Queennie.Y
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【周末画报】Alber Elbaz for Lanvin:一位设计师的十年史诗
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文：@QueennieY
3652天，87648小时，5258880小时，315532800秒。
十年，可以快如白驹过隙，亦可慢如日长似岁。
十年，可以陈旧并一成不变，亦可革新而翻天覆地。
Alber Elbaz用了十年的时间，将Lanvin这个濒临倒闭的时装屋涂上了美丽的香槟色泡沫，成为了巴黎时装周最炙手可热的名字，和每一位女性都梦寐以求的高级女装品牌。
Elbaz也与Lanvin一起成长，他的人生也在这十年间破茧成蝶，悄然绽放。
怒放巴黎之花
刚刚过去的3月2日的夜晚八点半，作为当天最后的一场时装发布，Lanvin的秀场上流淌着欢乐的气息，这是Alber Elbaz入主品牌的十年庆典，也是他十年设计生涯的总结和再出发。秀场上有着庞大的五层庆生蛋糕、随处可享的精致甜点以及饮之不尽的香醇佳酿，Dita Von Teese与Jade Jagger们在秀场的前排觥筹交错，“Cheers”，“Congratulations”之声不绝于耳。这就像是一场盛大的节日，每个人都乐在其中，笼罩在阴郁和不确定因素的巴黎时装周上终于有了欢愉的色彩，让人觉得一切都如此美好。
当幕布缓缓拉开，超模们踏着 Lesley Gore 的经典歌曲《 You Don’t Own Me 》鱼贯而出，从容不迫的展示这位设计师在十年间对于女性和时装的理解。正如《Vogue》的时装编辑Lucinda Chambers所说：“这是Elbaz最为耀眼的一场时装秀，并深深令人感动。”灯光随着不同的面料质感不停变幻，一开场我们见到了Elbaz的色彩魔法，他几乎将色谱中的每一种色彩都运用到了设计中，亮橘色、柠檬黄、湖水蓝、祖母绿，纯度饱和并折射出宝石般的光彩。而随之而来的黑白设计则带有现代都会简约而干练的味道，之后各种金色锦缎、提花、宝石镶嵌和拜占庭风格的印花宣告了Lanvin这个百年老牌的奢华DNA，炫目得令人无法逼视。如果说这是时装屋固有的传统，那么Elbaz的设计功力和性格则更多的体现在那些大胆突出曲线的廓形上，他永远那么了解女性的需求，知道如何用现代的方式去诠释她们的温柔和强势。Tim Blanks认为：“他在Lavin的十年赋予了女性花枝招展的权力。”没错，Elbaz从不用粘腻的甜蜜感去展现女性特质，他更愿意用那些不规则的圆弧轮廓或是具有力量感茧型的外套搭配紧身裙来凸显女性的柔中带刚的魅力。
时装发布逐渐走向尾声，而庆典嘉年华尚未结束，正当人们对这次非凡的系列报以尖叫和雷动的掌声时，Elbaz亲自出现在舞台上，浅吟低唱着：”Que Sera, Sera”，他多年的明星好友Joey Arias为他和声，Kim Hastreiter则用木琴为他伴奏。在狂欢的氛围中，带来一丝淡然。
品牌在秀后欣然宣布仅仅在去年，Lanvin的生意就上涨了24%，更不用提Lanvin的店铺在世界范围内的扩张速度。除了可观的销售数字，Alber Elbaz更重要的是给一个暮气十足的品牌带来了一种神奇的活力，或者说欢快的幽默感。而在此之前，Lanvin就像一朵业已凋谢的花朵，尽管昔日荣耀无尽，但光彩早已不复往昔，甚至连勉强生存都无比艰难。Elbaz的到来无疑是一个奇迹，让这朵巴黎之花重新怒放，迎来新的生命。
蝴蝶破茧之前
正如歌词所唱“十年之前我不认识你，你不属于我。”Alber Elbaz与Lanvin彼此走在两条艰辛的平行线上，不曾有过交集。而Elbaz本人的经历更堪称设计师的辛酸。
作为在摩洛哥卡萨布兰卡出生，以色列特拉维夫长大的一个染发师家的孩子，1986年Alber Elbaz怀揣母亲给的800美元独自坐上了飞往纽约的飞机，成为了美国设计师Geoffrey Beene的助手，七年的繁重工作曾让他以为自己到死都只会是一个籍籍无名的助理。1996年，他决定来到时尚的中心巴黎来发展自己的事业，他先为法国老牌Guy Laroche设计了四个系列，但依然无法挽救这个品牌在经营上的颓势。
没过多久，挑剔的Yves Saint Laurent本人看中了他的作品，品牌合伙人Pierre Bergé亲自邀请Elbaz来担任Yves Saint Laurent Rive Gauche系列的设计总监。这对于Elbaz来说无疑是事业上的重大突破，他兴致勃勃的希望可以为品牌加入更多现代的元素，但却遭到了品牌内外的双面夹击。媒体们对他的设计口诛笔伐，在公司的内部，各种苛刻的规定和繁文缛节都必须得到贯彻执行。据Elbaz本人回忆：“他们想让我做一个法式的Prada，我说为什么不能做一个适合当代年轻人的Yves Saint Laurent？但这一提议很快就被否决了。”而且，本就十分害羞的Elbaz对于加入这样一个光鲜亮丽的法国大牌感到十分自卑。 “我非常怕看见公司里的女秘书，她们每个人都光彩照人，就像是希区柯克片场里走出来的，我感觉自己和她们完全是两个世界的人。”他说道。事实上，这样的自卑并非毫无来由，在挑选Elbaz入职的时候，Berge就打定了主意不会让这个默默无闻的小字辈风头盖过Saint Laurent这位大师。
更糟糕的是，Gucci集团对于Yves Saint Laurent品牌的收购，让Alber Elbaz成为了资本的牺牲品。Tom Ford顺理成章的成为了新的Yves Saint Laurent掌门人，而Elbaz就像无人要的垃圾被随随便便地扫地出门。回想起那段经历，他说：“在此之前，我觉得自己就像女婿一样，是Saint Laurent整个家族的一部分，当我被解雇后，就像寡妇一样，充满着痛苦，那时真是糟透了，我感觉自己是被世界遗弃的孤儿，我从办公室清出整整两大箱的行李，然后我走了，头也没回地走了。”这样的打击对于他来说是毁灭性的，他甚至开始怀疑自己究竟有没有时装设计的天赋，差点一蹶不振。意大利时装屋Krizia这时邀请Alber Elbaz为他们设计成衣，但理念的差异和尚未平复的心情使他在短短几季之后又再度离开。
Lanvin华彩十年
与此同时，Lanvin也刚刚经历过巴黎时装界大洗牌后的阵痛。Jeanne Lanvin夫人当年创办的公司不断被别的财团收购，股权混乱。先后接手Lanvin的有Orcofi和 L’Oreal 集团, 几年后，雀巢食品公司也成为了它的股东。在此期间，传统的高级定制服务被终止，主打的男女装成衣不见起色。直到2001年，台湾联合报和民生报的出版人王效兰女士买下了这个连续亏损15年的品牌，并邀请Alber Elbaz担任设计总监。这时，Elbaz和Lanvin才发生了戏剧性的转变，开始了华彩的十年。
当时，Elbaz刚刚结束大约两年在印度和远东地区的放逐之旅，找回了他对时装设计的热情。而王效兰女士的盛情邀约以及百分百保证他在创作上的自由，（她甚至为了品牌发展和设计自由出售了Lanvin手表和香水的许可）让他开始对重塑这个老牌充满了信心。在刚接手Lanvin的时候，他回忆道：“当时我有两个选择，要不就是忘掉以前的所有设计从头再来，或者就是在品牌的原先设计上加上一些变化，让品牌的设计风格慢慢转变，我选择了后者。”于是，在他为Lanvin设计的首个系列上，沉稳的大地色系，丰富的皮草，与男装元素的切入，带出了Lanvin经典的自然而随性的感觉，但又令人耳目一新，品牌在当年就实现了150万美元的盈利。
品牌一切走上正轨，Elbaz在Lanvin也越战越勇，他重新设计推出的芭蕾舞平底鞋成为了众多明星的最爱，从时髦指标Sarah Jessica Parker到“it Girl” Lindsay Lohan，从好莱坞女王Angelina Jolie到文艺女郎Natalie Portman人手一双。这也从另一个侧面陈述了Elbaz的时尚观念：保持优雅的精髓，而无惧时装的各种形式。正如他告诉Portman的那样“穿平底鞋非常好，个子矮的话穿上平底鞋同样很酷。”
2008年对于Alber Elbaz和Lanvin来说是一个重要的年份，该年的春夏系列展示了所有如今我们最为熟知的极具Elbaz特色的设计元素：高饱和度的色彩、鸵鸟羽毛的运用，夸张的褶皱轮廓和令人爱不释手的小礼服裙。更重要的是Elbaz在不降低品质的情况下把Lanvin变的更为实穿。同年，他还迈出了将Lanvin推向更广大市场的第一步：首次推出Lanvin与Acne合作的丹宁系列，将其称之为 “具有Acne精神的Lanvin丹宁”。Elbaz强调：“这个系列既不是Lanvin的二线也不是一些廉价货，它们就是Lanvin的另一种表达方式。”
这为他与H&M在2010年11月的合作系列奠定了基础。Lanvin for H&M的设计至今仍为人所津津乐道，当年全球抢购的热潮让Lanvin瞬间变成了一个家喻户晓的高级时装品牌。人们通过触碰和穿着那些极具结构感的鸡尾酒礼服了解到Elbaz的设计是多么的非凡。随着Lucas Ossendrijver的加入，Lanvin在Elbaz的带领下逐渐发展成一个拥有时髦男装的全面品牌。在2010年发布的童装系列则回归了Jeanne Lanvin夫人为女儿制作服装的本源。
随着Lanvin一路上扬的业绩，Alber Elbaz本人也成为了一个人人喜爱的设计师——就像Lanvin的吉祥物一样。他标志性的复古圆形眼镜、大大的蝴蝶领结和黑色的无尾礼服，配合他圆滚滚的身材，极似一只憨态可掬的企鹅先生，这和其他冷冰冰不食人间烟火的设计师们不同极了。大家都认为他亲近可爱，愿意与他分享自己的着装心得和对他设计的喜爱之情。在2005年，Elbaz获得了CFDA年度国际设计师大奖，这让他对自己的能力确认无疑。2007年更是他收获颇丰的一年，1月他被授予了法国荣誉勋章，5月份被评为《时代》杂志100个最有影响力的人之一，9月份又拿下了FIT时装协会奖艺术大奖。此时的Elbaz即使肩上的压力依旧重大，但他已经完完全全开始享受成功的时刻。
Elbaz开始更多的走向了台前，除了这次发布会上的演唱，他上一次的风光出镜更加符合“Elbaz式的幽默”风格。在Lanvin 2011年秋冬的电视广告片里，他站在超模Raquel Zimmermann和Karen Elson中间，出人意料地跳起了欢乐的扭扭舞。这又将他本人和Lanvin推向了与消费者更近的距离，这个世界上这样亲切的高级品牌几乎只有Lanvin可以享此殊荣。
最懂女人的设计师
如果要探究Alber Elbaz的设计魔力，归根结底离不开他对于女性的理解。他将为女性设计衣服作为一种甜蜜的责任。Elbaz总是用一种尊重和欣赏的眼光去观察和审视女性，他总是会去和女人们谈心，发掘她们到底想要什么样的衣服，最难得的是，他从不将女性物化，用装腔作势的性感试图将她们变成时尚的牺牲品。
“这不只是一条裙子，而是有关女性自己的感受。当它被人穿上，我总会被这种情景打动的。”他如此阐述自己对于设计的感受。他的一位女性朋友曾经告诉他自己穿着Lanvin的裙子去和讨厌的前夫打官司，她觉得这条裙子给了她保护和安全感。这段故事大概能解释他为何如此深受女性顾客的欢迎，并且他将设计作为“带给女性微笑，就像带给她们巧克力的那种满足感”那种心情的原因。WWD曾经询问他与明星好友诸如Charlize Theron, Demi Moore的关系。他说道：“我跟她们碰面是在她们结束拍摄工作之后，那个时候她们看起来都非常脆弱，非常需要保护，那个时候是她们最真实的时刻，我很高兴能在这种情况上认识她们。”
这些保护和帮助女性的细腻思维投射到他的设计上，成为了画龙点睛的细节：高饱和度的色彩让苍白肤色的女性找回了艳丽的光彩；堆积的褶皱则让平胸的女性们找回自信；夸张的裙摆和茧形廓形让丰满的女人们找到了适合自己的轮廓，无论你的身材如何，你都可以在Lanvin中找到合适的设计。这就是Elbaz的独门设计哲学：“从不制造完美的假象。”——这让他的设计更显难能可贵的真实。
他即将出版的纪念他与Lanvin 10年情缘的第一本书也将这份真实坚持到底：他用“Small and Fat”来形容这本共计700页的新书。在这本书里记录了他如何用了十年的时间，帮助Lanvin恢复声誉，并成长为一个设计大师的故事。而我们不用天才来形容他，是因为天才总是容易少年轻狂进而江郎才尽，而经过岁月磨砺的大师则可期待下一个更加辉煌的十年。
Alber语录
- 我总会问自己到底要给女人什么，女人希望她们的衣柜里装些什么，是什么 值得她们花4000美元买一条裙子而不是4000美分。然后我告诉自己她们需要的是活力，是能够带给她们动力的衣服，而不是那些拖泥带水，装模作样的行头。
- 我的设计重心是女性，我发觉现代女性的生活方式发生了很大的改变，生活也开始变得复杂，我只是想帮她们把问题简单化。裙子的设计非常简洁简单，没有必要花上太多的时间考虑如何着装。
- 我曾在心里琢磨，我要是看上去很苗条很健美，我的设计也会是另外一种风格吗？我想是的。因为我从来没觉得自己有多么英俊，多么性感，正是这样才能促使我去寻觅我所没有的东西，所以我关注更为轻盈的面料，更加漂亮的外表。我失去的东西，我希望我的顾客能够拥有它们。
- 我母亲是个很优雅的女人，她总告诉我人要谦虚谨慎，我记得当我告诉她我被评选为世界上最具影响力的100个人之一时，她也只是淡淡地说，“不要告诉太多的人。”
- 有的人在临终之时感到很遗憾，因为他觉得自己还有很多事未完成。所以一旦你做得很多，你必定会经历，或者说是遭受很多不愉快的事。被YSL解雇的那一刻我感到前途一片渺茫，但现在，我非常感谢那段经历。
- 我没有孩子，但我一直在怀孕。显然，我从未分娩，但是我认为设计一个系列就好像生孩子。你会出汗，你会一会心情好一会心情差，你无法控制，甚至惊慌失措……你唯一能做的事情是关起每一扇门，待在一楼来让自己完全专注于工作。
【周末画报】Paul Surridge：摩登绅士缔造者
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Burberry在品牌年轻化的进程中，注意到了这位年轻的天才，于是他加盟Burberry，成为了男装品牌的资深设计师，负责手工剪裁系列和外衣系列。四年后，他来到了Jil Sander，成为了Raf Simons的左右手，作为男装的首席设计师，那些饱受赞誉的Jil Sander男装绝大部分都来自于他辛勤地创作。又过了四年，他终于来到了Z Zegna，成为了手握大权的新任创意总监。（某种程度上，他终于可以定义未来男装的走向了。）
经过了Burberry和Jil Sander长达八年的历练之后，Surridge把自己所学到的东西一股脑儿投射在Z Zegna的处女作中。他赋予了品牌一个全新的定义——新时代的绅士。“这是给被球鞋和牛仔裤轰炸之后，都会人士的新派优雅。”他在采访中不断强调。Tim Blanks认为Surridge的楷模是Pierre Cardin，品牌在官方的新闻稿中也声明：他是一个专注于现代风尚的设计师。的确，当男模们鱼贯而出，海蓝色、深灰色、乌木色、卡其色、铁青色、橘红色以及祖母绿色泛着宝石般的光彩，在现代廓形的凸显下，呈现出强烈的几何视觉效果。他在面料上也加入了更多前卫的元素：贵价的粗花呢和羊绒中加入Techno针织或3D网格，更多面料呈现出一种胶质和铜质的触感。而为了存放无线上网设备而精心设计的大内袋，和夺人眼球的 iPad手包更加证明了这个设计师是个不折不扣的现代科技爱好者。
于此同时，他也没有忘记品牌的优势和传统，他挖掘了Zegna早期的缝纫历史，充分利用品牌拥有的丰富面料和传统剪裁工艺，那些双排扣外套、窄腿翻边裤几乎效仿了爱德华时期的服装特点，而四扣夹克更是Zegna服装历史中的代表之一。
说来也有趣，正是现代与传统的混合造就了他这样一个独特的设计师，他的低调始于他十数年来绘图、制版、设计。而同时，他的履历却在Linkedin上清晰可见，会使用这样新潮的SNS科技的设计师并不多见。他对于电子科技的热情就跟对于顶级男装一样，以至于在这次的时装秀上，他还首创式地邀请了Anna Dello Russo进行了“超越时装秀舞台”的合作计划：观众们可以在Facebook上通过Anna的iPhone镜头下，第一时间看到秀场的后台准备过程、时装发布以及设计师本人的专访。
QY = Queennie.Y
PS = Paul Surridge
QY：作为一个在不同过度生活多年的英国人，并为众多著名男装品牌工作，你之前学会的最宝贵的一课是什么？
PS：精良的男装总有许多共同之处，我总是尝试着将各个不同的地方、过去和现在各种精髓的部分提炼出来，赋予自己的风格。对我来说，住在哪里并不重要，我希望能够打造一个全球化的，适合所有国度的绅士们穿着的衣装以及生活方式。之前在Calvin Klein、Burberry以及Jil Sander的时间中，我很有幸可以与众多极具才华的人一起工作。这些人教育我，并塑造了我的眼界、观念，让我意识到我是个怎样的设计师，而不仅仅是一些技术层面的东西。
QY：为Z Zegna工作，感觉如何？
PS：非常兴奋，Zegna就像是一个高级男装的大学，你可以在这里学到关于种种高级面料的知识、有关高级男装的缝制和剪裁技术以及如何创造真正Hi-end的现代男装。
QY：本季你的灵感来源是什么？你决定为Z Zegna带来哪些改变？
PS：我试图在经济衰退后的新时代里，去寻找一些新的绅士。我在传统的绅士的形象上，加强了时装的都会和摩登感。这个系列继承了过去文化中好的部分，然后同时也能够适合现在科技和无线网络发达的新时代。
QY：何为你所说的“新时代的绅士”？
PS：他们自信、勇敢、优雅，乐于接受一切新鲜事物，并时刻在社会中保持自我。带着都市感的传统男子剪裁，将之前的优雅感更摩登化，有种让设计和年轻一代对话的感觉。
QY：在秀场上，我们并没有看到男士晚装，这是由于你在向过时的传统说不么？
PS：可以这么说，我更热衷于比较正统的现代男装设计，我期望为当代的男士们打造具有优雅感的衣柜，你可以穿着它们出现在任何场合。而那些一本正经的男士晚装和礼服，现在看上去有些古板而不合时宜。
QY：这么说你是个不爱怀旧的人？
PS：不，我热爱历史中那些经典的东西，尤其是1950年代的男装风格给了我最多启发。那个时候不同领域间的美学互相融合：艺术、电影、建筑、设计和时装你都能在其中发现彼此共同的影子。很多东西都具有乐观的情绪，让人对未来有所期待。如果你仔细看我这次的设计也会发现很多细节，比如肩线的位置，背部的轮廓都有那时候的感觉。
【周末画报】Boss Seletion 男装的意志——专访Marcel Ostwald
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即将在5月18号北京举办的Hugo Boss 3D大秀（点击观看3D秀预告片）令人期待，也让中国顾客终于有机会一次将这个集团旗下的时装风貌一览无余。在过去，男装领域似乎看上去总是意大利和英国品牌独占鳌头，而实际上，低调的德国男装以其严谨的做工和专注的品质在世界范围内都赢得了不菲的青睐。通过与Hugo Boss集团旗下，BOSS Selection及定制系列的高级创意主管Marcel Ostwald的谈话，我们在这位Pitti Uomo上街拍最佳着装人士的字里行间里，找到了德意志男装专注的意志。
QY = Queennie.Y
MO = Marcel Ostwald
QY：说起男装，人们总是会想起意大利男装或是英国Saville Row的定制男装。那么作为德国品牌，德国的男装有何特质？
MO：德国的男装和德国的男人一样，简洁、专注。如果你去到伦敦的Saville Row或是意大利的米兰，你可能会觉得那些男装有一些过度装饰的倾向，要知道有一大部分男性并不能接受这样的风格。而德国的男装在追求完美的贴合、舒适感以及质量的同时，保持着简约明快的风格，而且性价比极高。
QY：这些特点在Hugo Boss集团下的不同品牌有何体现呢？
MO：的确，为了更加专注于为不同的客户服务，我们集团旗下细分为许多不同的系列。比如潮流品牌Hugo，是那些向往前卫和时尚的年轻客户的选择。而BOSS Black 系列侧重于经典现代的商务正装以及晚装，BOSS Orange系列是轻松休闲的时尚衣着，而BOSS Green 系列则是以高尔夫为主题的运动时装。而BOSS Selection属于高端品牌，推崇奢华和设计理念。
QY：BOSS Selection与BOSS Black听上去都是面向高端商务人士，具体有何不同？
MO：BOSS Selection比BOSS Black更加奢华，无论是做工、面料都更加极致，当然，价钱也更加昂贵。打个比方，你会穿着BOSS Black上班、出席商务活动，但如果你是个对生活品质和细节都十分讲究，BOSS Selection则更适合你在享受生活的时候穿着。
QY：许多品牌诸如Dolce & Gabbana开始整合自己的产品线，让不同产品的定位更加明确，Hugo Boss集团未来会有这样的打算吗？
MO：不，我们不会这样做。现在多个系列和品牌并不表明我们不再专注，相反，我们在每一个不同的定位和层次，都相应得在做适合以及专注的设计。
QY：许多男性在购买时装的时候，最注重衣服的面料。因此许多意大利的男装品牌以奢华高端的面料作为自己的宣传亮点。那么Boss Selection在面料选择上有何特别之处呢？是否与其他品牌一样有顶级的供应商和面料制作工艺？
MO：为了达到最完美的品质，我们一直追求最完美的面料。我们的供应商遍布世界，特别是有许多意大利的高级面料工厂都是我们的供应商。我们也会用特殊的工艺，让面料焕发出更加奢华的穿着感。比如2012春夏系列最为出色的就是那些混合喀什米尔羊毛以及丝绸混纺面料的套装。经过处理后，你会摸到手感如羊绒的上等棉，编织的如亚麻般的羊毛。而在秋冬的系列中，你还会袋鼠皮混纺羊毛这样罕见的面料。
QY：裁剪和廓形方面的特点又是什么呢？
MO：我们的讲究的是与男士身体曲线的完美贴合，因此我们的裁剪和廓形上，会保留宽大的肩部，但在袖子的宽度上收紧，让身体呈现出完美的倒三角的状态。
QY：这一季Boss Selection的灵感为何？有什么有趣的地方吗？
MO：我们通常会选择一些注重生活品质的标杆性人物作为灵感来源。我们的春夏系列就源自于美国文豪海明威的作品及其在三、四十年代生活多年的殖民地古巴，用来阐释盛夏时节的经典的海洋风格。其中大部分的服饰都经过水洗，赋予了它们独特的手感。不妨再说一下我们的秋冬系列，是以二十世纪传奇人物希腊船王亚里士多德·奥纳西斯为形象蓝本，塑造出一系列衣饰。在我们看来，奥纳西斯是奢华风尚的先驱，他拥有多项兴趣及嗜好，兼具深度的审美观和浪漫情感，他不仅是一位叱咤海洋的船王，也是一位诗人、创意先驱、艺术家，还是一名极具勇气的冒险家，他喜欢尝试新鲜的事物，与BOSS Selection的定位不谋而合，因此我们不仅在色泽上选择了与其相似的基本色调，在面料上也象征着船王的奢华作风，我们对于品质的坚持是由表及里的。
QY：我知道Boss Selection特别推出了Made-to-Measure的定制服务。您觉得对于男士来说，定制的重要性为何？
MO：男装与女装不同，只要小小的细微差别就会影响整套衣服，同时随着男装市场的成熟和顾客对于西装品质的要求越来越高，为了追求完全贴服身体以及满足顾客的个性化需求，我们推出了定制服务。我们量身定制的西装拥有全幅制处理工艺、精选上乘面料及高级手工细节处理，确保顾客穿上时能拥有无与伦比的舒适感觉。此外，西装的衬里都是以精致的骆驼毛和马毛交织而成，能长时间保持柔滑潇洒的轮廓。而每套定制西装都出自于拥有精湛手工技术的裁缝师及尖端技术的德国麦琴根总部，只要穿上就会感到和普通西装的不同。
QY：Boss Selection定制的过程是怎样的？
MO：我们会挑选适合定制服务的顾客。一般来说，顾客专属的量身时间为期三天，在我们的精品店里，与来自德国具有丰富经验的裁缝师会面，他们会担当私人顾问并帮助顾客进行测量。之后，顾客可以在一系列不同颜色及款式的意大利高级面料、衬里和钮扣中进行选择，为自己打造独一无二的定制西装。为确保西装可以完美配合身形，他们可以试穿作为测量基础的“原版”或“样版”西装。当然，所有的制作还是会送往德国总部完成。最后，为了体现顾客的身份及西装独一无二的特征，定制的成品西装上会绣有顾客的亲笔签名，让西服变成他们专属的产品。这项服务9月即将在亚洲开始。
QY：在中国，因为某些原因，许多男性不注意打扮甚至拒绝打扮自己，您会如何说服这些潜在顾客开始注重自己的形象呢？
MO：有人和我说在中国，因为Boss与老板、权威等意义一致，因此我们深受商务人士的喜爱，而在西方有一句话叫做“Dress to Success”，衣服和形象可能会在一定程度上影响他们的事业。男人应该选择适合自己的衣物，这包括适合身材、性格、场合。并且，男人应该对于品质和细节有着较高的追求。实际上，一套好的衣服真的可以给人自信和安全感，就像女人们穿高跟鞋一样。
QY：现在男装品牌市场非常火热，出现了许多以时尚为导向的男装品牌。Boss Black和Boss Selection却一直坚持稳重的形象，非常低调的发展，会否受到冲击？在设计上和宣传上有没有考虑过要有所改变？
MO: 我们在保持经典的款式和加入时尚元素两者之间找到了一种平衡。我们把经典和传统的精髓用新的技术和手法展现出来，我们并不急切热烈的追求所谓的流行趋势，我们相信坚持品质和良好的设计才是最根本的东西。
QY：现在有很多女装品牌也加入到男装店比如Coach、Vera Wang还有 Isaac Mizrahi New York。您如何看待这样的现象？
MO：男装的市场潜力很大，现在也吸引了不少传统的女装设计师加入这一行列。她们的作品可能会更细腻，当然，我们相信，依然传统的男装品牌更了解男士，这让整个男装市场更加繁荣。而且我们热爱挑战，我们拥抱竞争。
QY：也有很多奢华男装品牌致力于打造一整个生活方式的品牌王国，建立了家居酒店等项目。Boss Selection未来会有这样的打算吗？
MO：目前我们依然专注于时装领域，但未来依然有无限可能，不是吗？
如果你对5月18日Hugo Boss的3D大秀感兴趣，请点击http://event.weibo.com/414618 参加抽奖，即有机会赢得酒店和机票一起来看秀
更多信息请见Hugo Boss 中文网站：http://www.hugoboss.cn
【周末画报】MARNI at H&M 年轻人的新装
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虽然H&M频频邀请大牌设计师合作已经不是新鲜事，但这次Marni——这个以低调著称的高级时装品牌也出现在了合作的名单上时，我们依然有些吃惊——这意味着这个昂贵、工艺精湛令许多人趋之若鹜的意大利品牌也将走入更多人的视野，并且有机会将它特有的艺术花纹图案穿上身。正当大家欣喜并心存疑虑的同时，Marni的设计师 Consuelo Castiglioni就在这次的独家专访中，告诉了我们她选择H&M的原因以及她对快速时尚的看法。
PG = Patric Gainsbourg
CC = Consuelo Castiglioni
PG：提到你，人们总是会感觉有一种难以捉摸的神秘感：您很少接受访问，通常也总是会避开公众视线。您是否认为低调也是一种力量呢？
CC：是的，在我看来的确如此。作为一名设计师，我希望通过我的作品本身来传达信息。玛尼是针对这样一群受众群体的：有着一定时尚观察力的男性或女性，年龄和地位并不重要，唯一重要的是，他们希望通过服装来表达独特的自我。
PG：H&M如何打动你与他们展开合作？
CC： 2011年春天，H&M的团队就开始和我接触，他们提出我们可以合作一个系列。我立刻接受了这个邀请，因为这对我来说此次合作是将Marni推向大众的一种挑战，但却令人十分兴奋且充满成就感。于是，我马上就开始着手设计整个系列，同时H&M的团队成功保留了Marni素以著称的精致工艺与完美主义风格。我们为H&M所设计的服饰系列在奢华的基调中，凝聚了Marni的精髓。高端品质、优质做工，和对细节不遗余力的注重，对我而言都有着极为重要的意义，这些是Marni的DNA，这些也同样在H&M系列中得以彰显。在H&M系列中，汇集并透露着Marni的所有特征，喜爱这一品牌的顾客们可以从中找到熟悉的元素，而对于新的顾客而言，他们也可以通过一个适中的价位，来探索我们的品牌精神。
PG：在此次合作之前，你对H&M的印象如何呢？CC：在我的印象中，H&M一直是一个极具效率的公司。我喜欢他们对于时尚那种斯堪的纳维亚式的民主观点。并且，他们那些简单又极具玩味的设计都是我一直非常欣赏的风格。此外，我很佩服他们多年来都坚持打破高级时装和高街时装的概念，选择与设计师合作，这非常难得。
PG：与H&M不同的是，没有广告，没有气势夺人的市场策略，Marni的成功方式却十分与众不同。
CC：Marni是一个属于自己的小世界。我们似乎游离在市场主流趋势之外。顾客选择我们，是出于对我们作品的喜爱，而并非是受到广告的诱惑。我所设计的产品系列中，不乏经典单品：年复一年，始终不会落伍，始终为客户所钟爱，和其他新品搭配，还可以打造出属于他们自身的风格。而这一特征，也在H&M系列中得到体现。我们并未推出天花乱坠的广告宣传活动，自2000年开始，我们就开始创建与发展品牌专卖店。我希望我们作品的展示平台能够同我们的服装本身一致，同样充满创意、不落俗套，不拘一格。在Sybarite建筑设计事务所的协助下，我们所创建的品牌专卖店完全为顾客呈现了玛尼所独属的世界，直观展示了Marni品牌的精神。每个店铺都有着与所在城市相关的独特元素，但是，就理念而言，所有的店铺所传达的都趋于一致。
PG：你如何开始设计这个系列？
CC：我通常会先开始研究面料。不同的质地、颜色和印花，以及这些对外观所造成的变化，都让我着迷。颜色和印花是我工作的中心内容：他们可以突出一种形状，或者为某件作品赋予全新的意义。我的工作以“直觉”为主导，“直觉”是我最为重要的设计工具。
PG：直觉？你是说作为一名女性设计师，这给你带来了不一样的视角吗？CC：我想，这与感受力有关：我会亲自参与整个过程，我会试穿试戴作品，在整个过程中不断测试。作为为其他女性设计产品的一名女性设计师，我能辨别出什么作品可行什么作品不可行。我绝不会把完全不能穿戴的作品放到我的作品系列中去。我所构思出的服装廓形是十分精妙的：衣服本身很少接触身体，或紧贴身体。在我看来，魅惑并不是来自外在的炫耀，而是来自内心，是内心力量的一种展示。
PG：在这次与H&M的合作中，你学到了什么呢？
H&M团队上上下下对这一项目都充满着热情。我喜欢他们的热情和专注。能够面对更广阔的受众，尤其是面对更为年轻的一代人，这让我兴奋不已：作为一名设计师，这为我注入了新的能量。
PG：你对时尚的理解是怎样的呢？
CC：我喜欢“异乎寻常”和“出人意料”的感觉。我喜欢惊喜：一处稍稍打破常规的细节，一种出乎意料的印花，一种雕塑般的饰品。我不喜欢被束缚，不喜欢被命令和摆布。我们为人们提供的是繁多的可能性，而并非死板的命令，真正的客户，是能够自行选择的人。
PG：那你如何看待“快时尚”或是说高街品牌，你觉得它们会成为时尚界的未来么？
CC：我觉得在现在或是之后的时尚界，每一个都有自己发挥的空间。高端时尚或是设计师品牌引导整个时尚的发展方向，但高街时尚品牌则让更多的人有机会参与到以时装为语言的自我表达中来，于我而言，是一件非常好的事情。而高街品牌与高端品牌的混搭则让人们重新发现了时装的工艺和艺术，就如我与H&M的合作：Marni只是一个小小的意大利时装屋，每年只生产一点点成衣，但Marni at H&M的系列则是为更多人特别是年轻一代准备的时装。两者在未来各有其优势，并不断健康发展。
【周末画报】追忆逝水年华：2012春夏巴黎高级时装周观察
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尽管唱衰者不断,但如今再谈“高定已死”显然有些不合时宜。2012春夏的巴黎高级时装周上, Atelier Versace高调回归,Dior渐渐走上正轨,新成员的特邀发布如火如荼,巴黎时装的地位牢不可破。当年号称 “高定是属于过去的时尚,是一场必败的游戏”的Lisa Armstrong只说对了一半,这一季, 设计师们走进过去的黄金岁月,却带来了一场无与伦比的华丽游戏。而这样繁盛的景象,恍如昨日重现。
阔别8年之久的Atelier Versace拉开了此次高级时装周的序幕。 Donatella Versace重现了辉煌时期的Versace帝国风貌:明艳张扬 的酸性色彩和硬质面料构筑了如1960年代科幻片《太空英雌芭芭 丽娜》一般的形象,Donatella 本人则称其为“铁甲女战士”— 一种游走在奢靡与俗艳边缘的强势女性。但精致的镂空工艺和珠花刺绣依然勾起了人们对高级定制华丽印象的怀念。而Dior此次的高级定制的核心依然来自 1947年创立的“New Look”,在未找到新掌门人的情况下,Bill Gaytten这样 做绝对是明智的选择。2011秋冬那些花红柳绿的设计令人诟病之后,此次他 将色彩放在了第二位,以各种淡雅且轻薄的材料展示其对于时装内部结构的把 控。这无疑非常成功,沙漏型的裙摆下,模特们的身体轮廓婀娜摇曳,庞大而夸张的廓形则真正显示出Haute Couture那种令人无法抗拒的魔力。
Karl Lagerfeld怀念的是Jet-Set风格风靡时期的上世纪五六十年代,在装 饰如机舱的秀场里,154种不同的蓝色轮番展示出自己最华丽的风貌:刺绣、 薄纱、亮片、宝石、羽饰各种细节不一而足,但在款式上却极尽简约克制。 “蓝色,是天空的色彩,无论白昼还是黑夜。我以前从未这样深度挖掘蓝色的 魅力。”Lagerfeld如是说,但在这怀旧的背景下,Chanel显然博得了那些身 为空中常客的贵胄买家的欢心。同样俘获豪客们的还有Armani Prive,秀场上 明星云集,并遍布来自中东、俄罗斯和中国的大客户。在卡夫卡1915年发表的著作《变形记》的灵感指引下,Giorgio Armani为其赋予了超现实主义的风 格,黄绿色和亮面材质无处不在地彰显着:破茧成蝶的蜕变主题。
Pier Paolo Piccioli和Maria Grazia Chiuri的回顾则带有浓厚的人文气 息。据说,他们从18世纪法国的启蒙时期的哲学思想上找到了启发,试图让 Valentnio女装拥有一种真正的价值。因此T台上洋溢着柔美浪漫的法国田园氛 围:一袭袭半透明的水彩印花塔夫绸长裙如云朵般轻盈,极具雕塑感的剪裁和 细密雅致的刺绣塑造出过去巴黎贵族女子的形象。在怀旧方面,最另辟蹊径的要数Jean Paul Gaultier,他选择了向已逝的Amy Winehouse致敬,T台上重现 的高耸发髻、粗黑夸张的黑眼线、烈焰红唇搭配色彩同样浓艳放肆的服装,仿 如Winehouse小姐从未远去。
实际上细细想来,虽然高级定制上大家都在缅怀过去的人事岁月,但竭力 维系高级女装事业的却大都是“新人”,从Bill Gaytten、Giambattista Valli到 Bouchra,还有来自中国的Yin Yiqing。法国高级时装公会已经开始敞开胸怀 来迎接更多年轻设计师:特邀设计师Alexandre Vauthier有着忠实的阿拉伯客 户,Julien Fournié也只举办过三次时装秀,首次参加的Maxime Simoëns更是破天荒从未举办过时装发布,(26岁的他此前只在私人沙龙举办过三次时装展示。)但随着经济的复苏和他们所吸引的新兴购买力的强力支持,高级定制行 业显然即将迎来下一个繁盛时代,经历下一次华丽复兴。
【周末画报】双城战役：2012秋冬男装周观察
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2012年秋冬男装周上，除了男装，另一个令人关心的话题便是“经济”。如何抵抗正在下沉的经济？巴黎和米兰谁才能争得男装市场的宝座？未来的男装谁才是手握大权的主人？火药味就在华服的遮掩下弥漫开来。从Ready to Wear到Ready to War，这是Suzy Menkes给予这次男装周的注解。
阵地米兰
在最冷的月份里，Pitti Uomo佛罗伦萨男装展和米兰男装周拉开了2012年新时装季的帷幕。与零下五度的低温同样低迷的还有欧洲的经济，就在时装周进行的如火如荼期间，标准普尔将法国的主权评级下调了一位，意大利更被下降了两个等级。而米兰出租车司机的大罢工则为地球上最时髦的一群人的出行增添了不少难度。于是，在破落的地铁里，随处可见打扮的极为前卫的时装分子，堪称是十分有趣的现象，也令人不免对这个日益露出疲态的古老大陆产生些许担心。
然而，当Pitti Uomo一开始，所有的担心便烟消云散。数百个男装品牌的参加显然意味着时装行业的日子依然十分滋润。Valentino的男装首秀也间接证明了在经济不好的年代，男装品牌依然可以负担得起开支庞大的时装发布。接下来的男装周，Franca Sozzani、Tim Blanks、Cathy Horyn、Suzy Menkes还有Anna Dello Russo等举足轻重的大人物们早早出现在1月14日的第一场Corneliani的秀上，Scott Schuman和Tommy Ton等一众街拍摄影师冒着严寒奔走在街头去捕捉随性的美感——这一切和往常并无不同。
而首日的几场秀则预示了，这一次的男装周将比往常更加美好。虽然D&G已经永远的消失了，但这意味着Dolce和Gabbana将更多精力放到主线上来。果然，在被布置成斯卡拉歌剧院的秀场里男模们披着一袭繁华如锦的巴洛克提花刺绣鱼贯而出，除了Dolce Gabbana的奢华之外更窥见到昔日D&G的年轻态度。纪焕博、傅正刚、赵磊、王飞、郝允祥等五位中国男模的登场也意味着，随着中国市场的崛起，品牌对在远东的经营状况信心十足。紧接下来的Jil Sander在Nine Inch Nails悬疑诡秘的《Closer》节拍下展示出一系列黑色橡胶、漆皮和聚酯纤维味道的设计，融合了《午夜守门人》和《美国精神病》两部电影的形象，黑暗而沉郁，像极了米兰阴翳的天气。但当模特们一转身，我们便即看到Raf Simons在细节上的一点点twist的巧思，水手领子上跳跃的色泽和俏皮的小鲸鱼，收音机图案暗示了Simons本人内心的依然乐观的心态。Burberry的秀上，这种乐观被表现的更为直接——Christopher Bailey让绅士打扮的男模们撑着别出心裁的雨伞开场，以一曲电音吉他版《今夜无人入眠》结束，整场秀洋溢着青春的跃动，成为了当日的高潮。
接下来的几天内，设计师们轮番奉上了不一样的惊喜。Tomas Maier终于按耐不住，用波普感十足的拼贴技术为Bottega Veneta带来了前卫的风貌；Salvatore Ferragamo在男装的制作工艺更近一步，呈现出一组低调但不平凡的作品；Armani先生为Emporio Armani打造的隐逸骑士形象令人印象深刻；Dsquared2的校园场景带领所有人重返当年的青春时代。其中，最成功也是最惊喜的Prada发布堪称可被收入课本的时装秀经典案例：在红黑相间的伸展台上，“小天狼星”Gary Oldman、“海上钢琴师”Tim Roth、“钢琴师”Adrien Brody、“处刑人”Willem Dafoe等多位戏骨齐齐上阵为其压轴走秀，阵容足以与当天的金球奖媲美。而事先的保密工作做到十足，令见惯世面的媒体们大为吃惊，也令大家感叹终究还是Miuccia Prada老辣，从而献上了最热烈也最经久不息的掌声。Miuccia女士本人也揭露了这场秀的主旨，她将其命名为“皇宫——在这个勾心斗角但又风度翩翩的地方”用男人们穿上复古的军装大衣来完成一场戏仿。时装评论员Tim Blanks强调：“这不是一场简单的秀，而是一场有关于权力的战斗！
暗战巴黎
男装的熊熊战火从延续到了巴黎，除了T台上的争奇斗艳之外，这里还上演着一场资本的暗战。法国的财团们对意大利的男装工艺虎视眈眈， 实际上，米兰男装周上的Gucci和Bottega Veneta已经是PPR集团所有，而Fendi也是LVMH旗下的品牌，这场战役一早就已打响。 在不久前PPR集团更将Brioni这个深受明星和政客们喜爱的意大利高端男装品牌收入囊中。而从未染指过成衣业务的制鞋品牌Berluti在其创始人也是LVMH总裁之子Antoine Arnault的介绍下,从Z Zegna挖走了才华横溢并为Zegna集团服务了14年的设计师Alessandro Sartori，也迎来了第一个成衣系列。Sartori将奢华的面料和细腻的意大利式工艺融入了自己的新设计，虽然不及他在Z Zegna做的时髦有趣，但那些精准到面料每一毫米的细节就如同Berluti定制鞋履一样，是优雅而经典的，经得起时间考验。
有趣的是，即使法国的资本入侵了意大利的男装品牌，但同样也是来自意大利的设计师们掌握了那些法国牌子的主导权。Riccardo Tisci就将Givenchy从一位优雅的巴黎绅士变身为串着哥特式双重鼻环，身披美国星条旗，嘻哈气质十足的雄性野兽，特地选择的场地巴黎荣军院以及拿破仑陵墓助长了他的勇气。Tisci本人承认：“我在Givenchy待了七年才敢表达自己的想法。”在他看来，是时候要用意大利式的热情以及对“美国梦”的向往去大肆改造这个过去向来谨慎的品牌了。Stefano Pilati也是意大利阵营中的一位，但他选择了更为低调的方式去表达今次Yves Saint Laurent男装“Sex and Money”的主题。皮革被不露声色的拼接进羊毛里，比例恰到好处，泛出软硬对比的不同光泽。整体形象较过去更加硬朗，但无人能够否认，这其中依然带有Yves Saint Laurent本人那种温文尔雅却暗藏汹涌的文艺情怀。
比利时人在这场奇妙的战役中扮演着折中的角色，势力却丝毫不能小觑。Raf Simons刚从米兰赶来巴黎，在自己的同名品牌上进行了一场更为有趣的实验：男模们的下半身秉承着其极简的作风——甚至有些过于简单了，谁会在隆冬里只穿着一条短裤？而上半身则运用柔和但不失艳丽的颜色创造出轮廓明快的造型，并和Jil Sander一样在背后有着让人欣喜的设计，与上衣同一色系的彩色假发片从钟形帽中伸出，像是个有趣的恶作剧。克制的Dries Van Noten这次也玩了一把疯狂：摇滚先锋Frank Zappa和Oscar Wilde被配在一起，艺术家们在背景墙面创作壁画。 而衣服则由荷兰艺术家Gijs Frieling和Letman创作出极具迷幻色彩的印花。这是一次大胆的尝试，尽管风险极大，但依然美不胜收。Kris Van Assche这位总是被唱衰的设计师这次也惊喜的交上了两份成功答卷：Dior Homme一反过去的寡淡形象，帅气的军旅装束与休闲运动混搭，制造出冷峻的Dior Army；而自己的同名品牌则在过去的极简主义的基础上，加上了东瀛武士的元素，成为了另一个时装军团。
这场男装大战并不会随着时装周而结束，实际上，这并非选择米兰还是巴黎，或是此消彼长这样单一问题。依然正如Suzy Menkes所说：当法国奢侈品巨头竞相收购意大利品牌时，不妨将其视为一种赞美，而非挑衅。 时装界彼此的良性竞争，才是对于严酷经济环境的真正抗争，而这场站在也远远未停止。
【周末画报】也重衣衫也重人
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时装精——对于普罗大众来说，有时候这个词语显得有些贬义。在锦衣华服、烟视媚行之下，蚀骨成“精”更多的意味着以貌取人和冷漠无情，并且因贪图享乐而制造出一副不食人间烟火的表象，内里则是如纳瑟西斯般的恋物与自恋。
有朋友曾说：“只重衣衫不重人——这就是贵圈。”但仔细想来，事实却并非如此。所谓Fashion Icon如果只是一个将衣服穿的好看的躯壳，至多是一个花瓶，没有人格魅力绝难上升到偶像的高度。而时装史上那些传奇般的女人们的故事无一不是因为爱情而变得精彩。而时装遇到爱情，也得以被赋予了鲜活的生命。
最富盛名的设计师Coco Chanel即使以女权主义而著称，曾喊出“威斯敏斯特公爵有无数，但Coco Chanel只有一个”这样的宣言。但她还不止一次的说过“Coco就是Cocotte（情人）的缩写”这样甜腻的语句，而她的设计也始终离不开那缤纷多彩的爱情生活。她从法国商人Etienne Balsan 的情缘中不仅获得了雄厚的财力资助，更受到了欧洲上层社会的生活趣味和艺术品位。热爱马球运动Balsan启发了Chanel设计出“男装女穿”的裤装，引发了女装界的革命。之后，她与Arthur“Boy”Capel的恋情更是刻骨铭心，催生出No.5 香水、毛呢夹克等经典作品。而如今女人们人手一件的小黑裙正是Chanel 为了悼念车祸身亡的Capel 所设计。 与俄罗斯狄米崔大公的恋情则让她吸收了更多斯拉夫和拜占庭的美学，也成为了2008年早秋莫斯科和2010年早秋拜占庭系列的灵感来源。时至今日，虽然Chanel本人业已不再，但在巴黎康朋街21号的寓所里，依然摆设着一盏以钻石切割法雕琢的流苏与山茶花造型的水晶烛台，这是与她有过短暂情缘的装饰艺术始祖Paul Iribe赠送的礼物——也成为了品牌的永恒象征。而成为经典的2.55菱格纹手袋，前面的暗格设计，则据说是当年Chanel本人用来收藏情书的所在。
如果说Coco Chanel因为爱情而开拓了自己的时装事业但却几度失意，那么温莎公爵夫人则同时是一个时装偶像兼爱情赢家。这位总是被描述以“四方下巴、相貌平平，甚至有些男性化”的辛普森夫人即使已经两度结婚，但依然不能阻止当时英王爱德华八世对她的熊熊爱火，他为她退位，定制天价首饰，被剥夺了头衔和权力，成为了一段“不爱江山爱美人”的故事。也许史学家和阴谋论者都擅于将公爵夫人描述为一个权力欲极强的女人、一个亲纳粹分子。但从她的回忆录中我们可以了解到，温莎公爵对其如此着迷的原因：“他是孤独的，也许我是第一个洞察他内心深处孤独感的人”她如是说。而丘吉尔则认为：“他喜欢同她在一起，并且从她的品质中获得他要的幸福，就像她需要呼吸新鲜空气一样。”那些卡地亚猎豹胸针、成堆成堆的钻石、红宝石和黄水晶，都不过是他们彼此之间爱情的证明和点缀。在一件他们最私密的钻石十字架手链上，她记录下每一件彼此生活中的关键事件，当公爵躲过一次暗杀的时候，她刻下了“上帝为沃丽斯保佑国王”这样的字句，从中便可窥见她对于公爵的一往情深。实际上，温莎公爵夫人的着装风格并不过分大胆出挑，但至今诸如Dior 2011早秋系列仍爱以她作为缪斯设计服饰，不得不说是因为她象征着尘世女子对于爱情的最高向往——觅得和温莎公爵一样可以为自己放弃一切的男人。
而当代最炙手可热并长盛不衰的Icon——Kate Moss也是一个情海沉浮的多情女子。她的穿衣风格并非阳春白雪，反而是那种不经意不经心的信手拈来的随意感，造就了这个无法超越的街拍传奇。她对于衣服的态度实在太过无所谓，一条紧身牛仔裤就能出街，让那些精心打扮的小姑娘们落于刻意的心思相形见绌。但这位叛逆的时装偶像每一次堕入爱河都会用百分之一百的精力用力去爱，即使受伤也在所不辞。当年与Johnny Depp的火爆恋情，犹如火星撞地球，旁人碰上即便被其热浪吞灭。与Peter Doherty在一起的痴缠岁月让她可以容忍他的酗酒、吸毒、寻衅闹事和离家出走。在几经波折之后，Moss终于戴上钻戒，与Jamie Hince成婚，在一切尘埃落定的背后，我们依旧能从Hince的身上看到当年那些不羁浪子们的影子，或许我们能够发现Moss本人所爱的一直未变。
【周末画报】All About Power
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随着那些充满灿烂印花和戏谑精神的纽约伦敦时装周匆匆过去，米兰时装周首日的几场发布就意味着这是一个务实的开始。不同于之前令人应接不暇的花红柳绿，在米兰时装周的首日，无论是Gucci还是Alberta Ferretti都用厚重的色彩来彰显秋冬这个季节主题。
自Tom Ford之后，Frida Giannini曾试图用迷幻的丛林印花、华丽的饱和撞色以及Bling Bling的Art Deco等风格去摆脱Ford时期的性感阴影。这一次，她终于大胆的将“强势而性感”的女性作为了本季形象，（尽管她强调这个系列的灵感来源于19世纪的浪漫主义，但也不得不承认“本次的主题并非可爱的浪漫这么简单，而是一种女性的自信。”）。当涂着苍白粉底和酒红唇膏的Kasia Struss甫一出场，就奠定下Powerful Sexy Women的基调。Giannini并没有将性感的定义流于表面，而是从种种细节中塑造出一种强势并带有中性风格的性感态度。她为Struss带上严肃女教师一般的眼镜，穿着黑色的天鹅绒长裙和小羊皮手套，军装夹克随意披在肩上，只有从开叉中露出的一点丝袜才暗示出这是一个深藏不露的蛇蝎美人。在设计师看来，性感的女性必须有着神秘和妩媚兼具的特质，她可以比男人更加潇洒，这样才更让人着迷。因此，2012秋冬男装系列中的华丽花纹图样被再度搬上T台，成为了这场19世纪罗曼史的主角。这些繁复精致的图样以烧花、提花或是印花的形式与雪纺、丝缎以及天鹅绒等面料随机组合，让衣服的细节颇有看头。同时，辅以Gucci最拿手的皮革、皮草和毛料，将时装屋的奢华主义推向高峰。
说实话，我有些吃惊，处在与Gucci集团CEO热恋期的Giannini会做出这样一个系列，即使她是一个出色的女性设计师，但却并非一个女权主义者。当模特们穿着及膝的鳄鱼皮长筒靴和剪裁帅气的裤装时出场时，雌雄同体的概念被恰到好处地解构和诠释，如同女版的花花公子，纨绔帅气，同时对同性和异性有着不可抗拒的吸引力。那些透明薄纱的单肩长裙或是超低胸礼服，虽然Yves Saint Laurent前几季也做过类似的设计。但到了Gucci这里则用刺绣和亮片打破了俗艳的可能，直接变为了更具特色的华丽风范。
许多人说这可能是Giannini最成功的一个系列，前拉斐尔画派式的奢侈氛围，让每一件衣服都有让人无法挪开视线的魅力。的却，我觉得Giannini她再一次彰显出她对于面料无可挑剔的把控。对于浪漫这个主题，不落俗套地以黑暗这个角度去进行解读。我最喜欢她对于色调的选择，酒红色和墨绿色与丝绒简直是天作之合，而立体提花则让时装的华丽程度更上一层楼。虽然那些荷叶边和豹纹印花可能不是所有人的最爱，但我不得不说，谁又能拒绝那些闪着墨绿色光泽的美丽羽毛呢？
同样以黑色、透视为关键词的时装出现在同日的Alberta Ferretti秀上。无独有偶，这个一贯以飘逸浪漫的品牌拿出了自己少有的强势设计。对此，设计师的解释是：“如今世道艰难，女人需要变强壮，因为她在社会上肩负重任。”因此她以男裝外套包裹住纤弱的女性特质，对比突出坚硬与柔美的质感。但与Gucci不同的是，Ferretti并没有将目光放到过去，而是投射到现在甚至是未来，摩登的线条与干练的拼接外套给于当代女性坚硬的外在保护，而内里的蕾丝和刺绣软缎裙装依然表达出女性的soft power这一特质，而且毫不掩饰品牌有着多么细腻和高超的手工。纯度颇高的紫罗兰色和鲜红色为整个系列提亮不少，减少了由于硬朗外套所带来的肃杀氛围。同样的，和Giannini一样，Ferretti也认为女性的魅力来自刚柔并济：“我希望表达关于女性诱惑的一个全新概念。这个诱惑我觉得更果断、更强势，同时也更时尚、有个性、并且充满神秘感。”
Francesco Scognamiglio同样试图表现一群强势的女性，因此他把肩部轮廓塑造的十分硬朗。我十分喜欢开场那几件宽肩毛料大衣加手持公文包的形象。之后的皮革高叉裙和Oversized大衣也十分有看头，设计师对于皮革的拼接比例十分巧妙，工艺也处理的的十分完美。直到不知所云的橙色系胸部装饰出场，这个系列突然变成了诡异而不连贯的感觉。也许年轻设计师需要玩一些前卫的想法，才能在首日的时装周报道上抢到更多的版面。
Alessandro Dell’Acqua的做法显然更为成熟些，No.21这个品牌只有2年的历史。他巧妙得用“英国女王伊丽莎白二世的田园生活”来作为这一系列的主题。实际上，这一季他的设计显然是他最擅长的摩登运动风格。斜纹软呢、厚丝缎被制作成宽松版的衬衫和短裙，欧根纱与简练的几何线条为平面的时装丰富了更多层次。而所谓皇室生活的噱头则交由立体镂空蕾丝和宝石亮片去表达。前半段的展示时髦度和实穿价值都极高，许多行头我都希望立刻能够买上一件，毕竟这样年轻的态度在老气横秋的米兰可是很难见到的。
【周末画报】2011时装时刻
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流年太短，记忆太长，波折与精彩并存的2011年就在不经意间走到了最后。过去的365天内，无数个时装时刻凝结其中，带来思索和感动。
Dior换帅风云
Dior解雇John Galliano事件堪称横跨整个年度的时尚大戏，其中不乏悬疑、反转、阴谋论等各种谈资。因“侮辱犹太事件”John Galliano不仅被Dior开除，甚至连自己的同名品牌都没保住，一时引得舆论哗然。而Dior设计总监的宝座究竟谁来坐也成为时装周上各路人马最大的兴奋点以及这一年永恒的话题。助手Bill Gaytten显然难堪大任，但 Alber Elbaz、Olivier Theyskens与Azzedine Alaia等人断然拒绝接手这个烫手山芋。本来言之凿凿可能加入的Marc Jacobs也因为价钱谈不拢而作罢，连带Phoebe Philo继续坚守Celine而非移师“Cash Cow”Louis Vuitton。截止发稿，虽然坊间传说Raf Simons即将签约，但依然不是百分之百板上钉钉，Dior设计师究竟花落谁家这件悬而未决的大戏，看来只有在2012年才能一见分晓。
Alexander McQueen风光开展
Alexander McQueen逝世一年后，时装界并没有忘记这个曾经给大家带来无限惊喜的天才。继任者Sarah Burton以及策展人Andrew Bolton在纽约大都会博物馆举办的“Savage Beauty”回顾展成为了对McQueen一场最为盛大的缅怀。星光熠熠的Met Gala固然以之作为主题，而展览本身也吸引了超过50万参观者，其中的很多人甚至根本不关注时尚。公众的热情程度令策展方始料不及，三度延长展期，成为了大都会博物馆历史上第八大最受欢迎的展览。
再见！D&G
在2012年春夏的米兰女装周上，D&G品牌最后以一场无限欢愉的时装秀与大家告别。在这个设计师无限扩充副线以求经济回报的时代，金钱与口碑双丰收，甚至卖的比主线Dolce Gabbana还要好的的D&G为何会被关闭着实令大多数人不解。按照设计师的说法是，他们考虑关闭这个品牌已有两年，他们将以Chanel和Hermes这样只有一条线的品牌为标杆，专心打造奢华高贵的形象。而这一不走寻常路的结果究竟如何尚未可知。不过至少以后我们可以大胆的用D&G这个简称来称呼这个品牌，而不用担心拗口的意大利语发音了。
Versace for H&M全球热卖
一年一度的H&M与设计师合作，今年再度发力！没想到当初宣称死都不会和平价品牌联姻的Donatella Versace这次纡尊降贵，卖力地一口气为H&M设计了数十套衣服，而且尚未过瘾，又放出了2012早春继续合作系列的第二弹。虽说款式都是极度夸张，非经历过风浪的人不能Hold住，但依然成为全球最大的热卖盛会。从纽约到上海，从东京到巴黎，普通人尚且为其彻夜排队，而明星们几乎人手一件，在红毯上不穿这系列都不好意思和人打招呼，就连撞衫都在所不惜！
Carine Roitfeld单飞更快乐
离开了法国版《Vogue》的Carine Roitfeld到哪都牵动着时尚界的目光，不过我们大可不必为她担心。2011这一年，她可没闲着，恢复自由身的她终于可以大大方方地为各个品牌提供咨询服务，并借由法国人的优势顺理成章的成为了美国百货Barneys的创意总监。紧接着，她又集结过去作品，出版个人传记《Irreverent》，再举办邀请各路时髦老友齐聚吸血鬼派对。她还策划出版一本每期都以她的照片为封面的新杂志——不管你喜不喜欢，Roitfeld本人肯定对这样的单飞生活满意十足！
买奢侈品还是买奢侈品股票？
这一年，奢侈品牌们除了忙着扩张开店，在资本市场中也忙着新一轮IPO的竞争。Prada抢先在6月登陆香港联交所，并以创始年份1913作为自己的股票代码。随后，Ferragamo、Moncler和Jimmy Choo都有意仿效Prada进行公开募股。Coach在香港上市的动作则更像是一次宣传发布，他们的CEO明确表示并不求公开集资，只希望增加知名度，针对中国的富裕人群提升品牌形象。以后，大家在购买奢侈品的时候更可以购买他们的股票，升值空间比坐等手袋涨价什么的听起来靠谱多了。
Kanye West终闯时装界
在经历了倒贴Louis Vuitton实习没人要，面试圣马丁时装硕士生迟迟无果的种种挫折之后，Kanye West这位嘻哈黑哥们终于在2012春夏纽约时装周上一展自己对时尚的热情。在他的个人发布会上，大腕如Azzedine Ala?a、Olivier Theyskens、Jeremy Scott纷纷云集，给足了这位时装圈新秀面子。至于衣服设计的如何，Anna Wintour 给出的评价是: “你还是去问别人吧！”我们也只能说，那些混杂着街头、Hip-Hop、运动和夜店Party的元素“忠于自己”还是勇气可嘉的，希望他能再接再厉。
Burberry 奇幻大秀
爱科技的Geek设计师Christopher Bailey在北京为我们带来了一场堪称今年最难忘的时装发布——没错，远超四大时装周，没有之一！超模们行走、碰撞、突然消失，并在一刹那瞬时完成服装的互换，在不断变幻的场景中幻化为美丽的白雪，留下目瞪口呆的观众。直到谢幕时才知道，这场盛大的发布在全息3D投影的帮助下只有6个模特的参与，堪称虚拟与现实融合的最佳范例。
设计师压力山大
2011年对于许多设计师来说，是个不大快乐的年份。很多设计师被巨大的工作压力压得喘不过气，扛不住的就直接患上了抑郁症，一蹶不振。Balmain的救世主Christophe Decarnin无故缺席时装周，之后被确诊为抑郁症，被品牌请出局。而可爱的小胖子Alber Elbaz也据说情绪低落，要靠药物和住院控制。就连超脱世外的Azzedine Alaia和 Hussein Chalayan都对媒体表示，自己工作压力重重。看来，拯救设计师将成为时尚界的下一个问题。
妖孽男模Andrej Pejic走红
长得如此妖媚的男人不可不说是个奇迹，横扫男女时装周的模特也只有Andrej Pejic一人。长发飘飘的他看上去与一个金发碧眼的女孩别无二致，在Jean Paul Gaultier 2011秋冬高级定制发布会上，穿着白色婚纱长裙的Pejic以雌雄同体的造型颠倒众生，整个时尚界都被他的中性之美所迷住了。之后的许多事情甚至显得有些荒诞：《FHM》杂志将他选为 “2011年度全球最性感女人Top 100”之一，而以他半裸露上半身两点为封面的《Dossier》杂志因为“意识不良”被禁，书店不得不给它加上一个塑料封套再行销售。荷兰百货Hema的丰胸内衣产品请他来做广告，令人不得不被这位时髦尤物折服。
Kenzo的DNA改造
只因LVMH 集团时装部主席Pierre-Yves Roussel 一句话：“如今Kenzo 需要一些更有活力的元素。”Anotnio Marras就离开了这家时装屋，转眼Opening Ceremony的两位年轻人Humberto Leon和Carol Lim的入主让业界大跌眼镜。好在他们交上了一份令人满意的答卷，新的Kenzo的确是那种适合年轻人口味的轻快时装，还将转型为全景的生活方式品牌，前途一片光明。而过去那些花团锦簇的时装，我们也只能在记忆中去怀念了。
奢侈品网购火热登陆
奢侈品网购早已不是什么新鲜事，但今年中国的消费者终于不用对着高额的关税以及运费望洋兴叹。Glamour-Sales与Yoox集团进入中国，连卡佛和I.T集团纷纷网络开店，只要点击鼠标即可将小众设计师品牌一网打尽。而本土时尚电子商务如熟客网等也遍地开花，风生水起。
萝莉时装偶像
现在我们所说的it Girl们真的是girl——她们都只有十几岁，大部分都还是未成年的小萝莉，却早已成为时装封面常客、红毯秀场明星以及设计师的缪斯。Hailee Steinfeld、Elle Fanning、Chloe Moretz都属此列。但引发的争议却不少，Hailee为Miu Miu，Elle为Marc Jacobs拍摄的广告都因为不良意识而被禁，这大概就是幼齿时装偶像不可避免的尴尬了。
【周末画报】2011时尚流言考
02011年，对于时尚圈来说，流年不利——流言的流。
今年时尚圈最大事件——Dior换帅风波，吸引了时尚界一半的注意力，同时也形成了一个连锁反应，将所有与之有关的设计师、品牌卷进了这个流言的旋涡里。
年初在巴黎的时装周上，许多人正秘密讨论Bernard Arnault早就嫌Dior风光不复往日，准备将John Galliano赶出门外。言犹在耳，不出两个星期，“侮辱犹太人事件”横空出世，Galliano证据确凿，百口莫辩，取消Dior创意总监的名头自然不在话下，就连自己的同名品牌都无法保住，还被自己力捧的Natalie Portman小姐落井下石，活生生成为纳粹分子的现代标杆。事件一出，小道消息自然传的更加沸沸扬扬，过于确实的录影证据显然在某些人看来疑似陷阱摆拍，在视频中调笑的受害当事人明显只等醉酒的Galliano自己钻入圈套。善良而八卦的时尚爱好者们永远不会相信，作为一个有多国血统并且热爱将各民族文化融入自己设计的设计师，会被种族歧视这样的指控送上法庭。于是，阴谋论就此诞生，而往往在这样的故事里，LVMH这样财大气粗的大集团肯定就是不安好心的那一个，而Galliano与Dior签的是终生死约，没有巨大过错，绝不会轻易离开。于是，LVMH赶人心切，精心设计了这一场喧哗的闹剧，让可怜的Galliano陷入了无可抗辩的境地，只能自动走人，落得个晚节不保，声名狼藉的下场。这和年初的流言对上了号，大家对自己自圆其说的想法显然非常满意。
但同时，也有人肯定Dior会等风平浪静之后召回Galliano，毕竟紧接下来的高级定制还等他回来主持大局，没有他的Dior金字招牌肯定是要黯淡那么一点点。还有一小撮人则猜测Dior肯定已经在开掉Galliano之前秘密找好了接班人，只等下一次时装周闪亮登场。于是，Dior究竟会怎么办又再度成为了下一轮时装周上大家热议的新话题。在盼望、揣测、期待中，Galliano品牌秀的结尾，期待中的本人并未出场，从未站在聚光灯下的助手Bill Gaytten怯生生的出来致谢，令人大失所望。在Dior的闭幕仪式上，所有工作室工作人员干脆身穿白大褂一起退场，搞的倒像是一出Martin Margiela的发布会。失望管失望，大家回过头来想想，似乎这一切太过慌乱和尴尬，LVMH看上去的确是毫无准备的样子，在高级定制发布会上，Gaytten沉陷出来的东西都已经让评论员发出了“他是个好人，但不是个好设计师”这样的感叹——可见，Galliano的离任这样自找麻烦的事情并非他们所愿，因此，阴谋论一说得以平息下去。
时尚圈永不缺乏谈资，那接下来就到了业内人士开始揣测Dior将会挑选哪一位设计师来扛下这面大旗的时刻。一时间，时尚杂志和网站博客热议成群，赌博公司甚至开出了不小的赔率来猜测谁会是下一个Dior的主人。从大师级别的Alaia到年轻才俊Alexander Wang，从定制高手Christian Lacroix到青葱小将Prabal Gurung，从总被唱衰的Stefano Pilati到转投平价门下的Olivier Theyskens，基本上你能想到叫得出名字的设计师基本上被讨论了个遍。甚至还有不靠谱的传言说，集团准备急召Hedi Slimane回巢，重振这个品牌。看上去最有可能的要数同一集团旗下的Riccardo Tisci，虽然他把Givenchy的成衣部分整成了一个嘻哈潮牌范儿，但说到高级定制，他依然有两把刷子，颇有大师风骨，并且毕竟同属一室，跳槽方便。
但渐渐的，许多设计师一个个跳出来表示，对这个工作不感兴趣，并且多数人都说：不错，他们是来找过我，但被我拒绝了。这让大家不禁开始好奇，香饽饽何时变成了烫手山芋，大家你推我让，谁都不想要。Dior的工作压力到底是有多大，要求是有多高，才让这些大师级别的人物据而远之。于是，有人爆料说这份工作，需要设计师自己动手创意的部分并不多，大部分时间都在文山会海里研究每一个系列，每一个季节应该怎么做形象和宣传才更加卖钱。而Bernard Arnault固然希望Dior这个自己的亲生子能够超过Louis Vuitton成为更加风光的品牌，要口碑也要销量，同时还不能丢弃Dior先生遗留下来的风格，给设计师留下的发挥空间自然不多，因此有个性的人才便不愿屈就于此。
在外遍访名师不果之后，江湖传言Dior开始在集团内部寻找接替者，目标最大的自然是为Louis Vuitton创造了热卖成衣的小马哥Marc Jacobs。权威的时装媒体女装日报WWD放出话来，说Dior已经开始准备让Jacobs和他的搭档Robert Duffy过档Dior，而Phoebe Philo则兼管Louis Vuitton和Celine两个品牌。时装爱好者们又一片哗然，Philo掌管Louis Vuitton将其变作知性女青年牌子固然是好，但Marc Jacobs这样一个“爱拼贴，爱抄袭，无风格，无创意”的设计师从未有高级定制经验，如何能够驾驭有着法国高级时装血统的Dior时装屋。“一招错棋”许多人都这么认为，不过大家也普遍表示，这大概是品牌确实会执行的做法，毕竟，没有谁的设计变现能力比小马哥更强。突然，事态再生剧变，Marc Jacobs因为合约价钱与品牌无法达成一致，声明自己不会出任Dior的新任设计总监。这条道路既已堵死，业界又开始寻找新的传言目标，同时，Dior到底肯出多少钱挖一个设计师也成为了热门话题，Bill Gaytten也许会因为薪资低廉硬顶上位，媳妇熬成婆大概也不是没有可能。
到了年底，事情没有结束，而流言亦没有停止。WWD再一次信誓旦旦发布了Raf Simons已经和Dior达成一致，只差签订合约这一新闻。同样，也再一次，流言变得有人欢喜有人忧，欢喜的人觉得Simons肯定会给Dior带来改变，并且他渐入了主流大牌的世界。忧愁的人担心Dior和Simons本人的风格风牛马不相及，彼此迁就只能造就四不像的品牌。事情的走向究竟为何？没有谁敢说自己有板上钉钉的答案。流言从2011传到2012，Dior事件结束还会有新的事件，流言让时尚界变得有趣，变得透明，也变得复杂和些许无奈。
不过，话说回来，倒有件同样与Dior有关的有趣流言，传了很久：Dior Homme的设计师Kris Van Assche老早就被众人看扁说要被逼离开换Gareth Pugh上位，然后Stefano Pilati也让Yves Saint Laurent方面不爽，要被前Dior Homme设计师Hedi Slimane取代，Pilati要去Armani接任套装王国。Karl Lagerfeld也被传言要退休，换Haider Ackermann来打理Chanel。不过，这么多时日都过去了，Galliano离开Dior之位都快要一年了，Assche、Pilati和Lagerfeld依然好端端的坐着原来的位子，丝毫没有动摇。这就是时尚流言奥妙之处所在。
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