New Look”时代。
1998 秋冬 恋爱中的莎士比亚
秀场被布置成一个火车站，接着一辆火车呼啸而过，全场尖叫，他将东方快车Orient Express巧妙地改造成Diorient Express。伴着异域的音乐与鼓点，乘客们开始走下站台，依然是以民族元素作为主打，同时混入文艺复兴的艺术元素，可以看出维多利亚时期的服装元素对这场剧的强大的影响，例如大量羊腿袖的出现，就像一部莎士比亚的爱情小说再次被搬上了戏剧舞台。
1999秋冬 动物王国
早在1985年开始，John Galliano就开始与Stephen Jones合作，而1999年的高级定制秀场则让人们记住了Stephen Jones在帽子设计上的才华，与John Galliano在时装上的融合天衣无缝。这一季突破了传统束腰伞裙的廓型，改用大量紧身修长廓型，利用精彩的动物帽饰作点睛之笔。
2002春夏 人生就是场嘉年华
这是John Galliano变革高级定制道路上的一个小高潮，艳丽的色彩在整场跳跃而入，与其说这是一场秀，不如说一场大杂烩，更贴切说是嘉年华，从表演设计方面做足了噱头，形形色色的人们，各有各的角色与生活。宽肩金属装让人想起华丽摇滚代表David Bowie，模特着改良版京剧戏服上场亮嗓，有表演带操的体操运动员，甚至有扮俏皮童话风格的小丑在现场杂耍。
2003春夏 挥不去的东方情结
东洋文化在这一季放大，可以看出Galliano在向日本设计师寻找灵感，夸张的廓型，强大的细节褶皱处理，经典的东瀛印花。在他的职业生涯中多次运用到东方元素，尤其可见对其的热爱。他已然看透唐装和服等传统东方服饰对西方高级时装尤其是New Look风格的伞裙的潜在联系。他是少数能将中国元素的运用得近乎癫狂的设计师，也是少数真正理解东方时髦的设计师。
2004秋冬 God Save the Queen
整场仿佛一场18世纪19世纪的王公贵族花园大派对，就此可以看出Galliano对高级面料的运用。以奢华绸缎面料与精致，皇冠、珠宝与权杖，俨然一幅女皇形象。本场秀最经典的一套Look便是女版法老装，创意十足。
2005秋冬 蒂姆伯顿的后花园
秀场被布置成恐怖片后花园一样的场景，就像大导演蒂姆伯顿的片场。秋冬季在众人都选用厚重面料之时，他反其道而行之，而用轻薄面料，例如丝绸或是薄纱这样的半透明材质，利用打底衫与外搭的半透明材质做一个层次对比，大伞裙不再只有单调的廓型。Lily Cole经典的秀场endling不是只有Christian Lacroix的新娘装，还有这场秀的仙女造型将正常阴暗的气氛点亮，给予人希望。
2007秋冬 凡尔赛之夜
这是Galliano入主Dior的第十个年头，同时也是Dior的60周年纪念日，全世界都在关注着这一场秀，甚至隆重到在凡尔赛宫举行，邀请了大牌超模，共同见证一位集天才与疯子于一体的设计师职业生涯的又一个高潮。这一场秀没有太多戏剧化的元素，转而投向水彩画般柔和的色彩，加入了大量立体花饰，将一切都复原到1947年那个开创了新面貌的时刻，强调了那个优雅的五十年代。这场秀是一次无形的加冕，为这位高级定制的王者。
2009秋冬 你在楼上看风景
看惯了T字型的天桥，听惯了超模们踏着电子乐节奏的猫步，仿佛一切都已经是一种洗脑式的机械程序。Dior 2009秋冬高级定制唤起了我们对时装秀最初的样子，随着几声女孩们的笑声，模特从楼上缓缓漫步而下。这个系列主打花苞裙，主要利用面料层次或剪裁来打造茧状廓型。颜色打破了秋冬季的沉重，选用最鲜艳的大面积统一色调，最有趣的是件件内衣混搭透出了设计师对于五十年代对女性身体的变革。
2010秋冬 Flower Power
这是Galliano艺术化时装的又一巅峰之作，因为他让时装、人与自然融为一体，超模们化身为各式花朵，娇艳欲滴。Stephen Jones打造的发饰像含苞的花骨朵，而John Galliano则使劲浑身解数，研习各类花朵种类，用精湛的剪裁让花朵表现地更加多元化，立体廓型随处可见，点缀的花朵，花苞裙摆，叹为观止的染料将面料的张力展现地淋漓尽致，每一处都是风景。
2011春夏 巴黎遗梦
在秀开始没有人知道这是John Galliano在Dior的高定绝唱。以铅笔裙为主打款式，在面料方面玩尽了花样，利用面料本身的质感做出层次与立体剪裁。这是John Galliano最后一次出席的Dior秀，于是当最后一个成衣系列谢幕时，所有幕后团队现身，Dior宣告没有John Galliano我们也不会停滞的时候，我们想起了那个时刻盛装的John Galliano比秀本身还精彩的场场谢幕。
本文为ELLE中文网专稿，请勿转载。
【Little Thing】西太后温柔的反叛
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在你对时尚还没有太多想法的时候，可能早已听过了Vivienne Westwood这个名字。她是80年代朋克运动的关键人物，Needle装、厚底鞋、Label无数……普罗大众的是西木女士做时装的激进与幽默，但叛逆不止于此，她还在进行着时尚圈最困难的生意，做时装又做环保。一个习惯了剑走偏锋的老太太，也有细腻温和的反叛一面。
是不是只有用天价面料制衣才算得上是奢侈品呢？Logo或者Label的价值有时候超越了一件衫本身的意义，亚洲人的奢侈品狂热症就是麻木崇拜品牌而生成。由于这种概念的长期垄断，所以环保在时尚圈沦为了一个听起来非常滑稽的名词。打破这个僵局的是Vivienne Westwood，印象最深的当然是副牌Red Label 2010-2011秋冬秀，一为当年的海地妇女制慈善Tee，二为提议爱护地球。整场依然是以她最擅长的格纹做主线，没有运用到任何皮草元素，全靠剪裁来打造复杂的层次。印满了“2100 AD. Climate Change 1,000,000,000 people left alive”这句话的Tee，叫人不禁为地球环境愈加恶劣打起了寒颤。同年，副牌Anglomania × LeeJeans 合作系列成为了各路时装迷的must-have， 这个系列以科学家J.Lovelock在70年代提出的Gaia Theory为灵感，手法与Red Label如出一辙，利用Slogan Tee打出保护生态平衡的标语。而很多人并没有意识到，其实由棉质纱料经斜纹交织而成的牛仔布本身就是一种环保面料。曾经是英国人让牛仔成为潮的代表，这一次又是英国人让牛仔变成环保的代名词。
“我对生活质素十分迷 ，如果你穿得好，你的生活会更好。”西太后常教我们要穿的好，“好”不是让你随意套上一件缝着某品牌label的衫，而要移步到label下面的面料成分比例，一件血腥味犹存的真皮大衣永远教不会你什么叫时装，什么叫生活。虽有动物保护组织进行一系列恐吓行动，但环保在时尚圈依然非常难进行，长期形成的审美观在短时间内确实很难改变。与牛仔一样，替代面料是关键。天然纤维、棉质、麻、丝等传统面料均是做环保生意的好料，目前T台也有不少设计师开始利用更眩目的高科技面料来取代传统面料，创意面料也必须遇上强大的剪裁功力才有化学效果，尤其是万年基础款、立体剪裁与定制面料构成的极简品牌。不是每个设计师如西太后这样季季都能把格纹玩地这么鬼马，为了寻找新面料，每年的秋冬系列无疑是环保设计师的难关。另一方面，过季衫也是一个大问题，到底连outlet店都未卖出的剩饭要怎么打理？是捐给慈善机构，让所有人都穿你家的衫，还是剪几个破洞变褴褛全倒光。不断生产不断输送出去的衣服没有合理的循环，这又再一次回到面料的问题，若选择可降解的材质，问题就有转机。所幸时下Vintage风潮给环保减压，爸妈甚至祖父母辈的衫成流行，恨不得回潮这个时装链的循环来的更猛烈些吧！
本文刊于《Little Thing》2011年10月号 ，请勿转载。
【话单品】基础购物袋
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大家都应该还记得之前Jil Sander的热门单品彩色购物袋吧，最近忽然迷上了长方款的shopper bag，主要还是因为拿久了手包，忽然想回归到最基础最方便的购物袋款，可以装最多的东西，又很百搭，背不累，拎的有型。这种基础廓型的大包袋每年都会出很多，但却容易被忽视，用久了小挎包或是小手包，忽然觉得每天都要精简包包里的东西是一件很累的事情，不如偶尔轻松一下换上个大包吧！
image via The Sartorialist
单品清单：
1.DONNA KAREN 镂空开衫，中长款为搭配裙装的长度。
2.MARKUS LUPFER 小翻领长裙，看似直身廓型，其实是贴身款。
3.TOPSHOP 高跟鞋，简约的黑白色拼接款带着点运动风。
4.PROENZA SCHOULER 大包，利用同色系不同面料拼接来制造时髦效果。
3.1 PHILLIP LIM | CÉLINE | A.P.C. | MARC BY MARC JACOBS | YVES SAINT LAURENT | ACNE
3.1 PHILLIP LIM的的运动风，CÉLINE的极简拼接，A.P.C.的经典流畅线条，MARC BY MARC JACOBS的玩味金属面料，YVES SAINT LAURENT画框一样的造型，ACNE北欧风格的简约与冷酷。一个如此基础廓型没有太多装饰物的Shopper Bag也可以很百变，不同设计风格，不同面料，不同细节都可以组合成一个全新的包款。
【话单品】你的那双厚底鞋
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其实当厚底鞋热门的那阵子我对它还不是很有兴趣，只是最近看到不少好看的款式才开始爱上这个款，厚度适中，看起来不笨重就很好看，圆头或者尖头都可以。整理街拍图时候发现了Taylor Tomasi这张照片，全身都很美好。裙子是Typical Taylor的，不对称剪裁的紧身款。
单品清单：
1. EQUIPMENT 白衬衫 极简男友款即可，将前摆别进裙装。
2. ALEXANDER WANG 流苏不对称裙，不用我多说你也知道这条丝绸裙是本季最热的单品之一。
3. ALEXANDER MCQUEEN 手包，万圣节快到了，带点骷髅上街吧！
4. MIU MIU 厚底皮鞋，可以考虑这种亮皮款。
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